Коментарии пользователя vwizard

Оригинальная беловатая жидкость, словно искусственный лунный камень или разбавленный Швепс. По-настоящему пронзительные древесные специи с пудровым кашемиром, будто реально какое-то сияние. Но силён аромат только у кожи. Шлейф почему-то короткий, несмотря на столь выдающуюся специевость, особенно кардамонную. Букет харизматичный, несладкий, напоминает некоторые арабские духи, но там больше любят розу вместо ириса.

Очень понравилось, как пудра смешивается с пряностями. Выходит свежей, прохладной и небанальной. Аромат напомнил парфюмерные эксперименты 90-х и начале 2000-х.

Сначала нежная груша и морковка, а потом вполне-таки цветок ириса, его помадный аспект. Настолько сильный, что лаванду вытесняет. Ветивер придает мужественности, но аромат унисексовый. Заметный, несколько эпатажный. Сладость, уравновешенная смолистой солоноватостью, чем-то похожая на ваниль. Не моно-ирис, не слышу здесь реалистичных "петушков", но ирис хорошо различим, и это уже большой плюс. Мне как его поклоннице аромат понравился. А еще эта интересная освежающая груша, порой выглядывающая из букета. Не сладкая желтая грушка из нулевых, а жесткая с зеленой кожицей.

Несколько удивлена, что этот аромат так популярен. Он очень и очень нетипичен, как для мужских. Но может, потому его и покупают многие - чтобы выделиться.

Первые секунды старта похожи на вторую Молекулу Эксцентрик, а затем сходства меньше: Ганимед заметно сложнее этой Молекулы. Не космические, а очень земные ассоциации. Мокрые камни после дождя, озон, намокшая кожаная одежда и мешочек с пряностями, влажные полевые и лесные цветы, немножко мяты, жженое смолянистое дерево - погашенный дождем костер.

Минеральные ноты, эти мокрые камни - интересный современный тренд. Будто еще одна специя. А дерево дает медицинский, почти удовый шлейф, но более мягкий. Акигалавуд, с которым я уже знакома по новым ароматам Mugler. Этакая облегченная и более утонченная версия уда. Хорошо сочетается с замшей. Звучание унисексовое, но с уклоном в мужскую сторону. Шлейф довольно заметный. Стойкость выше средней, а чуть слышная база задерживается дольше. Аромат играет, но не сильно меняется с течением времени. Наверное, буду носить его в дождь, или когда хочется дождя.

Ощущение тревоги гвоздика может вызывать сочетанием красного цвета с металлически-терпкой ноткой в аромате. Ассоциация с кровью. И в герани эта нотка есть, она там даже сильнее.

В Aramis Perfume Calligraphy Rose шафрана тоже немало. Очень оригинально и ярко звучит роза в сочетании с ним.

Прекрасный свежак в духе Воды Кензо. Чай (которого тут больше, чем там) и лотос особенно хороши. А ягоды есть, но некислые и сдержанные.

В чем-то mat; даже приятнее, чем Вода Кензо: более современный, не такой "болотный". Но тоже посиделки или прогулка ранним летом у реки, в умеренно облачный нежаркий день. Придает расслабленности, но одновременно бодрости и оптимизма. И у него хорошие стойкость и шлейф, как для такого свежака.

Сначала слышу пудровые ноты, личи. Затем аромат становится зеленее, беломускуснее, и больше в сторону грушевого сока, даже яблочного. Пудра, цветочная пыльца остаются, но слабеют. Больше листьев и плодов (причем даже не вишни), чем цветов. Впрочем, сакура почти и не пахнет, в отличие от нашей вишни, которая весной заливает улицы своим медовым ароматом. И вспоминая Shiseido Hanatsubaki Sakura - аромат, о котором говорят, что он самый близкий к реальному цветку сакуры - сходство действительно есть. Несовершенная, в духе западной подачи вишневого цвета (например, у Avon в Simply Because, или у Yves Rocher), но более-менее сакура, и еще яблоневый цвет. К нему даже ближе всего.

Стойкость выше средней, ​но шлейф маленький. Становится средним, только если нанести много. База - мускус и абстрактная цветочная сладость.

Не фан цитрусовых тоников, но и в моём гардеробе нашлись вполне любимые ароматы по теме.

Chanel Chance Eau Fraiche - воспоминание о свежести юности. Утро лета и утро жизни тела.

Christian Dior Eau Sauvage - защита от летней жары, очень бодрящий. Правда, ношу только дома, т.к. слишком мужской.

Clinique Happy - ассоциируется с беззаботным детством.

Thierry Mugler Alien Eau Sublime - удачная цитрусовая цедра. Обычно такие ароматы меня утомляют, но этот вполне терпим.

Thierry Mugler Cologne - любимый спортивный цитрус.

Kenzo Jungle Le Tigre и Yves Saint Laurent Cinema - самые вкусные мандарины.

Ещё в этот ряд для меня вклинивается не цитрусовый, а абрикосовый, но такой же кисловатый и бодро-витаминный парфюм - Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09.

Не люблю фрезию, но здесь она после старта смягчается тиаре, и удивительно гармонирующим с этими цветами лаймом. Медово-древесным таким.

Узнаваемый, яркий, немного наглый, немного мыльный цветочно-цитрусовый аромат. Весьма популярен был 10 лет назад, тем более шлейф и стойкость у него большие, по улицам и маршруткам летал заметно.

Для женщины, которая ловит момент и надеется на удачу, живет здесь и сейчас, спешит жить. Вот такое впечатление.

