Коментарии пользователя vwizard

Сначала пачули, тимьян, еще какие-то сушеные лечебные травы, сушеные плоды и масло шиповника. Ромашка тоже есть, но на фоне. Крепкий-крепкий лечебный травяной чай, как в Clinique Aromatics Elixir, только маслянее.

Потом не на первый, но на второй план выходит мускус - приятный и не мыльный. Я бы сказала, дорогой по звучанию.

Жасмины здесь медовые и нежасминовые, потому что тоже сушеные. Как и Clinique Aromatics Elixir, это неопределенная ностальгия по травам, которые заваривала мать, когда мы болели в детстве. Вот такие у меня ассоциации с этим ароматом. Не то чтобы похож на него; это два различных набора трав, общие только в нескольких ингредиентах. Но история та же. А в концепте, наверное, имелись в виду спрятанные между страниц книг травы и жасмины из юных дней первой любви.

Шлейф несильный, но заметный за счет своей оригинальности. Пшикаться буду, когда есть особое настроение, тяга к травяным ароматам. Травяные букеты словно прочищают мозг и делают мир более понятным.

Да, красивый, но химозноватый, орифлеймно-эйвонский (похож на Люсию и многое другое из масс-маркета), очень неоригинальный букет в том тренде еще из нулевых, пошедшем скорее всего от J Adore.

Еще один белоцветково-мускусный конформный аромат, конечно же розового цвета, конечно же со сладкой розой. Моно-магнолией назвать не могу: здесь букет, где сильней нее мокрый лотос, неопределенные белые цветы и та же роза. И в магнолиях, конечно же, нету мыльного мускуса.

Где-то через полчаса появляется немного травинки-чаинки и сандала. Дальше - море мускуса. Под конец становится похожим на Guerlain Cruel Gardenia. Держится до 8 часов. И хотя это хороший вариант на работу или в ситуации, где не нужно выделяться, - именно как магнолия этот аромат не представляет особого интереса. Красивы и вообще слышны в нем прежде всего другие ноты. А магнолия нежнее, утонченней, хотя и близка к здешнему лотосу.

Про эту снятость писали, что она и резковата, и груба, и слишком необычна. Потому и продавалась совсем недолго. Но для меня Слеза Юрате оказалась очень даже приятным ароматом, близким к обожаемому многими Avon Prowl, такой же редкой снятости. Говорят, похожа и на диоровскую Дюну, но с Дюной я не сталкивалась, сравнить не могу.

Опасалась горечи, но тут её в меру. Конечно, не узнать, как звучал букет в свежем виде, но и спустя 13-14 лет не отдаёт чем-то испортившимся. Аппетитный сладкий цитрус как в Тигре Кензо (особенно если пшикнуть на синтетику), узнаваемая морская вода, и сильные, но на удивление неагрессивные пачули. Они усмирены амброй и нотами медовых полевых цветочков, что цветут с апреля до самых морозов. А если понюхать "под другим углом", то из цитруса и цветочков получится нетривиальный ирис. Многие ирисы на самом деле пахнут больше резиной и этими нотами, чем пудрой, которая тут проявляется лишь ближе к базе, будто фиолетовый пояс Венеры после захода солнца. Фиалковой пудрой база звучит с кожи, а с волос она совсем иная, металлическая.

И в контексте легенды про Юрате снова задумываешься о понятиях амбры и янтаря. Если приложить кончик раскаленного ножа к янтарю, он дарит свой запах, но это поистину грубая солёно-химозная канифоль. Тем не менее, в данном парфюме морские ноты дают нужную солоноватость, а более утончённый парфюмерный образ амбры тоже вызывает нужные ассоциации с низким оранжево-жёлтым солнцем сквозь застывшую смолу. Флакон честно и уместно янтарного цвета.

Тепло тут сочетается с холодом: неумолимое дыхание осени (либо никогда не прогревающееся Балтийское море, раз уж в легенде о нём речь), вечерняя прохлада, стремительно наползающая на пляж. Или наши азовские лиманы, заросший соснами заброшенный пионерский лагерь, выгоревшие на солнце солончаки у бывших берегов, от которых отступила вода.

