Коментарии пользователя vwizard

Познакомилась с ним лет десять назад у друзей. Потому это аромат ностальгии по тем дням и тогдашним общим интересам. Случай, когда аромат слился с воспоминаниями.

Не такой назойливо-ягодный, как базовая Ode à l amour, и благодаря этому нравится больше. Клубника (слышу ее, а не сливу) + ваниль + мускус + немного деликатного перца. В духе трендов 2000-х. Были бы здесь цитрусы и роза - получился бы клон Cacharel Amor Amor. А так этот аромат попроще, но тоже очень позитивный, мечтательный. Весьма шлейфовый, эффектно так шлейф ловится. Стойкость средняя, ​​зато долго остается сильным, выразительным. Рада, что снова удалось его найти. Очень приятная парфюмерная ванильная клубника.

С самого начала в нос врывается химозно-медицинская нота, похожая на слабенький уд. Это бензоин здесь себя так странно ведет. Вместе с ним щекочут нос кислые цитрусы, но быстро улетают. Дальше идут сильные бобы тонка - я бы их поставила на второе место по громкости звучания. Гелиотроп и иланг сочетаются красиво, жасмин самбак еще нахожу, другие цветы слышно слабо. Анималики особой не чувствую, зато есть фруктовая кислинка. Сандал хорошо узнается древесной свежестью среди густых цветочных и смоляных нот. Относительно сирени я не уверена; она и гелиотроп слишком похожи. А амбру слышно ближе к базе.

В воображаемо-тактильном плане аромат сочетает ощущение дерева и чего-то мягкого. Солоноватый. Со Слоном Кензо, считающимся очень индийским ароматом, общее есть, но очень мало: тонка, иланг, гелиотроп. Тем более он вышел до Слона.

Красиво меняется вкусными переливами. Настроение экзотики присутствует, аромат необычный, напоминает восточное лакомство - на этот раз с фруктами. Только по-европейски сдержанный в плане шлейфа. Казалось бы, Индия и вообще Восток - это нечто бурное со специями и километровыми шлейфами, но здесь - летняя ночь, а не дневная жара. Нежные аромамасла, совсем без специй. У нас такое можно даже зимой носить, потому что согревает среди окружающего холода.

Дуже стійкий, дуже шлейфовий, апетитний. Оберемок незапалених аромапаличок, п янкий аромат квітів і сильних ягід з ладаном. На старті - календула. А чим далі, тим більше крізь ягідне смузі та буйний нарцисовий букет проступають стримані пачулі та "солодкі" шкіряні ноти, аромат тонкої лайки. Ладан же "прошиває" собою весь аромат від початку до кінця. Шалені вісімдесяті з популярним тоді бажанням яскраво виділитися. Кучерява дівчина в чорній шкіряній куртці з величезними підплічниками, і в яскравій сукні, що контрастує з нею, теж грайливій. Такі ось асоціації у мене із цим ароматом. Нагадав кислоягідні "компоти" нульових та їх еволюцію середини десятих (наприклад, Kenzo World), тільки у подачі, що була прийнята років за 20 до того.

Интересно, особенно последний. Восточных новинок от западных компаний сейчас маловато, после удомании середины 10-х эта волна как-то поутихла.

У меня винтаж, и это очень женственная (как и большинство женских ароматов в те времена) сиреневая пудра с белыми цветами, сандалом, выразительным ландышем, и только тенью чего-то похожего на яблоко или его цветок. Шлейф достаточно легок, как для такой пудры. Присутствует типичная для винтажей ретро-глубина: специфическое чувство очень сладких иланга и жасмина. Пожалуй, в современной формуле этого уже нет, потому что неактуально.

Аромат напомнил мне киевскую ВДНХ в мае, когда одновременно цветут сирень и яблони, но ты стоишь именно у куста сирени, и слышно в первую очередь ее. Я бы хотела сравнить аромат с Chloe See, но See гораздо ближе к реалистичному цветку яблони, потому нет. Но и этот парфюм удачен - как очень цветочный и очень весенний ненавязчивый букет. Стойкость средняя, ​​но чуть слышную беломускусно-сандаловую базу носишь еще долго.

Белые цветы, сухофрукты и легкие специи перемежаются с древесной нотой, которая то исчезает, то лезет в нос, смягчая другие. Хотя смягчать там особо нечего, аромат деликатный. Шлейф есть, но негромкий, не задушит, заявляет о себе только чуть-чуть. И стойкость есть, достаточно долгая. Со временем аромат меняется в более амброво-ванильную сторону. Смогла найти и немного ландыша.

