Коментарии пользователя vwizard

Интересно, особенно последний. Восточных новинок от западных компаний сейчас маловато, после удомании середины 10-х эта волна как-то поутихла.

У меня винтаж, и это очень женственная (как и большинство женских ароматов в те времена) сиреневая пудра с белыми цветами, сандалом, выразительным ландышем, и только тенью чего-то похожего на яблоко или его цветок. Шлейф достаточно легок, как для такой пудры. Присутствует типичная для винтажей ретро-глубина: специфическое чувство очень сладких иланга и жасмина. Пожалуй, в современной формуле этого уже нет, потому что неактуально.

Аромат напомнил мне киевскую ВДНХ в мае, когда одновременно цветут сирень и яблони, но ты стоишь именно у куста сирени, и слышно в первую очередь ее. Я бы хотела сравнить аромат с Chloe See, но See гораздо ближе к реалистичному цветку яблони, потому нет. Но и этот парфюм удачен - как очень цветочный и очень весенний ненавязчивый букет. Стойкость средняя, ​​но чуть слышную беломускусно-сандаловую базу носишь еще долго.

Белые цветы, сухофрукты и легкие специи перемежаются с древесной нотой, которая то исчезает, то лезет в нос, смягчая другие. Хотя смягчать там особо нечего, аромат деликатный. Шлейф есть, но негромкий, не задушит, заявляет о себе только чуть-чуть. И стойкость есть, достаточно долгая. Со временем аромат меняется в более амброво-ванильную сторону. Смогла найти и немного ландыша.

Флакон внушает мысли об этнике, древности, но тут древность не восточная. Какая-то греческая или македонская царица появляется в воображении. Еще думается о тепле и уюте, о ранней осени, или солнечном дне зимой, когда ты дома. Меланхолия бездействия и успокоения. Yria отдаленно напомнил мне YSL Cinema Festival, но там за счет усиленного мандарина бодрость фонтаном, а здесь наоборот, хоть они и похожи.

Про консультантов могу сказать, что изумление легко перерастает в ненависть и желание разразиться душнильными поучениями, стоит им сказать тебе одну из абсурдных маркетинговых фраз. Ими особо грешат консультанты дешевого масс-маркета, но и в более дорогих магазинах случается.

Пирамиду аромата найти не удалось, потому описываю по своим ощущениям. Сначала - "версия-лайт" Vert Printemps, другого аромата от Pupa. Та же горьковатая свежесть зелени, но более сдержанная, понежнее. Есть пряно-тропические нотки: будто шкурка мандарина и зеленый банан присыпаны кардамоном и в особенности кориандром. Позже специи раскрываются сильнее, проявляются пудрово-цветочные ноты, усиливается кислота цитруса, и букет становится похожим на Lanvin Oxygene, но без молока. База - медовая с зеленцой.

Кориандр здесь яркий и аппетитный, особенно если внюхиваться. Прямо остаётся в носу на несколько секунд.

Аромат уютный, задумчивый и в то же время побуждающий к действию. Если это бесконечное небо, то вечернее, с лёгкой усталостью и настроением для рефлексии. Поздний, но ещё светлый летний вечер с бородинским хлебом и первым прохладным ветерком приближающейся ночи. А может, дневное небо, но осеннее, уже холодное и рано начинающее поблескивать первыми звёздами. Но пряно-травяной чай бодрит, напоминая детские мечты о приключениях, и строишь деятельные планы на вечер.

Травянистый, насыщенно-шалфейный унисекс, почти как олдскульные шипры, но не шипр. Здесь вместо колкого мха колкий мускус. Ярко-зеленые сочные растения на жарком солнце. Жидкость со временем тоже позеленела.Цветочно-специевые ноты не менее густо дополняют зелень. И есть что-то хвойно-прохладное, как в мужских парфюмах.

Из этой линейки Bleu Ciel, возможно, самый громкий и шлейфовый. Шлейф недлинный, но ощутимый. Наносить лучше не у лица, а подальше, чтобы он не утомил. Шалфей, мускус и пряности здесь действительно мощные.

Ароматы Kenzo, наряду с Mugler, стали моими первыми любимчиками на заре парфманьячества, и являются любимыми до сих пор. Обожаю этот бренд, хотя еще с 2000-х у них меньше интересных новинок, чем было в 90-х.

Тигр для меня аромат осенний. Такой же рыжий, как закаты и желто-красные листья. И этой осенью опять его ношу.

Kenzo - это сочетание природы и этники с чем-то современным. Либо даже природа\этника в чистом виде, как знаменитые Тигр, Слон и Зебра. Воплощение тяги к мотивам первобытности. И в парфюмах Kenzo это проявляется сильнее всего; даже больше, чем в одежде от этого бренда.

