Коментарии пользователя vwizard

Как тут уже написали - это не моно-мимоза, а букет с ней. Пудровая фиалка (и она сильнее мимозы), роза, какая-то кислинка, зелень.

Демисезонный, на осень или ранний апрель. Должен подчеркнуть тогдашние ароматы воздуха. Даже есть дымность, что напоминает об кострах из листьев после таяния снега, или почти всю осень.

Если не знать название - аромат напомнит белое мыло Camay с 90-х, Kenzo Flower, Cacharel Noa и другую пудрово-гелиотропно-альдегидную нежнятину, что ассоциируется с белым цветом. Я даже о металлических нотах бы не догадалась, ведь иллюзию металла можно создать из многих других нот, и когда не знаешь, что это заявлено в пирамиде, металл здесь так просто и не узнаешь. Скорей это специфическое звучание ладана. Еще здесь есть сандал. Странно, что не в пирамиде.

А когда переводишь Dent de Lait на наш язык - сразу рисуется ностальгическая история из детства: больница, стоматолог, металлический привкус от его инструмента и твоей крови, специфический "зубной" запах во рту после манипуляций с зубами, и сладкое молочное мороженое, что тебе дали, чтобы ты не плакала, а десна скорее перестала болеть. То есть для тех, кто знает, чем ты напшикана - это история о молочных зубах, потому что у каждого было постепенное расставание с ними, то дома, то в больнице. А кто не знает - тот поймает шлейф на тему ладана, гелиотропа и немного душноватого свежего молока. Белое, пасмурность, металлические предметы вокруг. Поездка в трамвае поздней осенью днём.

Слышу не моно-ирис, а ирис и терпкие травы, душистый луг, еще и рядом с хвойным лесом. Напомнил Iris Noir Yves Rocher, но там грубые пачули, а здесь пачульно-древесная часть гораздо изысканнее, ближе к арабским духам.

Стойкий, на мой взгляд - унисекс, шлейф средний. Одновременно нежный и строгий. Ближе к базе приходит очень животный мускус.

Неожиданно виноградный, плюс пряности и ваниль. Такой себе глинтвейн. Энергичный согревающий аромат, на холодное время года. Слабо похож на другие Alien. Более напомнил некоторые чужие ароматы виноградно-пряного направления, а также глинтвейновые аромасвечи.

Он сразу стал для меня одним из самых любимых фланкеров Alien. Сильный, но нежный. Лотос очень мечтательно звучит в сочетании с чубушником в духе жасмина из Dior Joy. Минерально-перечные ноты напомнили о базовом Alien, а древесные более изящны, и нравятся мне сильнее, чем там. Это хиноки - удачная идея. Не сухая деревянная мебель, а вместе с лотосом - влажный лес, туманы, загадочные деревья.

Стойкий. Со временем становится больше чубушника (за который очень благодарна, т.к. одна из любимых нот), чего-то похожего на белую розу, и приятной бумажности, словно от мокрой старой книги.

Такой подход очень отличается от той манго-кокосовой кисловатой свежести, что почти через 10 лет создадут Mugler и некоторые другие компании на волне манго-тренда конца 2010-х. Сладкий теплый плод, в котором его специфическая хвойность передана ветивером и кедром. Уд почти не слышу. База заканчивается ванилью.

Жвачки тутти-фрутти и пластик под жарким летним солнцем. Донышко флакона от фруктового геля для душа, куда въелся его аромат, такой же стойкий, как и этот парфюм. Яркие игрушки городских детей, прозрачные пластиковые сумочки и аксессуары тех девушек и женщин, которые еще тянется к кислотным цветам, или когда женщина выяснила, что будет любить такое всегда. В итоге - это какой-то кусок вечной юности внутри, неувядающая тяга к ярким впечатлениям в духе детства и чего необычного.

Букет очень знакомый по 90-м и 2000-м. Сама не имела, но много раз слышала в толпе или в группе вуза, где училась в начале 2000-х. И часто его копировали в дешевых дезиках. По настроению, хоть и не по звучанию, напоминает мне Avon Pur Blanca и Cacharel Noa, и таким же популярным тогда был. Аромат для белой шелковистой блузки. Стойкость и шлейф средние. Ретро-многоцветочный, один из последних перед началом минимализма и новых подходов ближе к миллениуму. Преобладает ландыш. Еще свежее его делают шлейфовый сандал и мускус. Липа также очень хорошая, в сочетании с сиренью. А другие ноты сливаются в сладко-цветочный, мягкий, немного пластиковый, очень приятный унисон.

