Коментарии пользователя vwizard

Піраміда тут явно більша, і не те, що вказано. Спочатку це суцільний корінь ірису - не квітка, а саме корінь, з його морковністю і маслянистістю. Несолодкий і земляний, наче в Hermes Hiris. Але потім він відходить у сторону, наче завіса, і на сцені з`являються вже інші персонажі: геліотроп, кашмеран, перець, мох, листя фіалки або смородини. Щось схоже траплялося мені у Ormonde Jayne Evernia, тільки у Хлої ірису більше. Тобто цей аромат - не для шукачів моно-ірису, і не для шукачів його квітки. Але повинен сподобатися тим, хто любить ірисовий корінь. Стійкість та шлейф середні. Шлейф складається в основному з нот геліотропу та кашмерану. Якби не їхня душнуватість, планувала б носіння аромату й у теплу пору року, але з ними - тільки взимку або ранньої весни.

Трояндомалина (більше малина), щось шорстке (типу базилік з перцем), ваніль, орхідеєподібні квіти, та лише фоном теплий помадний ірис, як у E. Coudray Iris Rose. Букет приємний, навіть трояндомалина не дуже хімозна, але у цілому не дуже про ірис, хоча тут і підкреслений його "резиновий" нюанс, що в ірисових ароматах роблять нечасто. Доречі, рожеві сорти ірису дійсно існують, але пахнуть вони як звичайні. А це - скоріше фантазійна квітка, штучний ірис із рожевої тканини. Аромат для любителів малинової ноти. Тут вона на першому плані, цікаво збагачена іншими, трохи кулінарна за рахунок ваніліну. І разом з резиновістю ірису виходить впізнаваний запах малинової жуйки. Аромат і для маленької дівчинки, і щоб дорослій жінці підняти настрій. Водночас інфантильний і елегантний, і при цьому не компот.

Трапилася мені Magie Noire випуску 2010-х. Пам`ятаю, які густі й багаті ноти були у цього парфуму на початку 90-х. Еліксир з котла чарівниці. А сучасна формула, нажаль, від цього далека. Більш-менш яскраві пачулі лише на початку, квіткові ноти теж дуже не ті, наче всі пов`яли. Після пачульного старту починається досить нудне мильно-шипрово-медове серце. З кілким хімозним мускусом, недостатньо смоляне. Жаль, що Lancome були вимушені цей парфум переформулювати; це йому не пішло на користь. Різниця разюча. Нова версія навіть не змогла у мене викликати ностальгічні спогади про дитинство, коли в мами був пробник старої формули Magie Noire, десь 1992 року.

Нарешті я знайшла щось схоже на той чудовий позитивний аромат жасміну самбак, що трапився мені одного разу у вигляді ефірного масла, році у 2012. Тільки там трав`янистої свіжості та якоїсь бузковості було більше (й тому звучання натуральніше). А тут присутня акватична нота - як у Killian Roses on Ice, тільки не така гучна. Букет не повністю схожий на мій ідеальній самбак. Але найближчий до нього на даний момент.

Цей жасмін майже не індольний, він скоріше чубушник - мокрий чубушник після дощу. Не схожий на "важкі" жасміни типу Mugler Alien. Віддалено нагадує Creed Jasmal: наче його розбавлена, акварельна версія. Хоча при всій акварельності він стійкий, не злітає швидко. У базі запудрюється і стає схожим на базу Issey Miyake A Drop. Одним словом - гідний стриманий моно-жасмін для тих, хто побоюється напору й животинки цієї ноти у її повній силі.

Meні з кавових запам ятався Torrente L`Or de Torrente . Але зазвичай нота кави у парфумах для мене надто гірка, такі вже особисті особливості її сприйняття.

Протягом січня думала про парф-плани на цей рік, і зрозуміла, що, як і 2024, він буде роком розвантаження парфумерного гардеробу. Скорочення місця, яке займають флакони й відливанти: дещо переливаю у пробірки, якщо у атомі вже мало лишилося. Намагання використати ті з них, де лишилися вже останні краплі. Продати що не дуже подобається і тупо валяється. Тобто буду старатися більше використовувати, особливо старих відливантів, що залежалися, і менше купувати. Але деякі нові аромати, як от Barenia, обов язково спробую.

Багато речей ставали для мене маленькими якорями, які поступово накопичувалися. І до початку активного захоплення парфумерією у 2012, і після. Багато квіткових нот полюбила і шукаю їх парфумерні ідеальні відображення завдяки реальним квітам, що любила нюхати ще у дитинстві. Звісно ж, накопичила і багато ностальгічних парфумів, з якими стикалася тоді. Але ще більше нот, спогадів, стилів та парфумерних понять відкрила лише коли почала парфумерію збирати. Більшість моїх парф. смаків сформувалася усе-ж таки у останні 13 років, бо активне захоплення тому сприяє.

У моїй парфумерній історії так складається, що купую парфум заради флакону лише у тому випадку, коли аромат мені вже знайомий і подобається. Тобто не тільки заради флакону, але й інший привід маю: щоб цього аромату в мене стало більше.