В статье есть небольшая неточность. Первым у Kenzo был аромат King Kong, в 1978 году. Потом была десятилетняя пауза в ароматных новинках от компании, и в 1988 Kenzo вернулись в парфюмерию, с Kenzo Kenzo и Сa sent beau. А мужской Electric Wave - куда новее, вышел в 2010-х, и является всего лишь фланкером мужской Воды Кензо из 90-х.

Так вот откуда взялся фирменный цвет куклы Барби! Действительно, такого яркого розового я в одежде до 20 века не припомню, сколько ни видела картин или фото. Разве что в природе встречается, как цвет лепестков некоторых цветов.

У меня Shocking Pink ассоциируется с туберозой, а если говорить о конкретном парфюме, то с Amarige.

Не понаслышке знакома со всяческой синестезией, и имею как ассоциации стандартно-штамповые (например, кожа=коричневый), так и неожиданные. Думаю, единые классификации кому-либо строить бесполезно, они будут совпадать с восприятием конкретного человека лишь на две трети максимум. В стихе Рембо не совпало почти ничего с моим восприятием звуков. Синестезия ведь часто образуется благодаря личным, индивидуальным, порой случайным ассоциациям. Например, услышала запах "Опиума", когда любовалась синим небом - и этот аромат будет вызывать в памяти его образ. Или когда-то всю осень пшикала "Амор Амор" на сиреневую куртку - и этот аромат навсегда для тебя сиреневый, хотя и в маркетинговом образе, и по "общепринятому" восприятию он малиново-красный. Это зависит даже от расположения нейронов в мозгу. Когда одно воспоминание оказывается записано рядом с другим, или образовалось с участием одних и тех же групп нейронов - они получаются связаны ассоциацией, как бы "фонят" друг на друга. Даже если логически или событийно абсолютно не связаны друг с другом. Например, для меня число 576 почему-то крепко ассоциируется с... бегемотом. Хотя никаких объяснимых предпосылок этому нет.

Возможно, синестезия в какой-то мере есть у всех. Просто не все умеют её в себе распознавать, и не все готовы признать её наличие во взрослом возрасте.

Да, есть эта тяга запастись - "а вдруг снимут, а вдруг больше не будет". И тяга искать заинтересовавшие раритеты: редкое - ценное, достойное сохранения, и есть чувство удовлетворения, некоего достижения, когда завладеваешь им. Редкая снятость - словно впрыгивание в последний вагон, собирание остатков урожая, что может уже не повториться. Но покупать "раритет ради раритета", или "легенду ради легенды" - это уж совсем для фанатов. Я больше учитываю личные вкусы, и лишь изредка покупаю вслепую нечто легендарное (например, Chanel №5) ради расширения парфюмерного кругозора, в самообразовательных целях.

Замечаю в себе и аспект контроля, а также парфюмерные покупки как средство борьбы с хандрой.

Что до типа коллекционирования - у меня он гибридный. С одной стороны, в обществе я скорее "шкафный" коллекционер, редко говорю о парфманьячестве с коллегами и друзьями - особенно теми, о ком знаю, что им парфюмы неинтересны. А если и говорю - то сдержанно, скрывая градус увлечённости. С другой стороны - люблю напшикаться чем-то интересным, чтоб окружающие думали - а каким парфюмом это пахнет? Или с удивлением узнавали какой-нибудь раритет из своего детства, либо экстравагантный и нишевый современный аромат, если они им тоже интересовались. Наверное, так проявляется экстравертная сторона моего коллекционирования.

Статья понравилась за отсутствие морализаторства, за трезвый научный взгляд.

Pontevecchio W - один из самых интересных ароматов на тему ириса, что мне попадались. В нём сполна раскрыт "резиновый" аспект ириса - та нота в его цветке, что напоминает запах медицинской перчатки или воздушного шарика.

У меня винтаж в концентрации парфюм, и это просто безумная стойкость, а шлейф доносится даже от закрытой миньки.

Я думала, что Opium - образец феерического пряно-цветочного винтажа а-ля Восток. Но Cinnabar от него не отстает. Густой, будто тягучий. Богатые специи - на первом месте, а по-винтажному пронзительные цветы с горчинкой пачули - на втором. И с Опиумом они достаточно разные ароматы, хотя по направлению похожи. Еще вспомнился Kenzo Kenzo, но там цветы главнее, а специи - негромкие, и только их дополняют.

