Коментарии пользователя vwizard

Сначала - интенсивный запах жженого сахара, словно у кого-то сочный яблочный пирог подгорел, пока готовились к рождественскому вечеру, не зная, за что хвататься. Потом - серединка этого пирога, запекшаяся как надо, несмотря на подгоревшие края. Мягкое яблоко в неизменно блестящем дуэте с корицей, сахар (уже не жженый), кардамон, подмешанный в тесто ром. И где-то на фоне, в воздухе рядом с этим пирогом, немного мускатного ореха, который и не найдешь, если не знать, что в пирамиде он предусмотрен. Еще аромат напомнил мне коричное печенье, если его в яблочное варенье макать. Да, он праздничный, кулинарный; в толпе скорее подумают, что это не парфюм, а кто-то вышеупомянутую сладкую выпечку несет. Его даже лучше не на себя пшикать, а на интерьер, чтобы ароматизировать комнату в празднично-вкусном духе. Или в магазине с подобной выпечкой, ибо он возбуждает аппетит и однозначно привлечет внимание посетителей к полкам.

Густой, аж масляный след оставляет. Шлейф не такой большой, как от настоящего пирога, но заметный. Где-то как от печенья. Напомнил мне запах крема для рук Oriflame Apple & Cinnamon (который тоже продавали как рождественский), и одну из рождественских свечей Yankee Candle.

Насильно полюбить парфюм себя не заставишь. Не думаю, что стоит следовать рекомендациям по твоему знаку зодиака, ведь если бы месяц рождения реально определял парфюмерные вкусы человека, его склонность к опр. запахам - этим уже целые отрасли науки бы занимались, тонны исследований бы проводились, и парф-маркетинг бы сильно зависел от зодиака на каждом шагу.

Надеть парфюм, рекомендуемый тебе по каким-либо признакам, будь то знак зодиака, цвет волос или, там, группа крови - значит, сделать это сугубо ради окружающих, ради определённого эффекта. Но далеко не факт, что рекомендованный парфюм, платье или что-либо другое будут комфортны носительнице. Вдруг для неё это окажется лишь фальшивый образ. В чём-то, может, и удачно дополняющий (например, как стрижка в соответствии с формой лица), но чуждый самой тебе, даже если, по идее, должен совпадать с чем-то внутренним. Например, парфюм - с темпераментом.

Каждый парфюм - это определённое состояние, воспоминание. Нанося их, мы направляем своё настроение и образ в нужную на данный момент сторону. А также восполняем дефицит эмоций, столь частый в рутинной жизни.

Рискну предположить, что у людей, которым нравятся очень многие парфюмы, склонных к большим коллекциям - творческое и яркое восприятие мира, хорошая память, склонность к ностальгии.

А неприятна парфюмерия зачастую аллергикам или скрытым аллергикам, которые плохо себя чувствуют от любых сильных запахов, и думают, что это личное предпочтение. Но на самом деле - проблемы в организме. Например, со слизистой дыхательных путей. Ну и, конечно, есть люди, у которых в мозгу связь между запахами и событиями, запахо-цветовая синергия настолько незначительна, что им не понять прелесть парфюмерии как эмоций во флаконах.

А какое раздолье весной, особенно в мае, когда можно перенюхать уйму цветущих в эту пору растений! Для меня каждая весна - ольфакторное приключение и закрепление знаний о запахах. Лето во многом - тоже.

И у меня с лавандой связано воспоминание о Евпатории: однажды в 2009 году ехали с мамой на поезде не ночном, как обычно, а на дневном, прибывающем в Евпаторию вечером. И когда уже приближались к городу - поезд проезжал среди лавандовых полей, нагретых солнцем за жаркий день. Их удивительный запах наполнил весь вагон через открытые окна. А если я высовывала нос в окно - лавандой пахло ещё сильнее.

Из ароматов самые феерические лаванды для меня - Rasasi Busaina, похожая на её натуральное масло, что у нас дома имелось еще с 70-х. И Yardley English Lavender, более сдержанная и сладкая лаванда.

Буквально на днях познакомилась с редким (что по типу, что по тиражу) современным представителем шипров классического направления - Brocard Cosmogony Proserpina. Правда, и он не по изначальным лекалам, а с уклоном в красные ягоды и ревень. И вместо мха тут заменитель, который я в парфюмах последнего десятилетия уже узнаю по пачульно-камфорному звучанию.

А самый шипр шипристый в моей коллекции - винтажный Courreges Empreinte из 70-х. Не знаю, насколько аромат изменился со временем, но мох (ещё тот, натуральный) и терпкая травянистость там до сих пор ядрёные, строгие, словно деловой костюм.