Наглые кокос и ваниль на максималках, сразу мысли о Баунти, но без шоколада - только серединка батончика. Плюс жасмин и тиаре, которые здесь не очень друг от друга отличаются.

Да, напоминает ароматизаторы некоторых средств против загара. И еще молочко для тела, что однажды покупала. Его аромат был настолько ванильно-сахарным, что пользовалась только зимой.

Терракотта заставила вспомнить об арабских духах. Обычно именно там можно найти столько сахара и ванили. И хотя вроде аромат на тему лета - буду пшикать и зимой, ведь такие ароматы согревают в холодные дни.

Ароматизатор апельсина зачастую очень химозен, особенно в сладостях. А самое жуткое - апельсиновый Стрепсилс. Потому, наверное, и в парфюмерии к нему не стремлюсь, хотя на нюх химический апельсин звучит получше, чем на вкус. Но имею ароматы, что нравятся именно благодаря апельсину. Пока всего два: Clinique Happy и Kenzo Jungle Le Tigre. В Amor Amor его даже не замечала, и в остальных ароматах из моего гардероба, где заявлена нота апельсина. Наверное, потому что редко выбираю именно цитрусовые. Чаще апельсин достаётся в довесок к интересующим меня цветочным нотам в букете, и звучит там не на первом месте.

Облегченная версия Ангела, с более звенящими пачули и приглушенной ванилью. На старте и в сердце слышно ягоды, мне в основном вишню и смородину напоминает. Но ягоды лишь намёком; на первом месте здесь всё же узнаваемая Ангельская база.

Для тех случаев, когда хочется попшикаться Ангелом, но не слишком душить окружающих. Пробовала летом, причем даже не в жару, но все-таки эти пачули с ванилью грубоваты для лета даже в урбанистической обстановке, и даже несмотря на приглушенность. Ягодные ноты вялено-вареньевые, и тоже больше напоминают о холодном времени года. Похоже, и этого Ангела буду носить лишь в ноябре-январе.

Сначала пачули, тимьян, еще какие-то сушеные лечебные травы, сушеные плоды и масло шиповника. Ромашка тоже есть, но на фоне. Крепкий-крепкий лечебный травяной чай, как в Clinique Aromatics Elixir, только маслянее.

Потом не на первый, но на второй план выходит мускус - приятный и не мыльный. Я бы сказала, дорогой по звучанию.

Жасмины здесь медовые и нежасминовые, потому что тоже сушеные. Как и Clinique Aromatics Elixir, это неопределенная ностальгия по травам, которые заваривала мать, когда мы болели в детстве. Вот такие у меня ассоциации с этим ароматом. Не то чтобы похож на него; это два различных набора трав, общие только в нескольких ингредиентах. Но история та же. А в концепте, наверное, имелись в виду спрятанные между страниц книг травы и жасмины из юных дней первой любви.

Шлейф несильный, но заметный за счет своей оригинальности. Пшикаться буду, когда есть особое настроение, тяга к травяным ароматам. Травяные букеты словно прочищают мозг и делают мир более понятным.

Да, красивый, но химозноватый, орифлеймно-эйвонский (похож на Люсию и многое другое из масс-маркета), очень неоригинальный букет в том тренде еще из нулевых, пошедшем скорее всего от J Adore.

Еще один белоцветково-мускусный конформный аромат, конечно же розового цвета, конечно же со сладкой розой. Моно-магнолией назвать не могу: здесь букет, где сильней нее мокрый лотос, неопределенные белые цветы и та же роза. И в магнолиях, конечно же, нету мыльного мускуса.

Где-то через полчаса появляется немного травинки-чаинки и сандала. Дальше - море мускуса. Под конец становится похожим на Guerlain Cruel Gardenia. Держится до 8 часов. И хотя это хороший вариант на работу или в ситуации, где не нужно выделяться, - именно как магнолия этот аромат не представляет особого интереса. Красивы и вообще слышны в нем прежде всего другие ноты. А магнолия нежнее, утонченней, хотя и близка к здешнему лотосу.

