Коментарии пользователя vwizard

Пластиковая роза с корицей, гвоздикой, тонка и сандалом. Запах головы новенькой куклы барби, напшиканной мамиными духами. Напомнил мне такую ​​же пластиковую сливу в Cacharel LouLou, но тише.

По разнообразию нот Cantate стоит посередине между густыми винтажами 80-х и новейшим минимализмом, что начал проявляться с конца 90-х. То есть достаточно типичный аромат для своих лет: середина 90-х, некоторое изменение трендов происходило в то время: поиск нового, обуздание буйства винтажных букетов в пользу более лаконичного, сдержанного шлейфа.

Странным образом кроме заявленных нот слышу сладкую вареньевую вишенку а-ля Cacharel Gloria. Из вишневого варенья и лепестков шиповника сделали чай, и добавили туда специй вроде тех, что для кофе. Это если искать в аромате не волосы барби, а что-то другое.

Красный цвет аромату подходит, и он подчеркнуто женственный, словно под ярко-вишневую помаду и платье. Но и нечто золотисто-желтое в нем есть: металличность золотых украшений.

Не подростковый, а для девушек за 25. Шлейф средний, с четкими гвоздикой и сандалом, напомнил об аромапалочках. Стойкость ближе к большой, на рабочий день хватит, но вообще он больше вечерний.

У каждого - свои летние ноты, но в плане кокоса и отчасти моря я с автором совпадаю. А бывают и неожиданности: на днях в Yves Rocher Cap Nature Noix de Coco встретила удивительно не-летний кокос, больше напоминающий о кондитерских в холодное время года. Всё потому, что туда добавлено много ванили и ноты сахара. В результате получается рафаэлка, а не летний коктейль.

Пресловутая "солнечная" нота в виде песка обильно присутствует в Reminiscence Rem, и в мужском аромате Oriflame Ultimate. Но есть производители, трактущие солнечную ноту вообще иначе: не песок, а запах крема для загара, то есть ароматизатор "цветок тиаре", иногда в смеси с франжипани, цитрусовым или медовым подтоном. Такая подача образа солнца - в Mugler Alien Eau Sublime, и в особенности Shiseido Rising Sun, хотя там солнце только в названии, а не в официальной пирамиде.

Когда открываешь крышечку, из миньки пахнет точно кокосовым ликером: кокос + спирт. И жидкость интересная: полупрозрачно-молочная, будто молочко и воду из этого ореха смешали в пропорции 1:1. А вот на коже аромат принес неожиданность: ваниль слышно едва не сильнее, чем кокос. Еще там обнаружились мускус с кисловатым шлейфом, нечто сахароподобное (этилмальтол?), и внезапно... уд! Но ведь в середине 90-х, когда выходила серия Cap Nature, уд был не трендом, а превеликой редкостью в западных духах. Может, за годы хранения в аромате что-то испортилось, и видоизмененные вещества дают такой эффект? Возможно. Но и таким Noix de Coco интересен. Не моно-кокос, но вкусная и харизматичная, и главное - не слишком громкая композиция на его тему. Шлейф не превышает расстояние руки, не надоедает самой тебе, а основная стойкость средняя; уже через 2-3 часа аромат утихает и становится едва заметным. На волосах - дольше, около 6 часов, и до мытья остаток будет ощущаться.

Обычно образ кокоса - это тропики, зарубежный курорт, жара и пальмы. Но Noix de Coco навевает мне ассоциации другие: зимняя или осенняя кондитерская. Рафаэлло, ванильные булочки и пирожные с кокосовой стружкой, где-то подгорела карамель, откуда-то чуть долетает кисленький аромат ягодной начинки. Или это кокосово-ванильный ликер, где удоподобная горчинка - спирт.

Меньше уклона в унисекс, чем у парфюмки и туалетки Шанса. Потому что меньше пачули и розового перца, делающих аромат шершаво-спортивным. Eau Fraiche нежнее, начинается сочной цедрой лимона (аж желание пожевать такую ​​цедру вызывает), а дальше на первый план вступают жасмин, немного ириса и дерева, типичный шанелевский мускус, и вроде водяные ноты, но я бы не сказала, что это гиацинт. Скорее, питьевая вода с лимонным соком. Выразительная такая кислинка хорошо гармонирует с цветочными нотами. Юность, утреннее солнце, поздняя весна или июнь, свежесть, ощущение ветра на коже.

Стойкость хорошая, Шанель даже цитрусовые ноты сумели сделать стойкими. База древесная, но посложнее кедра. Видимо, именно так задумано здесь раскрываться тиковое дерево.

Был у меня сначала в виде геля для душа. Но там он химозный и слишком зеленый, будто лист растерли рядом с цветком. В виде парфюма "Цвет вишни" приятнее.

Миндаль здесь не кулинарный или амаретто, а в виде сухой пудры. И это верно, потому что вишневая пыльца пахнет именно так. Ноты же вишневого нектара недостаточно медовые; реальный цветок вишни сильнее склоняется в сторону меда и тутти-фрутти. Но по крайней мере они хоть немного на это похожи, а не как в большинстве вишневых или сакурных духов, где вместо цветка изображают аромат зрелой мякоти. С зеленью угадали более или менее: водянистая чистота молодых листьев, чуть солоноватая, совсем немного кисловатая, благодаря мускусу.

