Коментарии пользователя vwizard

Белые цветы, сухофрукты и легкие специи перемежаются с древесной нотой, которая то исчезает, то лезет в нос, смягчая другие. Хотя смягчать там особо нечего, аромат деликатный. Шлейф есть, но негромкий, не задушит, заявляет о себе только чуть-чуть. И стойкость есть, достаточно долгая. Со временем аромат меняется в более амброво-ванильную сторону. Смогла найти и немного ландыша.

Флакон внушает мысли об этнике, древности, но тут древность не восточная. Какая-то греческая или македонская царица появляется в воображении. Еще думается о тепле и уюте, о ранней осени, или солнечном дне зимой, когда ты дома. Меланхолия бездействия и успокоения. Yria отдаленно напомнил мне YSL Cinema Festival, но там за счет усиленного мандарина бодрость фонтаном, а здесь наоборот, хоть они и похожи.

Про консультантов могу сказать, что изумление легко перерастает в ненависть и желание разразиться душнильными поучениями, стоит им сказать тебе одну из абсурдных маркетинговых фраз. Ими особо грешат консультанты дешевого масс-маркета, но и в более дорогих магазинах случается.

Пирамиду аромата найти не удалось, потому описываю по своим ощущениям. Сначала - "версия-лайт" Vert Printemps, другого аромата от Pupa. Та же горьковатая свежесть зелени, но более сдержанная, понежнее. Есть пряно-тропические нотки: будто шкурка мандарина и зеленый банан присыпаны кардамоном и в особенности кориандром. Позже специи раскрываются сильнее, проявляются пудрово-цветочные ноты, усиливается кислота цитруса, и букет становится похожим на Lanvin Oxygene, но без молока. База - медовая с зеленцой.

Кориандр здесь яркий и аппетитный, особенно если внюхиваться. Прямо остаётся в носу на несколько секунд.

Аромат уютный, задумчивый и в то же время побуждающий к действию. Если это бесконечное небо, то вечернее, с лёгкой усталостью и настроением для рефлексии. Поздний, но ещё светлый летний вечер с бородинским хлебом и первым прохладным ветерком приближающейся ночи. А может, дневное небо, но осеннее, уже холодное и рано начинающее поблескивать первыми звёздами. Но пряно-травяной чай бодрит, напоминая детские мечты о приключениях, и строишь деятельные планы на вечер.

Травянистый, насыщенно-шалфейный унисекс, почти как олдскульные шипры, но не шипр. Здесь вместо колкого мха колкий мускус. Ярко-зеленые сочные растения на жарком солнце. Жидкость со временем тоже позеленела.Цветочно-специевые ноты не менее густо дополняют зелень. И есть что-то хвойно-прохладное, как в мужских парфюмах.

Из этой линейки Bleu Ciel, возможно, самый громкий и шлейфовый. Шлейф недлинный, но ощутимый. Наносить лучше не у лица, а подальше, чтобы он не утомил. Шалфей, мускус и пряности здесь действительно мощные.

Ароматы Kenzo, наряду с Mugler, стали моими первыми любимчиками на заре парфманьячества, и являются любимыми до сих пор. Обожаю этот бренд, хотя еще с 2000-х у них меньше интересных новинок, чем было в 90-х.

Тигр для меня аромат осенний. Такой же рыжий, как закаты и желто-красные листья. И этой осенью опять его ношу.

Kenzo - это сочетание природы и этники с чем-то современным. Либо даже природа\этника в чистом виде, как знаменитые Тигр, Слон и Зебра. Воплощение тяги к мотивам первобытности. И в парфюмах Kenzo это проявляется сильнее всего; даже больше, чем в одежде от этого бренда.

В статье есть небольшая неточность. Первым у Kenzo был аромат King Kong, в 1978 году. Потом была десятилетняя пауза в ароматных новинках от компании, и в 1988 Kenzo вернулись в парфюмерию, с Kenzo Kenzo и Сa sent beau. А мужской Electric Wave - куда новее, вышел в 2010-х, и является всего лишь фланкером мужской Воды Кензо из 90-х.

Так вот откуда взялся фирменный цвет куклы Барби! Действительно, такого яркого розового я в одежде до 20 века не припомню, сколько ни видела картин или фото. Разве что в природе встречается, как цвет лепестков некоторых цветов.

У меня Shocking Pink ассоциируется с туберозой, а если говорить о конкретном парфюме, то с Amarige.