Флакон внушает мысли об этнике, древности, но тут древность не восточная. Какая-то греческая или македонская царица появляется в воображении. Еще думается о тепле и уюте, о ранней осени, или солнечном дне зимой, когда ты дома. Меланхолия бездействия и успокоения. Yria отдаленно напомнил мне YSL Cinema Festival, но там за счет усиленного мандарина бодрость фонтаном, а здесь наоборот, хоть они и похожи.

Про консультантов могу сказать, что изумление легко перерастает в ненависть и желание разразиться душнильными поучениями, стоит им сказать тебе одну из абсурдных маркетинговых фраз. Ими особо грешат консультанты дешевого масс-маркета, но и в более дорогих магазинах случается.

Пирамиду аромата найти не удалось, потому описываю по своим ощущениям. Сначала - "версия-лайт" Vert Printemps, другого аромата от Pupa. Та же горьковатая свежесть зелени, но более сдержанная, понежнее. Есть пряно-тропические нотки: будто шкурка мандарина и зеленый банан присыпаны кардамоном и в особенности кориандром. Позже специи раскрываются сильнее, проявляются пудрово-цветочные ноты, усиливается кислота цитруса, и букет становится похожим на Lanvin Oxygene, но без молока. База - медовая с зеленцой.

Кориандр здесь яркий и аппетитный, особенно если внюхиваться. Прямо остаётся в носу на несколько секунд.

Аромат уютный, задумчивый и в то же время побуждающий к действию. Если это бесконечное небо, то вечернее, с лёгкой усталостью и настроением для рефлексии. Поздний, но ещё светлый летний вечер с бородинским хлебом и первым прохладным ветерком приближающейся ночи. А может, дневное небо, но осеннее, уже холодное и рано начинающее поблескивать первыми звёздами. Но пряно-травяной чай бодрит, напоминая детские мечты о приключениях, и строишь деятельные планы на вечер.

Травянистый, насыщенно-шалфейный унисекс, почти как олдскульные шипры, но не шипр. Здесь вместо колкого мха колкий мускус. Ярко-зеленые сочные растения на жарком солнце. Жидкость со временем тоже позеленела.Цветочно-специевые ноты не менее густо дополняют зелень. И есть что-то хвойно-прохладное, как в мужских парфюмах.

Из этой линейки Bleu Ciel, возможно, самый громкий и шлейфовый. Шлейф недлинный, но ощутимый. Наносить лучше не у лица, а подальше, чтобы он не утомил. Шалфей, мускус и пряности здесь действительно мощные.

Ароматы Kenzo, наряду с Mugler, стали моими первыми любимчиками на заре парфманьячества, и являются любимыми до сих пор. Обожаю этот бренд, хотя еще с 2000-х у них меньше интересных новинок, чем было в 90-х.

Тигр для меня аромат осенний. Такой же рыжий, как закаты и желто-красные листья. И этой осенью опять его ношу.

Kenzo - это сочетание природы и этники с чем-то современным. Либо даже природа\этника в чистом виде, как знаменитые Тигр, Слон и Зебра. Воплощение тяги к мотивам первобытности. И в парфюмах Kenzo это проявляется сильнее всего; даже больше, чем в одежде от этого бренда.

В статье есть небольшая неточность. Первым у Kenzo был аромат King Kong, в 1978 году. Потом была десятилетняя пауза в ароматных новинках от компании, и в 1988 Kenzo вернулись в парфюмерию, с Kenzo Kenzo и Сa sent beau. А мужской Electric Wave - куда новее, вышел в 2010-х, и является всего лишь фланкером мужской Воды Кензо из 90-х.

Так вот откуда взялся фирменный цвет куклы Барби! Действительно, такого яркого розового я в одежде до 20 века не припомню, сколько ни видела картин или фото. Разве что в природе встречается, как цвет лепестков некоторых цветов.

У меня Shocking Pink ассоциируется с туберозой, а если говорить о конкретном парфюме, то с Amarige.