Вывод - этот парфюм не дотягивает до ароматного буйства тысяч цветков вишни под весенним солнцем, но достаточно близко стоит к другому их состоянию. После дождя, когда запах мокрее и тише. Или самое начало цветения, когда большинство лепестков еще стянуты в круглые бутоны, а вокруг распускаются молодые листья, отдавая свой еще не развеявшийся аромат, еще не просохшую после пребывания в почке зеленую влагу. Возможность подарить себе полчаса воспоминаний о весне. Только полчаса, потому что очень нестойкий.

Сначала - интенсивный запах жженого сахара, словно у кого-то сочный яблочный пирог подгорел, пока готовились к рождественскому вечеру, не зная, за что хвататься. Потом - серединка этого пирога, запекшаяся как надо, несмотря на подгоревшие края. Мягкое яблоко в неизменно блестящем дуэте с корицей, сахар (уже не жженый), кардамон, подмешанный в тесто ром. И где-то на фоне, в воздухе рядом с этим пирогом, немного мускатного ореха, который и не найдешь, если не знать, что в пирамиде он предусмотрен. Еще аромат напомнил мне коричное печенье, если его в яблочное варенье макать. Да, он праздничный, кулинарный; в толпе скорее подумают, что это не парфюм, а кто-то вышеупомянутую сладкую выпечку несет. Его даже лучше не на себя пшикать, а на интерьер, чтобы ароматизировать комнату в празднично-вкусном духе. Или в магазине с подобной выпечкой, ибо он возбуждает аппетит и однозначно привлечет внимание посетителей к полкам.

Густой, аж масляный след оставляет. Шлейф не такой большой, как от настоящего пирога, но заметный. Где-то как от печенья. Напомнил мне запах крема для рук Oriflame Apple & Cinnamon (который тоже продавали как рождественский), и одну из рождественских свечей Yankee Candle.

Насильно полюбить парфюм себя не заставишь. Не думаю, что стоит следовать рекомендациям по твоему знаку зодиака, ведь если бы месяц рождения реально определял парфюмерные вкусы человека, его склонность к опр. запахам - этим уже целые отрасли науки бы занимались, тонны исследований бы проводились, и парф-маркетинг бы сильно зависел от зодиака на каждом шагу.

Надеть парфюм, рекомендуемый тебе по каким-либо признакам, будь то знак зодиака, цвет волос или, там, группа крови - значит, сделать это сугубо ради окружающих, ради определённого эффекта. Но далеко не факт, что рекомендованный парфюм, платье или что-либо другое будут комфортны носительнице. Вдруг для неё это окажется лишь фальшивый образ. В чём-то, может, и удачно дополняющий (например, как стрижка в соответствии с формой лица), но чуждый самой тебе, даже если, по идее, должен совпадать с чем-то внутренним. Например, парфюм - с темпераментом.

Каждый парфюм - это определённое состояние, воспоминание. Нанося их, мы направляем своё настроение и образ в нужную на данный момент сторону. А также восполняем дефицит эмоций, столь частый в рутинной жизни.

Рискну предположить, что у людей, которым нравятся очень многие парфюмы, склонных к большим коллекциям - творческое и яркое восприятие мира, хорошая память, склонность к ностальгии.

А неприятна парфюмерия зачастую аллергикам или скрытым аллергикам, которые плохо себя чувствуют от любых сильных запахов, и думают, что это личное предпочтение. Но на самом деле - проблемы в организме. Например, со слизистой дыхательных путей. Ну и, конечно, есть люди, у которых в мозгу связь между запахами и событиями, запахо-цветовая синергия настолько незначительна, что им не понять прелесть парфюмерии как эмоций во флаконах.

А какое раздолье весной, особенно в мае, когда можно перенюхать уйму цветущих в эту пору растений! Для меня каждая весна - ольфакторное приключение и закрепление знаний о запахах. Лето во многом - тоже.

И у меня с лавандой связано воспоминание о Евпатории: однажды в 2009 году ехали с мамой на поезде не ночном, как обычно, а на дневном, прибывающем в Евпаторию вечером. И когда уже приближались к городу - поезд проезжал среди лавандовых полей, нагретых солнцем за жаркий день. Их удивительный запах наполнил весь вагон через открытые окна. А если я высовывала нос в окно - лавандой пахло ещё сильнее.

Из ароматов самые феерические лаванды для меня - Rasasi Busaina, похожая на её натуральное масло, что у нас дома имелось еще с 70-х. И Yardley English Lavender, более сдержанная и сладкая лаванда.

Буквально на днях познакомилась с редким (что по типу, что по тиражу) современным представителем шипров классического направления - Brocard Cosmogony Proserpina. Правда, и он не по изначальным лекалам, а с уклоном в красные ягоды и ревень. И вместо мха тут заменитель, который я в парфюмах последнего десятилетия уже узнаю по пачульно-камфорному звучанию.

