Коментарии пользователя vwizard

Буквально на днях познакомилась с редким (что по типу, что по тиражу) современным представителем шипров классического направления - Brocard Cosmogony Proserpina. Правда, и он не по изначальным лекалам, а с уклоном в красные ягоды и ревень. И вместо мха тут заменитель, который я в парфюмах последнего десятилетия уже узнаю по пачульно-камфорному звучанию.

А самый шипр шипристый в моей коллекции - винтажный Courreges Empreinte из 70-х. Не знаю, насколько аромат изменился со временем, но мох (ещё тот, натуральный) и терпкая травянистость там до сих пор ядрёные, строгие, словно деловой костюм.

Сейчас говорят, что шипры, являвшиеся мейнстримом большую часть 20 века, где-то в 90-х были объявлены "бабушкиным сундуком" и вышли из моды так тотально, что даже новые вещи в этом направлении стараются делать малозаметными, чтоб шипровость в таких ароматах заслонялась цветами, фужерностью или еще чем-то. Но, возможно, шипр просто "ушли" из моды искусственно, из-за запрета его главного компонента - дубового мха. Парфюмерам, возможно, было нужно время на разработку адекватного заменителя, а многие просто не хотели париться, вот и выпускают в 2000-х и поныне букеты, от шипров далёкие, и как тренды раскручивают именно их.

Тенистый вечер лета или ранней осени, прохладный, но солнечный. Заваривание травяного чая, чтобы собраться с мыслями. И где-то рядом есть хвойный лес.

Зеленый шипр, похожий на богатые, разносторонние олдскульные. Добротно травяной и дразнящий, будто противопростудный чай с медом. Но, прочищая мозги этой свежестью и ароматическим богатством, букет не слишком щекочет нос, в отличие от похожего Clinique Aromatics Elixir. И не преувеличенно-ромашковый, в отличие от Ivoire de Balmain.

Ноты в шлейфе как бы разделены на две группы. Первое дыхание шлейфа - мох (современный, но не слишком камфорный, и это хорошо), ворох кристально-свежих чайных трав, и горькие листья, напоминающие лавровые. Второе дыхание - смолы, интересные цветы и медовый гранато-ревень, который здесь без лишней кислинки или сладости. Если вино, то сухое. Фокус именно на сочном аромате.

Цветочные ноты в основном те, что обычно сочетают со смоляными. Узнаваемый гальбанум. А на самом старте, сразу после пшика, я чувствовала очень анималистические, индольные жасмин с илангом. Они быстро видоизменились, превратились в медовую составляющую, но это начало был забавным и неожиданным.

Если говорить о другой динамике - на мне аромат со временем меняется от преимущественно гранатово-травяного, к цветочно-смоляному. В базе мох, разогретые смолы (аж на настоящую канифоль похоже) и будто герань. Стойкость чуть больше среднего, на одежде сидит дольше и медовее.

Хорошо политая таифская роза. Немного пластиковая соленоватая слива её дополняет. Рядом - герань и мягкие, неяркие специи, вместе образующие... табачность. Пышная роза и табак, точно как в Lancome Mille & Une Roses, но звучит бледнее и беднее. Сдержанный аромат; восток, адаптированный под западную аудиторию и копирующий одну из западных концепций.

Когда A*Men забежали на территорию старых гипер-лесных свежаков типа Shiseido Tactics или сотен гигиенически-сантехнических товаров с запахом "Лесная свежесть". Сначала я думала, что под shot имеется в виду рюмочка крепкого напитка. Но на самом деле этот shot - выстрел охотника в лесу! Так даже интереснее. Апасный аромат-ружжо. Хвойный лес, в котором еще не успели зажечь костер, потому что гоняются за дичью.

С мюглеровским настроением общего почти ничего, пачули и мята слишком сливаются с хвоей. Не знаю, как пахнет секвойя, но, похоже, что-то близкое к ели. Только кардамон добавляет загадочности и напоминает о "звездных" специях, и то - лишь если знать, что это аромат от Mugler.

Очень понравился: бодрящий такой, хорошо скроенный. Стереотипно мужской; на женщине будет восприниматься так, словно она парфюм у отца или деда одолжила. Поэтому пшикаться его пробником буду только дома.

Thierry Mugler Eau de Star - новогодняя ярмарка возле зимнего моря. Купаться не сезон, но ощущаешь его рядом, вместе с пресным запахом снега и льда.

Thierry Mugler A*Men - вроде вообще не море, а вызывает в воображении образ аквалангиста в хамелеоново-блестящем синем гидрокостюме.

Faberlic Sleza Yurate - осенний морской берег, обрамленный соснами, и янтарь, вынесенный на песок волнами. Море здесь лишь один из элементов картины, но элемент значимый.