Не понаслышке знакома со всяческой синестезией, и имею как ассоциации стандартно-штамповые (например, кожа=коричневый), так и неожиданные. Думаю, единые классификации кому-либо строить бесполезно, они будут совпадать с восприятием конкретного человека лишь на две трети максимум. В стихе Рембо не совпало почти ничего с моим восприятием звуков. Синестезия ведь часто образуется благодаря личным, индивидуальным, порой случайным ассоциациям. Например, услышала запах "Опиума", когда любовалась синим небом - и этот аромат будет вызывать в памяти его образ. Или когда-то всю осень пшикала "Амор Амор" на сиреневую куртку - и этот аромат навсегда для тебя сиреневый, хотя и в маркетинговом образе, и по "общепринятому" восприятию он малиново-красный. Это зависит даже от расположения нейронов в мозгу. Когда одно воспоминание оказывается записано рядом с другим, или образовалось с участием одних и тех же групп нейронов - они получаются связаны ассоциацией, как бы "фонят" друг на друга. Даже если логически или событийно абсолютно не связаны друг с другом. Например, для меня число 576 почему-то крепко ассоциируется с... бегемотом. Хотя никаких объяснимых предпосылок этому нет.

Возможно, синестезия в какой-то мере есть у всех. Просто не все умеют её в себе распознавать, и не все готовы признать её наличие во взрослом возрасте.

Да, есть эта тяга запастись - "а вдруг снимут, а вдруг больше не будет". И тяга искать заинтересовавшие раритеты: редкое - ценное, достойное сохранения, и есть чувство удовлетворения, некоего достижения, когда завладеваешь им. Редкая снятость - словно впрыгивание в последний вагон, собирание остатков урожая, что может уже не повториться. Но покупать "раритет ради раритета", или "легенду ради легенды" - это уж совсем для фанатов. Я больше учитываю личные вкусы, и лишь изредка покупаю вслепую нечто легендарное (например, Chanel №5) ради расширения парфюмерного кругозора, в самообразовательных целях.

Замечаю в себе и аспект контроля, а также парфюмерные покупки как средство борьбы с хандрой.

Что до типа коллекционирования - у меня он гибридный. С одной стороны, в обществе я скорее "шкафный" коллекционер, редко говорю о парфманьячестве с коллегами и друзьями - особенно теми, о ком знаю, что им парфюмы неинтересны. А если и говорю - то сдержанно, скрывая градус увлечённости. С другой стороны - люблю напшикаться чем-то интересным, чтоб окружающие думали - а каким парфюмом это пахнет? Или с удивлением узнавали какой-нибудь раритет из своего детства, либо экстравагантный и нишевый современный аромат, если они им тоже интересовались. Наверное, так проявляется экстравертная сторона моего коллекционирования.

Статья понравилась за отсутствие морализаторства, за трезвый научный взгляд.

Pontevecchio W - один из самых интересных ароматов на тему ириса, что мне попадались. В нём сполна раскрыт "резиновый" аспект ириса - та нота в его цветке, что напоминает запах медицинской перчатки или воздушного шарика.

У меня винтаж в концентрации парфюм, и это просто безумная стойкость, а шлейф доносится даже от закрытой миньки.

Я думала, что Opium - образец феерического пряно-цветочного винтажа а-ля Восток. Но Cinnabar от него не отстает. Густой, будто тягучий. Богатые специи - на первом месте, а по-винтажному пронзительные цветы с горчинкой пачули - на втором. И с Опиумом они достаточно разные ароматы, хотя по направлению похожи. Еще вспомнился Kenzo Kenzo, но там цветы главнее, а специи - негромкие, и только их дополняют.

Жидкость очень яркого темно-янтарного цвета. Цветочная часть - прежде всего изысканная лилия. На синтетике всплывает и жасмин, с аппетитным персиком. Еще слышу болгарскую розу и удачно вписанный ландыш. База (появляющаяся более чем через сутки) - ваниль и амбра.

Но корица, гвоздика, смолы, иланг и ладан - вот сильнейшие аккорды аромата, пьянящие и немного кокакольные. Cinnabar - это не коричная булочка, а именно горячая кола, которую вскипятили вместо вина, с мандариновой кожурой и приправами для глинтвейна, щедро добавив корицы и кардамона побольше - не по рецепту, а потому что так хочется. И пьет этот нестандартный напиток одетая в красное ципао китаянка у их храма, рядом с ритуальными смолами и ароматическими палочками.

Всего в Cinnabar много, и все такое вкусное, что мне, как поклоннице в том числе восточных пряных ароматов и сложных винтажей, хочется вдыхать и вдыхать. И не надоедает в течение дня. Дает ощущение тепла, поддерживает бодрость.