Коментарии пользователя vwizard

У Afnan и других арабов причудливые флаконы с уймой металлических украшений - часть восточной этнической культуры, особенность их менталитета. То есть там такое любят больше. Потому их не стоит рассматривать в одном ряду с флаконами западными.

Иногда дизайны (если не брать во внимание арабские) реально удивляют, например, старомодный спрей, как у этого Acqua di Bolgheri Dolce - в особенности если это лишь нерабочая имитация, под которой скрывается обыкновенная современная кнопка-пшикалка.

Меня раздражает также откровенное копирование чужих флаконов. На ту же Шанель №5 многие похожи - наверное, в расчёте на несведущих в парфюмерии, и в особенности спешащих покупателей, которым срочно нужны хоть какие-то духи на подарок. Они увидят похожее на Шанель, и хапнут, не приглядываясь.

Винтажные флаконы до середины 20 века красивы, но не эргономичны и не рассчитаны на ношение с собой. Их проектировали для того, чтобы они стояли в будуаре, и использовались лишь перед выходом на улицу - всё равно домохозяйки выходят лишь ненадолго, и подновлять аромат им не требуется. Лишь когда стало больше работающих женщин, в продаже появились флаконы, которые не сломаются и не раскроются от ношения в сумочке.

Недавно я читала, что флакон имеет огромную роль в восприятии. Даже проводился такой эксперимент: испытуемым давали понюхать один и тот же аромат во флаконах разного цвета. И они думали, что ароматы там разные! Причём отмечали разные ноты согласно их стереотипному соответствию цвету. То есть жидкость из красного им казалась ягодной или розовой, оранжевого - цитрусовой или медовой, зелёного - свежачковой или травяной. Геометрические формы флаконов тоже играют роль. И в какой цвет подкрашена сама жидкость.

Даже если покупаешь отливант - стоит запомнить внешний вид флакона на фото, как он станет оказывать влияние на восприятие аромата. Форма атомайзера тоже оказывает. Такие вот дебри, и попробуй тут выделить "чистое" звучание. Но иногда удаётся. Это когда потерялась наклейка с пробирки давно купленного отливанта, а ты нюхаешь и не можешь вспомнить, как этот аромат называется и какие в нём заявлены ноты.

Среди моих парфюмерных квестов есть один тяжелый, который я считала почти безнадежным: поиск идеальной или хоть какой-то петунии. Это редкая нота в пирамидах, почти не применяемая, поэтому трудно найти парфюм, который был бы на нее похож, особенно если петуния в пирамиде не указана. Но не так трудно, как думала. С Trumpet Flower мне неожиданно повезло найти почти реалистичную петунию, разве что слаже и медовее. Ведь Trumpet Flower - это ее близкий родственник дурман (или бругмансия, что почти одно и то же). И хорошо, что близкий родственник: сходство прекрасно ощущается. Тем более в отзывах на других сайтах пишут, что здесь очень точно воспроизведен запах бругмансии.

В пирамиде несколько нот, но все они служат одной цели: сформировать моноаромат этого самого дурмана. Ведь это слишком похоже на моноаромат петунии, чтобы подозревать здесь задумку именно сложного букета, где бы хорошо различались компоненты. Конечно, по желанию их найти можно: мед, индольный жасмин, немного соленый бензоин, похожий на петуниевую пыльцу кумин, и какие-то сладко-цветочные молекулы, которые и стали основой уникальности аромата трубообразного цветка. Для настоящей петунии не хватает только пудровости, но это легко исправить, соединив Trumpet Flower с чем-нибудь фиалковым.

Наверное, это правда, что в Illuminum высока концентрация парфюмерных веществ, потому что ведет себя аромат соответственно. Громкость и шлейф очень большие, жидкость оставляет масляное пятно. Кого-то будет душить, но я настолько люблю петунии, что такая насыщенность мне только в радость.

Я на заре парфманьячества, году в 2012, когда только начала распознавать ноты, столкнулась с этой проблемой исчезновения чистого магического образа, который описать можно лишь эпитетами, связанными с настроением. Но потом научилась переключаться между режимами интуитивного и аналитического восприятия аромата. То обонять цельно, не думая о нотах, то принюхиваться и раскладывать. Это натренировать легко. И магия мало того, что возвратилась - она перетекла во второй режим тоже, даже в чём-то углубилась, стала осознанней. Это как быть ценителем картин: смотришь на живопись то с правополушарной, глубоко эмоциональной стороны, "открывая сердце", как говорится. То с левополушарной, глубоко технической, оценивая форму мазков, специфику выбора художником красок, реалистичность светотени, и при этом тоже получаешь правополушарные эстетические впечатления - уже от деталей картины, а не от цельного образа.

Неделимые ароматы тоже имею (например, Шалимар), но отношение к ним не отличается от делимых. Для меня магия и тут, и там.