А самый шипр шипристый в моей коллекции - винтажный Courreges Empreinte из 70-х. Не знаю, насколько аромат изменился со временем, но мох (ещё тот, натуральный) и терпкая травянистость там до сих пор ядрёные, строгие, словно деловой костюм.

Сейчас говорят, что шипры, являвшиеся мейнстримом большую часть 20 века, где-то в 90-х были объявлены "бабушкиным сундуком" и вышли из моды так тотально, что даже новые вещи в этом направлении стараются делать малозаметными, чтоб шипровость в таких ароматах заслонялась цветами, фужерностью или еще чем-то. Но, возможно, шипр просто "ушли" из моды искусственно, из-за запрета его главного компонента - дубового мха. Парфюмерам, возможно, было нужно время на разработку адекватного заменителя, а многие просто не хотели париться, вот и выпускают в 2000-х и поныне букеты, от шипров далёкие, и как тренды раскручивают именно их.

Тенистый вечер лета или ранней осени, прохладный, но солнечный. Заваривание травяного чая, чтобы собраться с мыслями. И где-то рядом есть хвойный лес.

Зеленый шипр, похожий на богатые, разносторонние олдскульные. Добротно травяной и дразнящий, будто противопростудный чай с медом. Но, прочищая мозги этой свежестью и ароматическим богатством, букет не слишком щекочет нос, в отличие от похожего Clinique Aromatics Elixir. И не преувеличенно-ромашковый, в отличие от Ivoire de Balmain.

Ноты в шлейфе как бы разделены на две группы. Первое дыхание шлейфа - мох (современный, но не слишком камфорный, и это хорошо), ворох кристально-свежих чайных трав, и горькие листья, напоминающие лавровые. Второе дыхание - смолы, интересные цветы и медовый гранато-ревень, который здесь без лишней кислинки или сладости. Если вино, то сухое. Фокус именно на сочном аромате.

Цветочные ноты в основном те, что обычно сочетают со смоляными. Узнаваемый гальбанум. А на самом старте, сразу после пшика, я чувствовала очень анималистические, индольные жасмин с илангом. Они быстро видоизменились, превратились в медовую составляющую, но это начало был забавным и неожиданным.

Если говорить о другой динамике - на мне аромат со временем меняется от преимущественно гранатово-травяного, к цветочно-смоляному. В базе мох, разогретые смолы (аж на настоящую канифоль похоже) и будто герань. Стойкость чуть больше среднего, на одежде сидит дольше и медовее.

Хорошо политая таифская роза. Немного пластиковая соленоватая слива её дополняет. Рядом - герань и мягкие, неяркие специи, вместе образующие... табачность. Пышная роза и табак, точно как в Lancome Mille & Une Roses, но звучит бледнее и беднее. Сдержанный аромат; восток, адаптированный под западную аудиторию и копирующий одну из западных концепций.

Когда A*Men забежали на территорию старых гипер-лесных свежаков типа Shiseido Tactics или сотен гигиенически-сантехнических товаров с запахом "Лесная свежесть". Сначала я думала, что под shot имеется в виду рюмочка крепкого напитка. Но на самом деле этот shot - выстрел охотника в лесу! Так даже интереснее. Апасный аромат-ружжо. Хвойный лес, в котором еще не успели зажечь костер, потому что гоняются за дичью.

С мюглеровским настроением общего почти ничего, пачули и мята слишком сливаются с хвоей. Не знаю, как пахнет секвойя, но, похоже, что-то близкое к ели. Только кардамон добавляет загадочности и напоминает о "звездных" специях, и то - лишь если знать, что это аромат от Mugler.

Очень понравился: бодрящий такой, хорошо скроенный. Стереотипно мужской; на женщине будет восприниматься так, словно она парфюм у отца или деда одолжила. Поэтому пшикаться его пробником буду только дома.

Thierry Mugler Eau de Star - новогодняя ярмарка возле зимнего моря. Купаться не сезон, но ощущаешь его рядом, вместе с пресным запахом снега и льда.

Thierry Mugler A*Men - вроде вообще не море, а вызывает в воображении образ аквалангиста в хамелеоново-блестящем синем гидрокостюме.

Faberlic Sleza Yurate - осенний морской берег, обрамленный соснами, и янтарь, вынесенный на песок волнами. Море здесь лишь один из элементов картины, но элемент значимый.

Masaki Matsushima Snowing Rose - аромат поверхности моря, когда она у самого твоего носа. Парадоксально отдающий чем-то цветочным больше, чем соленым.

Reminiscence Rem - песок, подгнивающие водоросли, медузы, разлитое на берегу молоко. Лично для меня этот аромат - мутное и не очень приятное море.

Sun Bath Jil Sander - вышел в 2015, но продолжает акватическую тему в духе 90-х. Соленое, йодистое, арбузистое море. Один из самых узнаваемо морских ароматов.

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme - пожалуй, фаворит по этой части. Самый натуралистичный аромат морских волн из знакомых мне.