Стойкость выше средней, но на коже слетает быстрее. Шлейф отчётливый, играющий морем, горчинкой и мандаринами. Наряду с Yves Rocher Nature Millenaire и Delires d Automne, Слеза Юрате считай что закрывает мою хотелку по теме смолисто-закатных осенних ароматов.

Начинается моно-бергамотом. Бергамотищем! Сквозь который слышны мох и какая-то хвоя. Думаешь: где же тогда магнолия? Но потом она начинает проявляться: мягкая, будто молочная, но чётко заявляющая о своём присутствии. Её твёрдые толстые лепестки, выдерживающие посещение цветка даже очень тяжёлыми жуками, начинают выглядывать из-под бергамотовых долек, шкурок и растёртых пальцами хвойных иголок. И чем дальше, тем терпкость больше превращается в знакомую медовость, дополненную прохладой начала апреля, когда магнолия цветёт.

Гладкий, утончённый шлейф ветра, пролетающего через цветущее дерево, и насыщенность, если уткнуться носом в самую серединку цветка. Есть магнолии, где больше выражена эта фрезиеподобная элегантная гладкость, напоминающая её лепесток, а есть вот такие, камфорно-медовые и слегка (по прошествии получаса после пшика - уже слегка) цитрусовые. Правда, здесь этот аспект чересчур преувеличен. Магнолия плюс заморозок и весьма пахучий хвойный лес вокруг. Наверное, чтобы аромат получился более унисексовым, ведь без этой грубоватости он был бы женским.

Назвала бы похожим на Mugler Fougere Furieuse, но там лес помягче и мятный, а тут прохладу и основную часть шлейфа даёт прежде всего пачульная камфора, внезапно отсылая к камфорно-цветочному Demeter Thunderstorm.

Свежая роза, которая таким себе вареньем из цветов шиповника слышней всего на старте, а затем она смешивается с цитрусовыми корками и зеленцой, образующими шлейф несладкий и действительно похожий на влажность пресной воды, росы. Мускус все это немного мылит, и преобразует этот букет в запах только что вымытых рук или волос.

Стойкости и шлейфа бы побольше. Шлейф настолько непарфюмерный, что хотя улавливается на расстоянии 20-25 см, но его можно спутать с неясной естественной водянистостью в воздухе, отголосками смоченных дождем цветов. Или же этот очень корректный аромат по-японски маскируется под запах чистого тела или белья.

Любимый на данный момент аромат моей мамы. Расаси, но звучит словно дорогая парфюмерия. Хорошо, что Катерину не снимали с продажи. Мама за последние 15 лет покупает уже третий флакон. Ещё один плюс - формулу со временем если и изменили, то незаметно. Запах такой же, как был.

Лично для меня он весенне-летний (но не в жару), а в другие времена года дарит летнее настроение. Это городской парк, настолько большой, что где-то напоминает дикий лес с ландышами у влажной старой коры деревьев, а где-то вдруг выглядывают дорожки, подрезанный чубушник и клумбы с розами.

Цвета коробки и флакона подобраны очень удачно; именно с оттенками зелёного и ассоциируется данный запах. Свежий ландышевый светло-зелёный, и смолисто-бальзамический тёмный. И ещё, может, коричневый, за счёт ноток мха и чего-то, напоминающего кору дерева.

В каждом человеке на самом деле есть черты, которые в те или иные времена приписывались другому полу. Как бы это ни пытались отрицать. Можно соблюдать имидж такой себе девочки-девочки, но любить прожаренный стейк или смотреть научную фантастику, пусть даже тайно, боясь осуждения других. Или мужчина тайно ест тортики, потому что в его окружении мужское сладкоежество не одобряется. Хотя во времена напудренных Людовиков лучшие тортики несли именно мужчинам.