Сейчас говорят, что шипры, являвшиеся мейнстримом большую часть 20 века, где-то в 90-х были объявлены "бабушкиным сундуком" и вышли из моды так тотально, что даже новые вещи в этом направлении стараются делать малозаметными, чтоб шипровость в таких ароматах заслонялась цветами, фужерностью или еще чем-то. Но, возможно, шипр просто "ушли" из моды искусственно, из-за запрета его главного компонента - дубового мха. Парфюмерам, возможно, было нужно время на разработку адекватного заменителя, а многие просто не хотели париться, вот и выпускают в 2000-х и поныне букеты, от шипров далёкие, и как тренды раскручивают именно их.

Тенистый вечер лета или ранней осени, прохладный, но солнечный. Заваривание травяного чая, чтобы собраться с мыслями. И где-то рядом есть хвойный лес.

Зеленый шипр, похожий на богатые, разносторонние олдскульные. Добротно травяной и дразнящий, будто противопростудный чай с медом. Но, прочищая мозги этой свежестью и ароматическим богатством, букет не слишком щекочет нос, в отличие от похожего Clinique Aromatics Elixir. И не преувеличенно-ромашковый, в отличие от Ivoire de Balmain.

Ноты в шлейфе как бы разделены на две группы. Первое дыхание шлейфа - мох (современный, но не слишком камфорный, и это хорошо), ворох кристально-свежих чайных трав, и горькие листья, напоминающие лавровые. Второе дыхание - смолы, интересные цветы и медовый гранато-ревень, который здесь без лишней кислинки или сладости. Если вино, то сухое. Фокус именно на сочном аромате.

Цветочные ноты в основном те, что обычно сочетают со смоляными. Узнаваемый гальбанум. А на самом старте, сразу после пшика, я чувствовала очень анималистические, индольные жасмин с илангом. Они быстро видоизменились, превратились в медовую составляющую, но это начало был забавным и неожиданным.

Если говорить о другой динамике - на мне аромат со временем меняется от преимущественно гранатово-травяного, к цветочно-смоляному. В базе мох, разогретые смолы (аж на настоящую канифоль похоже) и будто герань. Стойкость чуть больше среднего, на одежде сидит дольше и медовее.

Хорошо политая таифская роза. Немного пластиковая соленоватая слива её дополняет. Рядом - герань и мягкие, неяркие специи, вместе образующие... табачность. Пышная роза и табак, точно как в Lancome Mille & Une Roses, но звучит бледнее и беднее. Сдержанный аромат; восток, адаптированный под западную аудиторию и копирующий одну из западных концепций.

Когда A*Men забежали на территорию старых гипер-лесных свежаков типа Shiseido Tactics или сотен гигиенически-сантехнических товаров с запахом "Лесная свежесть". Сначала я думала, что под shot имеется в виду рюмочка крепкого напитка. Но на самом деле этот shot - выстрел охотника в лесу! Так даже интереснее. Апасный аромат-ружжо. Хвойный лес, в котором еще не успели зажечь костер, потому что гоняются за дичью.

С мюглеровским настроением общего почти ничего, пачули и мята слишком сливаются с хвоей. Не знаю, как пахнет секвойя, но, похоже, что-то близкое к ели. Только кардамон добавляет загадочности и напоминает о "звездных" специях, и то - лишь если знать, что это аромат от Mugler.

Очень понравился: бодрящий такой, хорошо скроенный. Стереотипно мужской; на женщине будет восприниматься так, словно она парфюм у отца или деда одолжила. Поэтому пшикаться его пробником буду только дома.

Thierry Mugler Eau de Star - новогодняя ярмарка возле зимнего моря. Купаться не сезон, но ощущаешь его рядом, вместе с пресным запахом снега и льда.

Thierry Mugler A*Men - вроде вообще не море, а вызывает в воображении образ аквалангиста в хамелеоново-блестящем синем гидрокостюме.

Faberlic Sleza Yurate - осенний морской берег, обрамленный соснами, и янтарь, вынесенный на песок волнами. Море здесь лишь один из элементов картины, но элемент значимый.

Masaki Matsushima Snowing Rose - аромат поверхности моря, когда она у самого твоего носа. Парадоксально отдающий чем-то цветочным больше, чем соленым.

Reminiscence Rem - песок, подгнивающие водоросли, медузы, разлитое на берегу молоко. Лично для меня этот аромат - мутное и не очень приятное море.

Sun Bath Jil Sander - вышел в 2015, но продолжает акватическую тему в духе 90-х. Соленое, йодистое, арбузистое море. Один из самых узнаваемо морских ароматов.

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme - пожалуй, фаворит по этой части. Самый натуралистичный аромат морских волн из знакомых мне.

Из тех ароматов, что знаю, при мысли о Кощее всплыл в памяти Karl Antony 10th Avenue By Night, хоть он и женский.