Masaki Matsushima Snowing Rose - аромат поверхности моря, когда она у самого твоего носа. Парадоксально отдающий чем-то цветочным больше, чем соленым.

Reminiscence Rem - песок, подгнивающие водоросли, медузы, разлитое на берегу молоко. Лично для меня этот аромат - мутное и не очень приятное море.

Sun Bath Jil Sander - вышел в 2015, но продолжает акватическую тему в духе 90-х. Соленое, йодистое, арбузистое море. Один из самых узнаваемо морских ароматов.

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme - пожалуй, фаворит по этой части. Самый натуралистичный аромат морских волн из знакомых мне.

Из тех ароматов, что знаю, при мысли о Кощее всплыл в памяти Karl Antony 10th Avenue By Night, хоть он и женский.

Чубакка - пожалуй, Oriflame Ultimate.

А насчет феи Динь-Динь несколько вариантов; среди женских ароматов много "фейских". Kenzo Parfum d Ete, Annick Goutal Eau du Ciel, Shiseido Fleur Еxcellente для меня по-разному похожи на эту фею.

По теме мандрагор сразу вспоминается Annick Goutal Mandragore и ее фланкер Pourpre, а саламандр - Tiziana Terenzi Chimaera.

Рыжий - это опять осенне-вечерняя амбра, закат за пожелтевший горизонт, ирисо-фиалочное темно-синее небо вверху, вялые травы, сушеный физалис, засахаренные пластинки манго и цитрусовых, еще не до конца собранные приправы для глинтвейна. Все не сочное, а высушенное для хранения на зиму. Уют позднего октября - начала ноября, когда сладостей длительного хранения уже нанесли в дом, чтобы в дожди и холод реже из него выходить. Или другая сторона этой медной медали - меланхолия с кровавым привкусом, осенняя депрессия, страх собственного увядания. Удачный и почти нишевый пример осеннего парфюма. В шлейфе странным образом напоминает Paco Rabanne Ultraviolet, только с шафраном. Но если внюхаться, сходства не так много.

Сначала повеяло такой знакомой сиренево-гелиотропно-рисовой пудрой. Как Chloe Love или Masaki Matsushima Matsu, только нежнее и почти сахарно. Затем аромат стал напоминать парфюмерную вистерию, а где-то через час, потеснив сирень на задний план, неожиданно превратился в сочетание популярных ныне амброксана и белого мускуса с жасмином самбак. Мускус еще долго дает о себе знать, и где-то через 5 часов слетает последним.

Новый подарок, продолжение темы для ценителей сиреневых пудр. Такие букеты лучше раскрываются во влажную погоду. Белое дождливое небо; кристально-чистые капли дождя, омывающие соцветия и падающие дальше. И если бы сейчас не был в мощном тренде медицински-белый цвет, то, мне кажется, крышечка или жидкость в этом круглом флаконе получили бы цвет именно сиреневый, что в таких ароматах бывает часто. Зато сирень изобразили на рекламных фото и некоторых вариантах коробки. Серебристая коробка с псевдо-линзой тоже красивая, подчеркивает мотив стерильной бесцветности и прозрачности. Капля в полете, еще не долетевшая до земли.

Летний туристический Ангел, теперь с ананасом вместо манго! Если в 2020 у многих было туго с морем, и оставалось только по нему скучать, попивая кокосовый Ред Булл, то в 2021 вернулся привычный отдых по крайней мере для части тех, кто привык каждый год летать на южные морские берега. И это надо было парфюмерно отметить чем-то не менее сочным, чем Croisiere 2019. А что следующее из тропического выбрали вместо манго, переставшего быть трендовым? Видимо, в Mugler долго не задумывались: конечно же, ананас. И получилось не менее курортно, чем круизные Ангелы. Этот плод плюс база от Croisiere - очень аппетитно, пина-коладно, аж хочется съесть если не ананас, то хотя бы абрикос или персик. Было б интересно, если бы для 2022 или 2023 в этой линейке сделали банановый Ангел. Думаю, с ванилью, кокосом и пралине банан сочетается тоже замечательно.

Старт и сердце представляют собой антипростудную витаминную иммунитетную актуальную малину, которая из-за пандемии быстро и внезапно вытеснила предыдущий писк моды - манго. В Mugler включительно. Это если сравнивать Nova с Croisier 2019 и 2020. С малиной объединили фаворита фруктовых парфбукетов середины 2010-х - личи. Оно после вспышки модности, кажется, уже укоренилось как популярная фруктовая нота, а до того было экзотикой. Лично меня это радует, как и гармония его со сладкой, сочной малиной. Не хуже, чем с клубникой в ​​напитках. Думаю, некоторые ингредиенты в "рецептах" парфюмерных личи и малины - одни и те же. Из них в довесок еще и роза получается.