А сколько унисексных или "не твоего пола" черт, которые в нас задушили воспитанием ещё в детстве, но они всё равно напоминают о себе, порой причудливо и странно из-за дисгармонии, вносимой стереотипами! Так же и с парфюмерией: даже стараясь придерживаться ароматов, заявленных как для твоего пола, часто привлекают и ароматы для другого, а также унисексы. И тут уже вопрос - согласно своим убеждениям (или требованиям окружающих) запрещаешь ты себе такой интерес или нет. Я вот нет, понимая, насколько это деление на мужское и женское условно. И хотя большинство парфюмов в моей коллекции - женские, но ширится и мой интерес к унисексам, и некоторые мужские покупаю. Причём одни из них ощущаю чётко как стереотипно мужские, а другие - ну чистый унисекс, или даже больше на женские похожи. Среди женских тоже находила "ну унисекс же" - например, упомянутый в статье Estee Lauder Azuree.

Было любопытно узнать, что чёткое половое деление парфюмов появилось лишь в 20 веке. Несмотря на куда более строгое половое деление в остальных сферах жизни в предыдущие века. Раньше мне казалось, что и в духах оно существовало давно.

К слову, такой парадокс - в более патриархальных мусульманских странах больше и унисекса. Словно в те самые прошлые века. Мужчины там не стесняются благоухать розами да жасминами, или пахнуть одним парфюмом со своими жёнами. И строгий нецветочный уд, что у нас чаще считается мужским, там для всех.

Не обращаю внимания, от ювелирного дома аромат или нет, и вообще в ювелирке толком не разбираюсь, потому об истоке тех же Reminiscence и Chopard даже не догадывалась.

Про американские одеколоны - а точно: Demeter вроде и обозначены как одеколоны, но некоторые их ароматы - например, Petrichor, Bonfire, Paperback - громкие и стойкие, словно ПВ, и аж маслянистое пятно оставляют.

Спасибо за статью! Все так дружно о магнолиях заговорили этой весной. Уже не в одном парфюмерном блоге написали о ней, либо об отдельных магнолиевых ароматах, упомянутых и здесь. Надо будет и самой попробовать поискать идеальную магнолию, учитывая, что аромат реального цветка очень даже понравился. Поэтому спасибо за обширный список и описания! Будет на что ориентироваться.

У Afnan и других арабов причудливые флаконы с уймой металлических украшений - часть восточной этнической культуры, особенность их менталитета. То есть там такое любят больше. Потому их не стоит рассматривать в одном ряду с флаконами западными.

Иногда дизайны (если не брать во внимание арабские) реально удивляют, например, старомодный спрей, как у этого Acqua di Bolgheri Dolce - в особенности если это лишь нерабочая имитация, под которой скрывается обыкновенная современная кнопка-пшикалка.

Меня раздражает также откровенное копирование чужих флаконов. На ту же Шанель №5 многие похожи - наверное, в расчёте на несведущих в парфюмерии, и в особенности спешащих покупателей, которым срочно нужны хоть какие-то духи на подарок. Они увидят похожее на Шанель, и хапнут, не приглядываясь.

Винтажные флаконы до середины 20 века красивы, но не эргономичны и не рассчитаны на ношение с собой. Их проектировали для того, чтобы они стояли в будуаре, и использовались лишь перед выходом на улицу - всё равно домохозяйки выходят лишь ненадолго, и подновлять аромат им не требуется. Лишь когда стало больше работающих женщин, в продаже появились флаконы, которые не сломаются и не раскроются от ношения в сумочке.

Недавно я читала, что флакон имеет огромную роль в восприятии. Даже проводился такой эксперимент: испытуемым давали понюхать один и тот же аромат во флаконах разного цвета. И они думали, что ароматы там разные! Причём отмечали разные ноты согласно их стереотипному соответствию цвету. То есть жидкость из красного им казалась ягодной или розовой, оранжевого - цитрусовой или медовой, зелёного - свежачковой или травяной. Геометрические формы флаконов тоже играют роль. И в какой цвет подкрашена сама жидкость.

Даже если покупаешь отливант - стоит запомнить внешний вид флакона на фото, как он станет оказывать влияние на восприятие аромата. Форма атомайзера тоже оказывает. Такие вот дебри, и попробуй тут выделить "чистое" звучание. Но иногда удаётся. Это когда потерялась наклейка с пробирки давно купленного отливанта, а ты нюхаешь и не можешь вспомнить, как этот аромат называется и какие в нём заявлены ноты.