Про образы, возникающие при обонянии - это широчайшая тема, достойная отдельной статьи. Образы всегда есть - и фантазийные, и на основе реальных воспоминаний, причём зачастую парфюмы у меня ассоциируются с определёнными местами на знакомых улицах. Вспоминается какое-нибудь место, даже если оно само по себе скучное и ничем не связано с этим ароматом. Бывает, что и связано: пользовалась им, когда там ходила. И яркость образов опять же не зависит от того, цельный ли аромат, или четко чувствую там ноты.

Чисто вымытое тело, чистая одежда только из шкафа. Акварельная акватика в духе ранних нулевых, японской косметики и фланкеров Воды Кензо 2010-х. Чай и мокрый лотос, весьма сильный кедр и колкий мускус. Фиалку слышно слабо, вистерию - еще меньше, но все же слышно. И надо похвалить за то, что на старте есть что-то реально похожее на такую редкую ноту, как шелковица. Аромат деликатный, освежающий, на лето. Стойкость и шлейф невелики. Лучше и дольше сидит на волосах.

С лавандой от Yardley знакома аж с младших классов; наша учительница труда этим парфюмом пользовалась, на всё помещение благоухала.

Ещё из ярких выразительных лаванд нравится Rasasi Busaina. Как и Yardley, воспринимается моно-лавандой, которая другими нотами лишь обогащена и подчёркнута.

Делаю дубли любимых снятостей и редкостей, а остальное так не коплю, ведь расходую ароматы очень медленно, и даже любимок хватает на долгие годы. Учитывая, что у меня на каждый сезон - свой набор, и некоторыми парфюмами пользуюсь всего 2-3 месяца в году, ещё и не каждом. Задумываюсь о покупке доп. объёма, только если очередную любимку снимают с продажи или переформулируют. И если расходую эту любимку часто, то есть может быстро закончиться. Но такие срочные меры бывают редко.

На долгие годы набрала себе старой формулы Слонов, и Тигров Кензо. Но самое фанатичное охомячение случилось в середине 2010-х с Oriflame Volare Wisteria, который хоть и орифлейм, но попал в точку моей идеальной весенней сиренево-ирисовой композиции. Выходил только как миниатюра. Купила одну в 2012, когда ещё не был снятостью. Жаль, что только одну. А в 2015 искала уже ставшие редкостью миньки, и удалось достать ещё две. Непременно куплю снова, если попадутся; это уже какой-то азарт коллекционера.

Году в 2017 нашла первоисточник, клонированный Орифлеймом в этом аромате. Им оказался Acca Kappa Glicine, и я купила целый флакон, хотя предпочитаю миньки. А в 2020 таким себе завершающим аккордом нагуглила, что на орифлеймовскую Вистерию очень похож Bvlgari Omnia Amethyste. Купила и его. С этой Омнией в хомячестве не разгоняюсь, т.к. и не снятость, и грубее по звучанию; вистерия от Acca Kappa лучше.

Новаторский аромат для своего времени. Образ - панковский и одновременно этнический эпатаж, Восток через призму Запада (или наоборот). Очень в духе 90-х. Пожалуй, даже один из трендсеттеров тогдашних взрывно-специевых парфюмов, предвестников Слона Кензо как их пика. Только менее сладкий и без тмина.

Очень громкие мускатный орех, гвоздика, корица, кардамон, и к ним примазывается кедр, словно еще одна специя. Из цветов слышна розо-герань. Общая пряная терпкость этих первых Гарсонов есть и в их Двойке, но в гораздо более мягком, прохладном виде. И оба аромата - чистый унисекс, не склоняющийся ни в женскую, ни в мужскую сторону. В 2010-х унисекса стало больше, и немало из этих новых парфюмов, как я теперь понимаю, напоминают первых Гарсонов и Двойку. Такие же несладко-специевые.

За что еще хочется похвалить: это одна из немногих гвоздико-гераней, которая мне нравится и не утомляет, в отличие от винтажей постарее, где любят эти ноты.

Ослабленная и нежная версия классической Лолиты, без наглой лакрицы и прокуренности. Вместо них немного зелени. Из привычного, знакового лолитовского - черешнево-фиалковая застенчивость, что здесь особенно сильно подчеркнута, и анис. Иногда моментами ощущаешь кислый черешневый сок. Со временем всплывает хорошая мимоза, и еще я здесь слышу небольшое количество ванили. Эта Лолита корректнее классической, интровертнее; название "Запретный цветок" вполне в тему. Если классическая - для более взрослых, то этот фланкер подойдет и совсем юной девочке.

Ярко-пронзительный луч солнца. С узнаваемо терпкой нотой всей линейки Alien, но она здесь не доминирует, и во многих других его фланкерах тоже; от этой громкой жасминовой терпкости они путешествуют в разные стороны. Направление путешествия этого - мёд, благодаря феерическому цветку тиаре. И не вишневый или белоцветочный, а цитрусовый мёд, еще и с цедрой. Острый и мягкий одновременно, очень стойкий.

Одна из самых приятных вариаций на тему Alien, что мне попадались. И хотя она вышла в 2008, но опережает свое время, напоминая духи 2010-х. Есть ещё странное ощущение, что кроме оранжевого, этому аромату бы подошел изумрудно-зелёный цвет.