Про эту снятость писали, что она и резковата, и груба, и слишком необычна. Потому и продавалась совсем недолго. Но для меня Слеза Юрате оказалась очень даже приятным ароматом, близким к обожаемому многими Avon Prowl, такой же редкой снятости. Говорят, похожа и на диоровскую Дюну, но с Дюной я не сталкивалась, сравнить не могу.

Опасалась горечи, но тут её в меру. Конечно, не узнать, как звучал букет в свежем виде, но и спустя 13-14 лет не отдаёт чем-то испортившимся. Аппетитный сладкий цитрус как в Тигре Кензо (особенно если пшикнуть на синтетику), узнаваемая морская вода, и сильные, но на удивление неагрессивные пачули. Они усмирены амброй и нотами медовых полевых цветочков, что цветут с апреля до самых морозов. А если понюхать "под другим углом", то из цитруса и цветочков получится нетривиальный ирис. Многие ирисы на самом деле пахнут больше резиной и этими нотами, чем пудрой, которая тут проявляется лишь ближе к базе, будто фиолетовый пояс Венеры после захода солнца. Фиалковой пудрой база звучит с кожи, а с волос она совсем иная, металлическая.

И в контексте легенды про Юрате снова задумываешься о понятиях амбры и янтаря. Если приложить кончик раскаленного ножа к янтарю, он дарит свой запах, но это поистину грубая солёно-химозная канифоль. Тем не менее, в данном парфюме морские ноты дают нужную солоноватость, а более утончённый парфюмерный образ амбры тоже вызывает нужные ассоциации с низким оранжево-жёлтым солнцем сквозь застывшую смолу. Флакон честно и уместно янтарного цвета.

Тепло тут сочетается с холодом: неумолимое дыхание осени (либо никогда не прогревающееся Балтийское море, раз уж в легенде о нём речь), вечерняя прохлада, стремительно наползающая на пляж. Или наши азовские лиманы, заросший соснами заброшенный пионерский лагерь, выгоревшие на солнце солончаки у бывших берегов, от которых отступила вода.

Стойкость выше средней, но на коже слетает быстрее. Шлейф отчётливый, играющий морем, горчинкой и мандаринами. Наряду с Yves Rocher Nature Millenaire и Delires d Automne, Слеза Юрате считай что закрывает мою хотелку по теме смолисто-закатных осенних ароматов.

Начинается моно-бергамотом. Бергамотищем! Сквозь который слышны мох и какая-то хвоя. Думаешь: где же тогда магнолия? Но потом она начинает проявляться: мягкая, будто молочная, но чётко заявляющая о своём присутствии. Её твёрдые толстые лепестки, выдерживающие посещение цветка даже очень тяжёлыми жуками, начинают выглядывать из-под бергамотовых долек, шкурок и растёртых пальцами хвойных иголок. И чем дальше, тем терпкость больше превращается в знакомую медовость, дополненную прохладой начала апреля, когда магнолия цветёт.

Гладкий, утончённый шлейф ветра, пролетающего через цветущее дерево, и насыщенность, если уткнуться носом в самую серединку цветка. Есть магнолии, где больше выражена эта фрезиеподобная элегантная гладкость, напоминающая её лепесток, а есть вот такие, камфорно-медовые и слегка (по прошествии получаса после пшика - уже слегка) цитрусовые. Правда, здесь этот аспект чересчур преувеличен. Магнолия плюс заморозок и весьма пахучий хвойный лес вокруг. Наверное, чтобы аромат получился более унисексовым, ведь без этой грубоватости он был бы женским.

Назвала бы похожим на Mugler Fougere Furieuse, но там лес помягче и мятный, а тут прохладу и основную часть шлейфа даёт прежде всего пачульная камфора, внезапно отсылая к камфорно-цветочному Demeter Thunderstorm.

Свежая роза, которая таким себе вареньем из цветов шиповника слышней всего на старте, а затем она смешивается с цитрусовыми корками и зеленцой, образующими шлейф несладкий и действительно похожий на влажность пресной воды, росы. Мускус все это немного мылит, и преобразует этот букет в запах только что вымытых рук или волос.

Стойкости и шлейфа бы побольше. Шлейф настолько непарфюмерный, что хотя улавливается на расстоянии 20-25 см, но его можно спутать с неясной естественной водянистостью в воздухе, отголосками смоченных дождем цветов. Или же этот очень корректный аромат по-японски маскируется под запах чистого тела или белья.