Аромат ординарний, "щоб сподобався усім", простий і впізнаваний у безлічі подібних. Насамперед чутно боби тонка і свіжу троянду, змінену за допомогою ноти ангеліки так, що саме трояндою вона не відчувається: скоріше, нова квітка, створена зі злиття цих двух. А боби додають м якості та теплоти. Кедрова нота нагадує сандал і звучить "на кінчику" шлейфу, який тут середній і стійкість теж середня. Аромат-середнячок, який приємний, але вразить лише людину, що тільки починає користуватися парфумерією. Для більш досвідчених парфманіяків це скоріше "Десь таке вже чула". Дуже популярний тип парфумерного букету ще з початку 2000-х. І дизайн - рожевий колір елементів флакону, назва про любов - лише підкреслює дуже масову й універсальну його направленість.

Цікаво знати тренди і розуміти, які парфюмерні сімейства поповняться великою кількістю нових ароматів в цьому році. І, звісно ж, сподіватися, що у трендах будуть твої улюблені напрями й ноти. Якщо з цим пощастить - то й плани самі собою з являться.

А перманентні плани - це, звісно, добути давні рідкісні бажалки.

Дуже гарні мімоза з лотосом. Дають відчуття чогось милого, а також свіжості розуму, подібної до тої, коли прокидаєшся, добре виспавшись, а за вікном бадьорий теплий ранок. Мускус тут не кілкий і не заважає, а скоріше підкреслює пудровість. Нагадав базу A Drop d Issey Issey Miyake. Сандало-дерев яшки додають відчуття білизни, чистоти. Правда, інколи хочеться, щоб їх тут було менше, а квітів - більше.

Шлейф відчутний, але коротенький. І стійкості б побільше усім нотам, окрім мускусу, який тримається досить кріпко.

Спочатку цілий салют з білих квітів: "теплий" густий жасмін, тубероза, гарденія, і конвалія, що даремно намагається їх освіжити. Але боятися, що аромат буде душити своєю силою, не варто. Це виявився лише старт. А потім, вже через хвилину, букет тихішає до середнього рівня, і починає повільний танок зміни нот. Спочатку з являється акватичний ревінь, далі конвалії нарешті вдається приборкати гучні білі квіти, а потім і інші, більш витончені, виринають нюанси. Запах нових шкіряних туфель, амбра, смоли. А білі квіти стають більш пудровими, і лише дует жасміну та гарденії лишається незмінним довго.

Ревінь з часом починає видавати не тільки акватику, але й короткі приємні проблиски кислинки. А може, це те, що тут малося на увазі під нотою гвоздики. Нагадало Franck Olivier - Franck Olivier, тільки там цей ефект набагато потужніший.

Якщо прийняти до уваги назву - мабуть, комбінацією білих квітів та шкіри аромат намагається створити відчуття елітарності, побахатому, і впевненості в собі. Звучить дійсно досить "дорого", у Амуажу вміють створювати такі букети. А мені сподобався він просто за білі квіти та за смолисту шкіру, без прив язки до статусів.

Скоріше чоловічий. Стійкий маскулінний фужерний шлейф із деревною смолистою зеленцею. Наче гель Raid лавандовий та кедровий повісили у шафі поруч. Усі ноти, окрім жасміну, чутно добре й сильно, особливо лаванду та хвою.

В мене асоціюється не тільки з природою. Іще з зеленим шовком, або іншою насичено зеленою тканиною, з якої пошиті штані на ексцентричному модникові, що тусить у клубі. Або на модниці. І ця людина також курить, і носить масивні золоті прикраси. Цей аромат - саме для туси, привертання уваги, не буденний.

Дивлячись на піраміду, тягне шукати схожість із фланкерами Croisiere та особливо Iced Star, але ні - вони не сильно схожі. Через ваніль та пачулі, які наближають Фантазм до класичного Ангела, і і роблять його занадто душним для літа. А Iced Star опиняється на другому місці по схожості. Фантазм - це кокосово-ананасовий торт з великою дозою ваніліну. Можливо, у демісезон також за настроєм підійде. Ананас - явно не про природу, яка спить зимнім сном; це наче сонце, яке вже (або ще) відчутно гріє. Чую і шоколадну ноту, наче глазур на тому торті. Що для мене плюс, бо обожнюю какао в Ангелі (наприклад, у Taste of Fragrance).

Сидить Фантазм трохи тихіше за класичного Ангела, і стійкість трохи менша, але й у цьому він до нього наближається, переганяючи Croisiere та Iced Star. І що радує - він несхожий на попередній фланкер, абсолютно невиразний Elixir. На цей раз новий Ангел мене не розчарував.

На старті - чіткий реалістичний фенхель з ваніліном. Потім фенхель швидко щезає, щойно висохне спирт. З являються карамель, трохи сушеної черешні, дуже солодкий некислий апельсин, та ілангово-жасмінова квіткова складова. Далі аромат не змінюється до самої бази. Кондитерська гурманіка, але не така бронебійна, як кульки від Брітні Спірс або липка цукрова гурманіка 2010-х. Коли кондитерський тренд тільки розвивався у 90-2000-х, його представники були більш витонченими та делікатними. І хоча зазвичай не люблю відверту карамель у парфумах, тут вона вдало доповнюється іншими нотами. Інтимно сидить на шкірі, а на волоссі або одязі шлейф більш помітний.