Теплый цветочный аромат. За счет меда и туберозы напоминает Амариж, но не настолько сильный. Хорошо слышу сандал, а ближе к базе - амбру. В начале есть грейпфрут, но совсем не горький, ближе к мякоти свити.

Что еще сказать... С Алхимией не знакома, сравнить не могу. Амариж я люблю больше, но Королевские Цветы - тоже неплохой аромат этого же направления. Только от его букета нос быстро устает и перестает чувствовать всю красоту; букет смешивается в нечто непонятно-щекочущее. Поэтому лучше наносить этот парфюм подальше от лица, чтобы только иногда ловить шлейф.

Аромат стойкий, но не слишком сильный, несмотря даже на громкую сахарность. Прямолинейный тростниково-ванильный сахар, как в Arabiyat Qamar Al Layali, только не с фруктовыми цукатами, а с более сдержанными ладаном и удом, образующими нечто вроде свежего, даже недоваренного вишневого варенья. Передышка с поеданием восточных сладостей, чтобы потом вернуться к делам, потому что горят костры, дела кипят, надо было только сахаром подзарядиться. Вот какую сцену вызывает в воображении этот аромат.

Аромат с аппетитной кислинкой, очень гурманский, только не о еде, а о десертном напитке. Не то чтобы чистое шампанское; это коктейль из него, фанты Shokata, химического (но аппетитного) абрикосового сиропа, и жидких сливок. Кроме громкого абрикоса, есть выразительная нота бузины, та самая шоката, что меня радует, ведь в парфюмерии это редкость. Жаль только, что недолго держится; абрикос и шампанское ее быстро вытесняют. Шлейф средний, абрикосовый с едва заметной колкой деревяшкой. Стойкость тоже средняя: часов пять, под конец лучше слышно дерево и сливки, белый мускус (да, он тут есть), а потом аромат утихает, будто куда-то спеша. Букет возбуждает аппетит, сразу хочется выпить вот такого кисло-сладкого напитка, или поесть фруктов. Очень молодежный, почти детский, в офис такой не наденешь. Но он подойдет для шопинга, посиделок в кафе и прогулок по городу. Как по мне, во все сезоны. Когда холод - напомнит о лете, когда тепло - станет гармоничной частью погоды.

Даже не ожидала встретить аромат, настолько похожий на такую ​​уже редкую экзотику, как Kenzo Jungle le Tigre. Тоже сладкие цветы, некислый цитрус, горячая амбра, и даже больше специй. Перец с миндалем напоминают корицу Тигра, а гелиотроп и жасмин - не то же самое, что цветы в Тигре, но достаточно близко и так же помадно.

Шлейф негромкий, но благодаря своей аппетитности хорошо ощутимый, до уровня "А чем у вас тут таким вкусным пахнет?». Название аромату соответствует, это действительно восточное лето - или позднее, или вечное, как в странах дальнего юго-востока. Жаркий вечер, когда солнце уже низко, но жара еще не ушла, и ночь тоже не будет прохладной. Весь букет напоминает о рыжем цвете, даже гелиотроп здесь кажется рыжим. Охра и хна, пряное печенье, кумкваты, пряный чай с молоком. Стойкость вполне хорошая.

Этот аромат я слышу в толпе уже не первое десятилетие. Свежий, очень весенне-утренний, с кислинкой цитрусового сока и пудровато-сладкими цветами, при ближайшем знакомстве он напомнил Oriflame Volare Wisteria или Bvlgari Omnia Amethyste. Но с озорным душистым горошком и орхидеей вместо ириса или вистерии. Кроме них, здесь есть одуванчиково-яблочное звучание, что роднит Premier Jour с Lanvin Eclat D`Arpege. Это явно какой-то тренд был в нулевых.

Насчет концепта... Первый день в вузе, первый день как жена, или первый день на новой работе. Пожалуй, именно это настроение обновления и новых шансов, когда начинается новая страница жизни, хотели передать названием этого парфюма. Торжественная одежда, прическа, желание понравиться, вера в будущее и в свои силы, ведь еще не столкнулась с новыми испытаниями, ведь это только самый первый день, когда все только устраивается и звучат приветствия. Весна действительно нового дня, когда аж чувствуешь себя моложе: напоминает детство, потому что в детстве чаще что-то было впервые, и подобное настроение накрывало тебя сильнее.

Шлейф средний, корректный. Стойкость тоже средняя; через несколько часов остается только чуть уловимая сандалово-ванильная база.

Медовая, гладкая роза с похожим на табак мускусом, и глубиной, усиленной с помощью ландыша и едва уловимых цитрусовых нот. Очень напомнила Lancome Mille et Une Roses, но химознее и лаконичнее, менее изысканная. Аромат достаточно неплохой сам по себе, только если абстрагироваться от сходства.

Наверное, хрустальность хотели создать за счет мускуса, но я здесь больше чувствую что-то желтое, мягкое. Сладкий аромат желтой и вовсе не кристальной, а чуть привявшей живой розы в жару.