Жидкость очень яркого темно-янтарного цвета. Цветочная часть - прежде всего изысканная лилия. На синтетике всплывает и жасмин, с аппетитным персиком. Еще слышу болгарскую розу и удачно вписанный ландыш. База (появляющаяся более чем через сутки) - ваниль и амбра.

Но корица, гвоздика, смолы, иланг и ладан - вот сильнейшие аккорды аромата, пьянящие и немного кокакольные. Cinnabar - это не коричная булочка, а именно горячая кола, которую вскипятили вместо вина, с мандариновой кожурой и приправами для глинтвейна, щедро добавив корицы и кардамона побольше - не по рецепту, а потому что так хочется. И пьет этот нестандартный напиток одетая в красное ципао китаянка у их храма, рядом с ритуальными смолами и ароматическими палочками.

Всего в Cinnabar много, и все такое вкусное, что мне, как поклоннице в том числе восточных пряных ароматов и сложных винтажей, хочется вдыхать и вдыхать. И не надоедает в течение дня. Дает ощущение тепла, поддерживает бодрость.

Пластиковая роза с корицей, гвоздикой, тонка и сандалом. Запах головы новенькой куклы барби, напшиканной мамиными духами. Напомнил мне такую ​​же пластиковую сливу в Cacharel LouLou, но тише.

По разнообразию нот Cantate стоит посередине между густыми винтажами 80-х и новейшим минимализмом, что начал проявляться с конца 90-х. То есть достаточно типичный аромат для своих лет: середина 90-х, некоторое изменение трендов происходило в то время: поиск нового, обуздание буйства винтажных букетов в пользу более лаконичного, сдержанного шлейфа.

Странным образом кроме заявленных нот слышу сладкую вареньевую вишенку а-ля Cacharel Gloria. Из вишневого варенья и лепестков шиповника сделали чай, и добавили туда специй вроде тех, что для кофе. Это если искать в аромате не волосы барби, а что-то другое.

Красный цвет аромату подходит, и он подчеркнуто женственный, словно под ярко-вишневую помаду и платье. Но и нечто золотисто-желтое в нем есть: металличность золотых украшений.

Не подростковый, а для девушек за 25. Шлейф средний, с четкими гвоздикой и сандалом, напомнил об аромапалочках. Стойкость ближе к большой, на рабочий день хватит, но вообще он больше вечерний.

У каждого - свои летние ноты, но в плане кокоса и отчасти моря я с автором совпадаю. А бывают и неожиданности: на днях в Yves Rocher Cap Nature Noix de Coco встретила удивительно не-летний кокос, больше напоминающий о кондитерских в холодное время года. Всё потому, что туда добавлено много ванили и ноты сахара. В результате получается рафаэлка, а не летний коктейль.

Пресловутая "солнечная" нота в виде песка обильно присутствует в Reminiscence Rem, и в мужском аромате Oriflame Ultimate. Но есть производители, трактущие солнечную ноту вообще иначе: не песок, а запах крема для загара, то есть ароматизатор "цветок тиаре", иногда в смеси с франжипани, цитрусовым или медовым подтоном. Такая подача образа солнца - в Mugler Alien Eau Sublime, и в особенности Shiseido Rising Sun, хотя там солнце только в названии, а не в официальной пирамиде.

Когда открываешь крышечку, из миньки пахнет точно кокосовым ликером: кокос + спирт. И жидкость интересная: полупрозрачно-молочная, будто молочко и воду из этого ореха смешали в пропорции 1:1. А вот на коже аромат принес неожиданность: ваниль слышно едва не сильнее, чем кокос. Еще там обнаружились мускус с кисловатым шлейфом, нечто сахароподобное (этилмальтол?), и внезапно... уд! Но ведь в середине 90-х, когда выходила серия Cap Nature, уд был не трендом, а превеликой редкостью в западных духах. Может, за годы хранения в аромате что-то испортилось, и видоизмененные вещества дают такой эффект? Возможно. Но и таким Noix de Coco интересен. Не моно-кокос, но вкусная и харизматичная, и главное - не слишком громкая композиция на его тему. Шлейф не превышает расстояние руки, не надоедает самой тебе, а основная стойкость средняя; уже через 2-3 часа аромат утихает и становится едва заметным. На волосах - дольше, около 6 часов, и до мытья остаток будет ощущаться.

Обычно образ кокоса - это тропики, зарубежный курорт, жара и пальмы. Но Noix de Coco навевает мне ассоциации другие: зимняя или осенняя кондитерская. Рафаэлло, ванильные булочки и пирожные с кокосовой стружкой, где-то подгорела карамель, откуда-то чуть долетает кисленький аромат ягодной начинки. Или это кокосово-ванильный ликер, где удоподобная горчинка - спирт.