Чубакка - пожалуй, Oriflame Ultimate.

А насчет феи Динь-Динь несколько вариантов; среди женских ароматов много "фейских". Kenzo Parfum d Ete, Annick Goutal Eau du Ciel, Shiseido Fleur Еxcellente для меня по-разному похожи на эту фею.

По теме мандрагор сразу вспоминается Annick Goutal Mandragore и ее фланкер Pourpre, а саламандр - Tiziana Terenzi Chimaera.

Рыжий - это опять осенне-вечерняя амбра, закат за пожелтевший горизонт, ирисо-фиалочное темно-синее небо вверху, вялые травы, сушеный физалис, засахаренные пластинки манго и цитрусовых, еще не до конца собранные приправы для глинтвейна. Все не сочное, а высушенное для хранения на зиму. Уют позднего октября - начала ноября, когда сладостей длительного хранения уже нанесли в дом, чтобы в дожди и холод реже из него выходить. Или другая сторона этой медной медали - меланхолия с кровавым привкусом, осенняя депрессия, страх собственного увядания. Удачный и почти нишевый пример осеннего парфюма. В шлейфе странным образом напоминает Paco Rabanne Ultraviolet, только с шафраном. Но если внюхаться, сходства не так много.

Сначала повеяло такой знакомой сиренево-гелиотропно-рисовой пудрой. Как Chloe Love или Masaki Matsushima Matsu, только нежнее и почти сахарно. Затем аромат стал напоминать парфюмерную вистерию, а где-то через час, потеснив сирень на задний план, неожиданно превратился в сочетание популярных ныне амброксана и белого мускуса с жасмином самбак. Мускус еще долго дает о себе знать, и где-то через 5 часов слетает последним.

Новый подарок, продолжение темы для ценителей сиреневых пудр. Такие букеты лучше раскрываются во влажную погоду. Белое дождливое небо; кристально-чистые капли дождя, омывающие соцветия и падающие дальше. И если бы сейчас не был в мощном тренде медицински-белый цвет, то, мне кажется, крышечка или жидкость в этом круглом флаконе получили бы цвет именно сиреневый, что в таких ароматах бывает часто. Зато сирень изобразили на рекламных фото и некоторых вариантах коробки. Серебристая коробка с псевдо-линзой тоже красивая, подчеркивает мотив стерильной бесцветности и прозрачности. Капля в полете, еще не долетевшая до земли.

Летний туристический Ангел, теперь с ананасом вместо манго! Если в 2020 у многих было туго с морем, и оставалось только по нему скучать, попивая кокосовый Ред Булл, то в 2021 вернулся привычный отдых по крайней мере для части тех, кто привык каждый год летать на южные морские берега. И это надо было парфюмерно отметить чем-то не менее сочным, чем Croisiere 2019. А что следующее из тропического выбрали вместо манго, переставшего быть трендовым? Видимо, в Mugler долго не задумывались: конечно же, ананас. И получилось не менее курортно, чем круизные Ангелы. Этот плод плюс база от Croisiere - очень аппетитно, пина-коладно, аж хочется съесть если не ананас, то хотя бы абрикос или персик. Было б интересно, если бы для 2022 или 2023 в этой линейке сделали банановый Ангел. Думаю, с ванилью, кокосом и пралине банан сочетается тоже замечательно.

Старт и сердце представляют собой антипростудную витаминную иммунитетную актуальную малину, которая из-за пандемии быстро и внезапно вытеснила предыдущий писк моды - манго. В Mugler включительно. Это если сравнивать Nova с Croisier 2019 и 2020. С малиной объединили фаворита фруктовых парфбукетов середины 2010-х - личи. Оно после вспышки модности, кажется, уже укоренилось как популярная фруктовая нота, а до того было экзотикой. Лично меня это радует, как и гармония его со сладкой, сочной малиной. Не хуже, чем с клубникой в ​​напитках. Думаю, некоторые ингредиенты в "рецептах" парфюмерных личи и малины - одни и те же. Из них в довесок еще и роза получается.

Шлейф длинный и по силе, и по времени. А когда это личи-малиновое варенье становится тише, то освобождается место для солоноватого бензоина, акватичности и странно-свежей неопределенной древесины: того самого инновационного акигалавуда. Он, я не сомневаюсь, займет достойное место в древесных композициях.

Из 2010-х и тревожного начала 2020-х - в более технологичное, оптимистичное и здоровое будущее, черты которого уже проглядывают сквозь заботы сегодняшнего дня. Так я охарактеризовала бы настроение аромата. Только это будущее - без Ангела? Ибо на Ангел и на большинство его фланкеров Nova не похожа никак. Она ближе к сладко-ягодным ароматам Escada, и к полузабытому, но в 2000-е популярному Cacharel Promesse.