Среди моих парфюмерных квестов есть один тяжелый, который я считала почти безнадежным: поиск идеальной или хоть какой-то петунии. Это редкая нота в пирамидах, почти не применяемая, поэтому трудно найти парфюм, который был бы на нее похож, особенно если петуния в пирамиде не указана. Но не так трудно, как думала. С Trumpet Flower мне неожиданно повезло найти почти реалистичную петунию, разве что слаже и медовее. Ведь Trumpet Flower - это ее близкий родственник дурман (или бругмансия, что почти одно и то же). И хорошо, что близкий родственник: сходство прекрасно ощущается. Тем более в отзывах на других сайтах пишут, что здесь очень точно воспроизведен запах бругмансии.

В пирамиде несколько нот, но все они служат одной цели: сформировать моноаромат этого самого дурмана. Ведь это слишком похоже на моноаромат петунии, чтобы подозревать здесь задумку именно сложного букета, где бы хорошо различались компоненты. Конечно, по желанию их найти можно: мед, индольный жасмин, немного соленый бензоин, похожий на петуниевую пыльцу кумин, и какие-то сладко-цветочные молекулы, которые и стали основой уникальности аромата трубообразного цветка. Для настоящей петунии не хватает только пудровости, но это легко исправить, соединив Trumpet Flower с чем-нибудь фиалковым.

Наверное, это правда, что в Illuminum высока концентрация парфюмерных веществ, потому что ведет себя аромат соответственно. Громкость и шлейф очень большие, жидкость оставляет масляное пятно. Кого-то будет душить, но я настолько люблю петунии, что такая насыщенность мне только в радость.

Я на заре парфманьячества, году в 2012, когда только начала распознавать ноты, столкнулась с этой проблемой исчезновения чистого магического образа, который описать можно лишь эпитетами, связанными с настроением. Но потом научилась переключаться между режимами интуитивного и аналитического восприятия аромата. То обонять цельно, не думая о нотах, то принюхиваться и раскладывать. Это натренировать легко. И магия мало того, что возвратилась - она перетекла во второй режим тоже, даже в чём-то углубилась, стала осознанней. Это как быть ценителем картин: смотришь на живопись то с правополушарной, глубоко эмоциональной стороны, "открывая сердце", как говорится. То с левополушарной, глубоко технической, оценивая форму мазков, специфику выбора художником красок, реалистичность светотени, и при этом тоже получаешь правополушарные эстетические впечатления - уже от деталей картины, а не от цельного образа.

Неделимые ароматы тоже имею (например, Шалимар), но отношение к ним не отличается от делимых. Для меня магия и тут, и там.

Про образы, возникающие при обонянии - это широчайшая тема, достойная отдельной статьи. Образы всегда есть - и фантазийные, и на основе реальных воспоминаний, причём зачастую парфюмы у меня ассоциируются с определёнными местами на знакомых улицах. Вспоминается какое-нибудь место, даже если оно само по себе скучное и ничем не связано с этим ароматом. Бывает, что и связано: пользовалась им, когда там ходила. И яркость образов опять же не зависит от того, цельный ли аромат, или четко чувствую там ноты.

Чисто вымытое тело, чистая одежда только из шкафа. Акварельная акватика в духе ранних нулевых, японской косметики и фланкеров Воды Кензо 2010-х. Чай и мокрый лотос, весьма сильный кедр и колкий мускус. Фиалку слышно слабо, вистерию - еще меньше, но все же слышно. И надо похвалить за то, что на старте есть что-то реально похожее на такую редкую ноту, как шелковица. Аромат деликатный, освежающий, на лето. Стойкость и шлейф невелики. Лучше и дольше сидит на волосах.

С лавандой от Yardley знакома аж с младших классов; наша учительница труда этим парфюмом пользовалась, на всё помещение благоухала.

Ещё из ярких выразительных лаванд нравится Rasasi Busaina. Как и Yardley, воспринимается моно-лавандой, которая другими нотами лишь обогащена и подчёркнута.