У меня минька 2004 года. Тяжелые, сладкие (но не слишком шлейфовые) белые цветы, дополненные древесиной кедра и пачули. В начале пачульно-ванильно-шоколадный, аж Мюглером повеяло, но этот обманчивый "шоколад" быстро превращается в цветочное буйство. Благодаря ирису звучит благородно, а вот кедр здесь мешает.

Попадается какая-то свежинка. То ли ландыш, то ли фруктовость как в кожуре яблока. Возникает лишь иногда, и тогда укрощает тяжелые ноты.

Типичный женственный аромат начала нулевых. Не раз его слышала в толпе в те годы. Белоцветочный тренд, заданный скорее всего Dior J Adore. Не назвала бы сильно похожим на Жадор, но направление то же.

По моим наблюдениям, всё очень индивидуально, зависит от ингредиентов. Очень сильно и быстро темнеет Mugler Angel Violette, прямо чемпион в этом плане среди моей коллекции. Но аромат при этом если и меняется, то незаметно. А вот YSL Manifesto и Pupa Fiorilu одновременно с потемнением испортились, аромат изменился в худшую сторону. Начали вонять пластиком, словно флакон от шампуня.

Иногда именно распив активно запускает химические реакции. В фирменном спрее аромат долго не меняет цвет, а стоит ему соприкоснуться с кислородом при напшикивании в отливант, как он с тех пор начинает быстро темнеть.

Пока что смешиваю крайне редко. Есть в моей коллекции буквально 2-3 аромата, о которых с ходу составила впечатление, что им не хватает конкретной ноты, или эта нота в них недостаточно сильна. И смешиваю их с тем ароматом, где она первая скрипка. Но это бывает так редко, что уже и забыла, когда в последний раз так делала.

Вникнуть в смешивание - любопытная идея. Надо будет попробовать, а то попросту игнорировала такой способ нанесения парфюмов.

Тем смешнее видеть рекламу "духов с феромонами", якобы со специальными афродизиачными веществами, которые добавляются к парфюмерной композиции. Я не верю в то, что в парфюмы подмешивают гормоны или их аналоги. Ведь иначе отдельные парфюмы бы очень сильно выделялись среди остальных, казались сексуальными всем, у всех на слуху. Они бы фигурировали в анекдотах, рассказах и т.п. как инструмент склонения к сексу. Их названия стали бы нарицательными, подобно слову "виагра". А так - на самом деле афродизиаками являются самые обыкновенные и распространенные ингредиенты парфюмов - те же ваниль, земляника и т.д. И потому можно назвать "феромонными" добрую половину всех ароматов, причем там не феромоны даже, а банальная ароматерапия, аромапсихология.

У земляники, к слову, очень интимное обоснование. Иногда так пахнут трусы, если молодая девушка день-два не подмывается. К 27-29 годам гормоны меняются, и запах тоже, но юные девушки пахнут земляникой. Сама замечала, когда в юности не было возможности подмыться - в дороге или по другим обстоятельствам. Наверное, те, кто назвал этот аромат возбуждающим, вспоминали спонтанный секс в бурной юности где-нибудь в походах. К слову, мужчины к этому запаху еще более чувствительны, именно отсюда излюбленный ими термин "клубничка" как эвфемизм секса.

Насчет присыпки я бы информации не доверяла; тут скорее по идеологическим причинам пытаются прикрутить возбуждение женщин исключительно к размножению. Наверное, этот Хирш отчасти любитель "цноты" и мнения, что женщины склонны заниматься сексом прежде всего для зачатия. И это действительно наивно со стороны мужчин - представлять женщину возбуждающейся при мыслях о ребенке. Трудно представить, что даже те, кто собрался именно зачать ребенка, перед сексом думают о младенцах и их присыпках.

Либо возбуждающими являются ароматы ириса и фиалки, которые часто используют как ароматизатор присыпок, отсюда и такое совпадение. И младенцы тут не при чем, а только ирисы и фиалки возбуждают. Особенно если женщина еще не рожала, младших братьев-сестер не было, и о запахе присыпки она понятия не имеет.

Ваниль и шоколад реально часто называют возбуждающими. Но не потому ли, что мужчины перед сексом часто дарят шоколадки, а там есть оба этих ингредиента?

Кофе - бодрит в целом, взвинчивает весь организм, потому неудивительно, что и сексуальную функцию тоже.

Купюры и сидения мерса - сразу ассоциации с эскортом или любительницами папиков. Возможно, девушки, так ответившие, были не искренними, а лишь хотели выставить себя продажными поклонницами богатых мужчин. Типа, "готова спать лишь с тем, у кого есть деньги и мерс".

Удивлена насчет лаванды. Для меня это наоборот успокаивающий и асексуальный аромат. Может, у многих он стал ассоциироваться с сексом из-за постельного белья, пропитанного запахом средств от моли?

Будто пластик и сладкая, засахаренная дыня, но с неприятной примесью засохшего молока. Того запаха, который идет из пустой молочной бутылки, где его остатки на стенках. Или если налить и выпить воду из чашки, которую не вымыли после молока. Еще почему-то вспомнилось, как у родителей в зале сдохла мышь, и мы некоторое время не могли ее найти. Если бы не эта молочно-тухлая нота и душноватый кашмеран - мне бы Фантомас более-менее понравился, слегка напоминая Tiziana Terenzi Sirrah. А так - нет. К тому же он очень шлейфовый и стойкий, с блоттера почти полдня заполнял комнату, навязчиво преследуя тебя.

У разных компаний пачули звучит по-разному. Мне, например, не нравится пачули у Yves Rocher, но очень даже устраивает у Mugler. А вообще не сильно люблю эту ноту как первую скрипку, она для меня грубовата и склонна слишком заглушать другие. Предпочитаю, чтобы пачули если и была, то в меру, чуть-чуть. Исключение - мюглеровские Ангелы.