Шлейф длинный и по силе, и по времени. А когда это личи-малиновое варенье становится тише, то освобождается место для солоноватого бензоина, акватичности и странно-свежей неопределенной древесины: того самого инновационного акигалавуда. Он, я не сомневаюсь, займет достойное место в древесных композициях.

Из 2010-х и тревожного начала 2020-х - в более технологичное, оптимистичное и здоровое будущее, черты которого уже проглядывают сквозь заботы сегодняшнего дня. Так я охарактеризовала бы настроение аромата. Только это будущее - без Ангела? Ибо на Ангел и на большинство его фланкеров Nova не похожа никак. Она ближе к сладко-ягодным ароматам Escada, и к полузабытому, но в 2000-е популярному Cacharel Promesse.

Аромат для тех, кого испугала необычность базовой Ауры. Не эпатажен, даже наоборот: напоминает типичные ароматы Эйвон. Но немного трендовее, не как-из-нулевых. По-эйвонски тут звучит женственная, шлейфовая, словно лаково-блестящая гардения. Но с ней смешана соленая карамель: очень модная была штука в 2019, когда вышел этот парфюм. Получается плотный тандем, напоминающий также об Амариже, но с гарденией вместо туберозы.

В шлейфе, в носу после занюха, и базе можно найти негромкий сандал. Хотя мне он здесь кажется лишним.

Ауровской болотной загадочности почти нет, но иногда между гарденией и соленой карамелью проскакивают похожие зеленые ноты. Кстати, очень приятные, не горькие. Универсальный на демисезон. И ко дню, и к вечеру.

Я не застала студенческую или рабочую принудиловку, но в детстве много времени проводила с родителями на даче. И запах помидоров - одно из самых ярких воспоминаний оттуда. Первым делом с ним ассоциируется Un Jardin Sur Le Nil Hermès - освежающий летний огородик, с отчетливой нотой томата.

Еще есть Stella McCartney Pop, он более цветочный, и там не плод, а лист помидора.

Думала о чем-то мятно-жвачечном, или о свежаке, по образцу водных летних фланкеров женского Ангела. Ан нет: Kryptomint неожиданно напомнил его фланкеры зимние, шоколадные, и немного его туалетку. Да, больше похож на женских Ангелов, чем на A*Men. В свою очередь, A*Men, как ни странно, более мятный и жвачечный, чем Kryptomint.

Букет Kryptomint - абсолютно Ангельская база, что звучит как шоколад с ванилью и только небольшим количеством мяты, которую еще и путаешь с пачули и заявленной нотой шалфея. А рядом - горка кофе, что тоже с пачули и неуловимым шалфеем сплетается в унисон.

Смело знакомлюсь с мужскими ароматами Mugler, ведь все они, за редким исключением, звучат унисексово. Поняла, что для лета Kryptomint мне слишком сладкий и душно-шлейфовый, а вот зимой и ранней весной будет в самый раз. У него в сердце - негромкая растительно-горькая свежесть, что скрывается за "рамкой" из ванилина, и всплывает только иногда. Словно вокруг теплое, уже весеннее солнце, но еще лежит снег, и тебе в лицо прилетает дыхание морозного ветра. В этом он похож на туалетку Ангела, там тоже что-то такое всплывает, но сильнее.

Захотелось мяты в парфюме, и здесь мне ее додали так додали! Еще и с чаем и другими типично свежими нотами, что дают ощущение живой травы, природы за городом, и прохладного ветерка летом, который приносит облегчение. Аромат-релакс и одновременно живчик, ведь дарит бодрость. Очень естественно, натурально звучит. Цикламен и ландыш находятся не сразу, они ближе к базе. И с лимоном не перегнули, что очень хорошо: просто травы и травянистые цветы дают ощущение большей легкости, чем мохито, который бы мы получили, будь здесь лимона не меньше, чем мяты.

Стойкость так себе, но шлейф хорош, как для летнего свежака. Чувствуется качественный подход.

Громкий и совершенно восточный розо-уд со специями. Очень похож на Ajmal Aatifa, только тут специй меньше, розу дополняет гераниево-лимонная медовая кислинка, и звучит как-то химознее. Но все равно в нем есть гармония, яркая концепция. Страстный, нетерпеливый аромат, - словно конь, которому хочется скорее побежать. И в шлейфе угадывается какая-то анималика, которой в Aatifa нет.

Обычно уд ношу осенью-зимой, и Akaster сюда же. Его букет будто горячий, согревает.