Не понаслышке знакома со всяческой синестезией, и имею как ассоциации стандартно-штамповые (например, кожа=коричневый), так и неожиданные. Думаю, единые классификации кому-либо строить бесполезно, они будут совпадать с восприятием конкретного человека лишь на две трети максимум. В стихе Рембо не совпало почти ничего с моим восприятием звуков. Синестезия ведь часто образуется благодаря личным, индивидуальным, порой случайным ассоциациям. Например, услышала запах "Опиума", когда любовалась синим небом - и этот аромат будет вызывать в памяти его образ. Или когда-то всю осень пшикала "Амор Амор" на сиреневую куртку - и этот аромат навсегда для тебя сиреневый, хотя и в маркетинговом образе, и по "общепринятому" восприятию он малиново-красный. Это зависит даже от расположения нейронов в мозгу. Когда одно воспоминание оказывается записано рядом с другим, или образовалось с участием одних и тех же групп нейронов - они получаются связаны ассоциацией, как бы "фонят" друг на друга. Даже если логически или событийно абсолютно не связаны друг с другом. Например, для меня число 576 почему-то крепко ассоциируется с... бегемотом. Хотя никаких объяснимых предпосылок этому нет.

Возможно, синестезия в какой-то мере есть у всех. Просто не все умеют её в себе распознавать, и не все готовы признать её наличие во взрослом возрасте.

Да, есть эта тяга запастись - "а вдруг снимут, а вдруг больше не будет". И тяга искать заинтересовавшие раритеты: редкое - ценное, достойное сохранения, и есть чувство удовлетворения, некоего достижения, когда завладеваешь им. Редкая снятость - словно впрыгивание в последний вагон, собирание остатков урожая, что может уже не повториться. Но покупать "раритет ради раритета", или "легенду ради легенды" - это уж совсем для фанатов. Я больше учитываю личные вкусы, и лишь изредка покупаю вслепую нечто легендарное (например, Chanel №5) ради расширения парфюмерного кругозора, в самообразовательных целях.

Замечаю в себе и аспект контроля, а также парфюмерные покупки как средство борьбы с хандрой.

Что до типа коллекционирования - у меня он гибридный. С одной стороны, в обществе я скорее "шкафный" коллекционер, редко говорю о парфманьячестве с коллегами и друзьями - особенно теми, о ком знаю, что им парфюмы неинтересны. А если и говорю - то сдержанно, скрывая градус увлечённости. С другой стороны - люблю напшикаться чем-то интересным, чтоб окружающие думали - а каким парфюмом это пахнет? Или с удивлением узнавали какой-нибудь раритет из своего детства, либо экстравагантный и нишевый современный аромат, если они им тоже интересовались. Наверное, так проявляется экстравертная сторона моего коллекционирования.

Статья понравилась за отсутствие морализаторства, за трезвый научный взгляд.

Pontevecchio W - один из самых интересных ароматов на тему ириса, что мне попадались. В нём сполна раскрыт "резиновый" аспект ириса - та нота в его цветке, что напоминает запах медицинской перчатки или воздушного шарика.

У меня винтаж в концентрации парфюм, и это просто безумная стойкость, а шлейф доносится даже от закрытой миньки.

Я думала, что Opium - образец феерического пряно-цветочного винтажа а-ля Восток. Но Cinnabar от него не отстает. Густой, будто тягучий. Богатые специи - на первом месте, а по-винтажному пронзительные цветы с горчинкой пачули - на втором. И с Опиумом они достаточно разные ароматы, хотя по направлению похожи. Еще вспомнился Kenzo Kenzo, но там цветы главнее, а специи - негромкие, и только их дополняют.

Жидкость очень яркого темно-янтарного цвета. Цветочная часть - прежде всего изысканная лилия. На синтетике всплывает и жасмин, с аппетитным персиком. Еще слышу болгарскую розу и удачно вписанный ландыш. База (появляющаяся более чем через сутки) - ваниль и амбра.

Но корица, гвоздика, смолы, иланг и ладан - вот сильнейшие аккорды аромата, пьянящие и немного кокакольные. Cinnabar - это не коричная булочка, а именно горячая кола, которую вскипятили вместо вина, с мандариновой кожурой и приправами для глинтвейна, щедро добавив корицы и кардамона побольше - не по рецепту, а потому что так хочется. И пьет этот нестандартный напиток одетая в красное ципао китаянка у их храма, рядом с ритуальными смолами и ароматическими палочками.

Всего в Cinnabar много, и все такое вкусное, что мне, как поклоннице в том числе восточных пряных ароматов и сложных винтажей, хочется вдыхать и вдыхать. И не надоедает в течение дня. Дает ощущение тепла, поддерживает бодрость.

Пластиковая роза с корицей, гвоздикой, тонка и сандалом. Запах головы новенькой куклы барби, напшиканной мамиными духами. Напомнил мне такую ​​же пластиковую сливу в Cacharel LouLou, но тише.

По разнообразию нот Cantate стоит посередине между густыми винтажами 80-х и новейшим минимализмом, что начал проявляться с конца 90-х. То есть достаточно типичный аромат для своих лет: середина 90-х, некоторое изменение трендов происходило в то время: поиск нового, обуздание буйства винтажных букетов в пользу более лаконичного, сдержанного шлейфа.

Странным образом кроме заявленных нот слышу сладкую вареньевую вишенку а-ля Cacharel Gloria. Из вишневого варенья и лепестков шиповника сделали чай, и добавили туда специй вроде тех, что для кофе. Это если искать в аромате не волосы барби, а что-то другое.

