Коментарии пользователя vwizard

Теж добре пам`ятаю Кобру, а ще клони Амаріжу, його любили підробляти в дешевих дезиках. А мамі одного разу році у 1995-96 подарували штучні квіти з тканини, попшикані парфумом. Дуже чудовий був аромат, але досі не знайшла його. Ще в мами були пробник Magie Noire (і це був зовсім відмінний аромат від його сучасної версії), а в батька меня подобався одеколон "Шипр" і аромат його крему для гоління: суміш кремових нот, лаванди і альдегідів.

Обожнюю аромати Shiseido вже років дванадцять, маю досить багато з них у своїй колекції. Є в них щось особливе, витончене й таке, що гарантовано не буде дратувати. Мої улюбленці - з вінтажів. Уся лінійка Цубакі (особливо Сакура), і ще старший аромат - Maі, який для мене на одному рівні з Chanel №5.

Дивне виключення - їхній найпопулярніший на сьогодні аромат, Zen. Там, нажаль, таке поєднання нот, яке не люблю.

Колись на початку 2000-х в мене бувKarl Antony 10th Avenue Classic . Так оточуючі казали, що від мене сильно пахне ладаном. Аж з`являється відчуття, наче ти в церкві.

Інколи важко відрізнити, чи то там реальні факти, чи то маркетингова вигадка, як у випадку з ароматами Creed. Але інколи за парфумом дійсно стоїть історія. А інколи для тебе "душу" має аромат без особливої історії, просто компоненти такі, що малюють в голові яскраву картину, і здається, що цей аромат був би доречним у певну історичну епоху, чи дуже її нагадує. Інколи чудернацько не збігаючись з тим, що задумували автори. Наприклад, Serge Lutens Chergui створювали за мотивами Марокко та пустелі, але для мене це дощовий листопад у Європі 19 сторіччя.

Як часто буває з сучасними пірамідами, нот тут більше, ніж у списку. Чорнило я не знайшла, або ж тут мався на увазі запах незнайомого мені виду чорнила. Ірис спочатку свіжо-пудровий, схожий на світлі сорти ірису (не глибоко-фіолетові, а бузкові і т.п.). Потім стає фруктовим. І хто хоче цей аромат - важливо знати, що тут є фруктова нота, щось середнє між солодким яблуком та виноградом. Відчуваю її сильніше, ніж ірис, якого тут насправді небагато. Ще ваніль є, в міру. Трошки димності, знову-ж таки на тему плодів, наче сухофрукт. Але іриси, що так пахнуть, не пригадую. У деяких є "соковита" нота, але не така. Нажаль, звучить аромат досить просто, на оригінал Kenzo Flower не схоже зовсім, скоріше нагадує якийсь оріфлейм, за стійкістю у тому числі. Також є спільне з Kenzo World, саме тою сухофруктинкою. Мабуть, хотіли зробити аромат, пов`язаний з цим відносно новим (2010-ті) "фірмовим звучанням" Кензо.

Чогось подумалося, що якби цей аромат вийшов зараз, то синтетичного мускусу в ньому була б ціла тонна, аж ніс би лоскотав, наче з "кристалів" Тіффані. Але у 2000-х не настільки захоплювалися цією нотою. Мускусу тут в міру, не забиває собою інші ноти.

Як для Ейвону, непоганий букет. Хоча це лише клон якогось відомого аромату. Впізнається тренд з 2000-х "солодкий цитрус+білі квіти+трохи дерев`яшок" (як Трезор, Сінема, тільки у полегшеному вигляді). Фрезію зазвичай не люблю, але тут у поєднанні з іншими нотами вона гарна. Настрій аромату - позитивне і безтурботне літо. Хоча у сильну спеку може душити, не дивлячись на те, що звучання стримане, а шлейф короткий.

Мускусне грейпфрутове мохіто + троянда з білими квітами. Ось так його відчуваю. Аромат для літа: прохолодний літній ранок або повітря після дощу, коли ще не повернулася спека. Або для спеки, щоб компенсувати її, додаючи свіжості. Менш м`ятний, ніж Herba Fresca, але ця нота тут теж яскрава. Як на мене, мускусу забагато. Аромат був би ще свіжішим з меншою його кількістю. А в цілому - сподобався, додав того самого літнього свіжачку, дуже виразного. Ще й досить стійкий, як для таких свіжаків. Тримається кілька годин, не злітаючи одразу.

Обожнюю, коли чутно ноту шоколаду в Mugler Angel та його фланкерах.

Разом з іншими нотами виходить феєричний, фантазійний шоколад.

Унісекс за рахунок "чоловічої" лаванди. Потім вона слабшає, й аромат стає більш жіночим. Невловима, але сильна схожість із чимось. Чула таку амбру з ваніллю у Оріфлейму років вісім тому. Також віддалено нагадує Dune Dior, Rousse Serge Lutens та Magie Noire Lancome. Коротше кажучи, знайомі, навіть ностальгічні ноти, аж дивно іх почути в сучасному ароматі. Але я рада, що гарний амбровий тренд середини 2010-х повернувся, і араби взялися його копіювати. Аромат сидить по-арабськи стійко й шлейфово. Жовтогаряча ваніль, руда амбра. Примарне тепло осіннього листя - яке насправді тепле лише за кольором. Але осінь уявляється далеко, за вікном, а ти в цьому ароматі почуваєшся наче в домі з теплим каміном.

Люблю цю ноту. Одна з найпозитивніших, і у той час трохи меланхолічна, наче фіалка. Ароматів з нотою мімози (чи скоріше жовтої акації) в мене багато. Яскрава вона у L`Artisan Parfumeur Mimosa Pour Moi , прохолодна - у Fragonard Mimosa , легка й ніжна - Elizabeth Arden Green Tea Mimosa , Kenzo Summer By Kenzo .

Парфуми з реальними феромонами - міф. Насправді роль речовин, які впливають на людську психіку та настрій, у тому числі сексуальні відчуття, грають звичайнісінькі ароматичні компоненти парфумів. До чого автор статті й сама інтуїтивно дійшла, вбачаючи щось феромонне в парфумах, які нагадують запах тіла або у яких сексуальна реклама. Тобто парфумові не обов`язково мати у складі ті самі речовини, що й у людського поту і т.п. Достатньо мати ті ноти, які просто схожі, не дивлячись на зовсім інший хімічний склад. Молоді дівчата, по словах деяких чоловіків, пахнуть суницею. Тому сексуальними вважаються й суничні парфуми, хоча там у аромату суниці інша формула, ніж у того, що виділяє тіло молодої дівчини. І з хімічної точки зору піраміди таких парфумів взагалі не є феромонами, належачи до інших сімейств хімічних речовин, але викликають збудження через схожість або асоціації, маніпуляцію настроєм. Нота жасміну збуджуюча для багатьох, а нота ванілі змушує чоловіків вважати жінку більш привабливою. Тобто у парфумах не феромони (які, доречі, руйнуються під дією спирту, тому у принципі не можуть бути в них додані), а скоріш речовини-афродізіаки. Їх багато, враховуючи, що різні речовини збуджують чоловіків і жінок, ще й є індивідуальна різниця у реакціях. У тому чи іншому плані записати у афродізіаки можна більшість парфумів.

Це дуже приємна й освіжаюча нота, яка несе спокій та позитив. Дякую за описи ароматів; відчуваю, що треба буде поповнити свою колекцію і парфумами з нотою матча. А поки що дуже люблю поєднання матча та квітки сакури в японських чаях. Квітка пахнучих сортів сакури сама по собі має чайний відтінок у ароматі, окрім квіткового. Матча ідеально його підкреслює, і це звучить дуже парфумерно.

Колись став Oriflame Volare Wisteria, тільки він швидко перетворився на знятість, і так як продавався тільки в міньках, надовго його не вистачило.

Цікаво, який аромат задав цей тренд. Мабуть, вишні від Tom Ford та суперхіт Lost Cherry. І як після Баккари пішли баккароїди, так тепер і вишневих ароматів багато з`являеться. А раніше вони були рідкістю, і вишня там не стояла на першому місці, от прям реалістично. Наприклад, Cacharel Gloria . Там окрім вишні ще багато чого.

Аж радію, що в мене в колекції багато вінтажних шипрів. Із сучасних навіть Пантера мені недостатньо близька до того самого звучання. Можна сказати, що сучасні шипри - вже трохи інший напрям. По-своєму цікавий, але різниця (вимушена, через заміну заборонених інгредієнтів) зі старими шипрами чітка.