Красный цвет аромату подходит, и он подчеркнуто женственный, словно под ярко-вишневую помаду и платье. Но и нечто золотисто-желтое в нем есть: металличность золотых украшений.

Не подростковый, а для девушек за 25. Шлейф средний, с четкими гвоздикой и сандалом, напомнил об аромапалочках. Стойкость ближе к большой, на рабочий день хватит, но вообще он больше вечерний.

У каждого - свои летние ноты, но в плане кокоса и отчасти моря я с автором совпадаю. А бывают и неожиданности: на днях в Yves Rocher Cap Nature Noix de Coco встретила удивительно не-летний кокос, больше напоминающий о кондитерских в холодное время года. Всё потому, что туда добавлено много ванили и ноты сахара. В результате получается рафаэлка, а не летний коктейль.

Пресловутая "солнечная" нота в виде песка обильно присутствует в Reminiscence Rem, и в мужском аромате Oriflame Ultimate. Но есть производители, трактущие солнечную ноту вообще иначе: не песок, а запах крема для загара, то есть ароматизатор "цветок тиаре", иногда в смеси с франжипани, цитрусовым или медовым подтоном. Такая подача образа солнца - в Mugler Alien Eau Sublime, и в особенности Shiseido Rising Sun, хотя там солнце только в названии, а не в официальной пирамиде.

Когда открываешь крышечку, из миньки пахнет точно кокосовым ликером: кокос + спирт. И жидкость интересная: полупрозрачно-молочная, будто молочко и воду из этого ореха смешали в пропорции 1:1. А вот на коже аромат принес неожиданность: ваниль слышно едва не сильнее, чем кокос. Еще там обнаружились мускус с кисловатым шлейфом, нечто сахароподобное (этилмальтол?), и внезапно... уд! Но ведь в середине 90-х, когда выходила серия Cap Nature, уд был не трендом, а превеликой редкостью в западных духах. Может, за годы хранения в аромате что-то испортилось, и видоизмененные вещества дают такой эффект? Возможно. Но и таким Noix de Coco интересен. Не моно-кокос, но вкусная и харизматичная, и главное - не слишком громкая композиция на его тему. Шлейф не превышает расстояние руки, не надоедает самой тебе, а основная стойкость средняя; уже через 2-3 часа аромат утихает и становится едва заметным. На волосах - дольше, около 6 часов, и до мытья остаток будет ощущаться.

Обычно образ кокоса - это тропики, зарубежный курорт, жара и пальмы. Но Noix de Coco навевает мне ассоциации другие: зимняя или осенняя кондитерская. Рафаэлло, ванильные булочки и пирожные с кокосовой стружкой, где-то подгорела карамель, откуда-то чуть долетает кисленький аромат ягодной начинки. Или это кокосово-ванильный ликер, где удоподобная горчинка - спирт.

Меньше уклона в унисекс, чем у парфюмки и туалетки Шанса. Потому что меньше пачули и розового перца, делающих аромат шершаво-спортивным. Eau Fraiche нежнее, начинается сочной цедрой лимона (аж желание пожевать такую ​​цедру вызывает), а дальше на первый план вступают жасмин, немного ириса и дерева, типичный шанелевский мускус, и вроде водяные ноты, но я бы не сказала, что это гиацинт. Скорее, питьевая вода с лимонным соком. Выразительная такая кислинка хорошо гармонирует с цветочными нотами. Юность, утреннее солнце, поздняя весна или июнь, свежесть, ощущение ветра на коже.

Стойкость хорошая, Шанель даже цитрусовые ноты сумели сделать стойкими. База древесная, но посложнее кедра. Видимо, именно так задумано здесь раскрываться тиковое дерево.

Был у меня сначала в виде геля для душа. Но там он химозный и слишком зеленый, будто лист растерли рядом с цветком. В виде парфюма "Цвет вишни" приятнее.

Миндаль здесь не кулинарный или амаретто, а в виде сухой пудры. И это верно, потому что вишневая пыльца пахнет именно так. Ноты же вишневого нектара недостаточно медовые; реальный цветок вишни сильнее склоняется в сторону меда и тутти-фрутти. Но по крайней мере они хоть немного на это похожи, а не как в большинстве вишневых или сакурных духов, где вместо цветка изображают аромат зрелой мякоти. С зеленью угадали более или менее: водянистая чистота молодых листьев, чуть солоноватая, совсем немного кисловатая, благодаря мускусу.

Вывод - этот парфюм не дотягивает до ароматного буйства тысяч цветков вишни под весенним солнцем, но достаточно близко стоит к другому их состоянию. После дождя, когда запах мокрее и тише. Или самое начало цветения, когда большинство лепестков еще стянуты в круглые бутоны, а вокруг распускаются молодые листья, отдавая свой еще не развеявшийся аромат, еще не просохшую после пребывания в почке зеленую влагу. Возможность подарить себе полчаса воспоминаний о весне. Только полчаса, потому что очень нестойкий.