Коментарии пользователя vwizard

Якщо говорити про аромати й кіно, одразу згадується чарівний Yves Saint Laurent Cinema , у якому намагалися і зобразити розкіш актрис старих класичних фільмів, і вловити бадьоре новаторство тодішніх (початок 2000-х) кінопрем єр.

Обожнюю Tendre Jasmin з тієї лінійки Yves Rocher. Найкращий жасмін, що мені траплявся, разом із Creed Jasmal .

До тих, що тут вже згадали, хочеться додати:

Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca - холодне мохіто

Angel Schlesser Femme - дощове похолодання, прямо як в ці дні

Parfums Dusita Cavatina - конвалія у прохолодній тіні

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme - Чорне море після шторму, коли вже на глибині метру вода стає холодною

Giorgio Armani Air di Gioia - дощ та море

Hermes Eau de Rhubarbe Ecarlate - освіжаючий фреш із ревенем

Reminiscence Rem - кришталь у серванті, який давно не бачив сонця

Shiseido Relaxing Fragrance - незвичний і дуже прохолодний фреш із селери, огірка та іншої зелені

Shiseido Tactics - льодяний ліс

Thierry Mugler A*Men Pure Shot - теж льодяний ліс, але менш витончений. Типовий ароматизатор повітря "Лісова свіжість"

Несподівано! В цієї холодної країни більше брендів, ніж я думала. І не знала, що Byredo - теж їхнє.

Обожнюю туберозу, жасмін самбак, конвалію, лотос. Вони дають унікальне відчуття позитиву, чогось щасливого і юного. І ще подобається рідкісна нота квітки кави. Бо колись траплялися реальні квіти кави (кущик ріс і успішно квітнув у одному з кабінетів ВНЗ, де вчилася), і вони пахнуть просто чарівно.

Легкий делікатний аромат із пронизливою, тонкою нотою в основі. Наче хтось натиснув клавішу з останніх октав піаніно. Шкода тільки, що тримається вона недовго. Поступаючись місцем дуже ніжній, розведеній огірково-мускусній акватиці, "підсолодженій" лотосом. Сидить близько до шкіри, але можна збільшити стійкість і шлейф майже до середніх, якщо багато напшикати в одне і те ж місце.

Більшість насичених ароматів мене у спеку "душать", і тому влітку пшикаюся в основному легкими свіжаками. Але є виключення: Kenzo Jungle L`Elephant . Це мій фаворит кожного літа, і чим вища температура повітря, тим він кращий. Доповнює спеку, роблячи її навіть у чомусь приємною. Наче ти у Індії і спека це щось абсолютно органічне для тебе.

У 2020 за рекомендацією спробувала масляний арабський парфум Ajmal Aatifa (тут немає в каталозі). Тоді здалося, що той пряний трояндоуд - щось дуже рідкісне і оригінальне. Але невдовзі виявилося, що це досить популярний і навіть одноманітний напрямок. Наприклад, Parfums de Marly Akaster виявився один в один як Aatifa, тільки на спиртовій основі замість масляної.

Цікаво, який трояндо-удовий парфум поклав початок цій моді.

Пам`ятаю, як у 90-х акватика використовувалася не тільки у темах моря та природи, але й для надання ароматові футуризму, мотивів хай-теку, що було дуже модним перед настанням міленіуму. Морську естетику тоді любили поєднувати з науково-фантастичною.

Прісна акватика теж тоді увійшла в наше життя, в основному як релакс-аромати, близькі до природи. Найяскравіші - класична Вода Кензо. Що жіноча, трошки заболочена, з лотосами, що чоловіча - криштально чиста річка, де аж відчувається запах води наче з пляшки мінералки. Сюди ж - усілякі "сади біля води": Hermes Un Jardin Apres La Mousson , Hermes Un Jardin sur le Nil, Giorgio Armani Air di Gioia .

Окремий напрямок - камфорно-озонові дощики, типу Demeter Fragrance Rain або Hermes H24 . Дощ на асфальті - Kenzo L`Eau Par Kenzo Colors Pour Homme .

А до моря для мене найближчий поки що Bvlgari Aqva Marine Pour Homme . Хоча ще не надто шукала морські аромати. Думаю, в майбутньому знайду для себе щось дуже морське і серед жіночих. Поки найцікавіший попадався - Jil Sander Sun Bath . Він нагадує спеціфічний квітковоподібний запах, що можна відчути у самої поверхні моря, буквально в сантиметрах від неї.

Багато хто хвалить Rochas Aquawoman , як щось виразно морське, але я відчуваю в ньому сильну ноту, що більше нагадує розпечену смолу або переварене сливове варення, аніж море.

Thierry Mugler Angel Sunessence Limited Edition 2009 Legere - поєднання моря і "Ангела". На любителя.

Ralph Lauren Ralph Wild - попсова гарбузова акватика.

А якщо говорити про не-водяні свіжаки, то в останні роки найбільш сподобався Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca - найлегкіша, найсвіжіша м ята з травами.

Чула порівняння цього аромату з розпеченою праскою. Так, відчуття "металевого відра" тут є. Не занадто сильне, вдало замасковане нарцисом із солодкуватою нотою, що зараз популярна, особливо в унісексах. Але попсовим Н24 не назвеш, він досить оригінальний. Хоча якщо подумати, паралелі знайти можна. Віддалено нагадує Kenzo Jungle pour Homme (Zebre), але той більш багатий і спецієвий. Ще нагадав Demeter Thunderstorm, але Н24 кращий, без нудотної камфорності, й квіткова нота сильніша, а в Thunderstorm "вода в залізному відрі" занадто домінувала. Не дивлячись на "гаряче" сприйняття, пасує до літньої погоди, не підсилюючи спекотність. Гарячий металевий нарцис та розпечена на сонці суха шавлія - так би я його охарактеризувала. Є ухил в унісекс, до того ж із стандартними чоловічими напрямками парфумів цей аромат не сплутаєш. Незвичне поєднання нот. Він наче діловий костюм із кросівками - те, що було немислимим ще років 20 тому, а тепер стало звичним.

У Фемініти (що від Лютанса, що від Shiseido) ніжна делікатна слива. А де мені запам яталася яскрава і збагачена іншими нотами - так це у Cacharel LouLou .

Брат-близнюк Volare Wisteria цього ж бренду. Але більш складний, густий, сидить довше. При домінуючих бузку та геліотропові, інші ноти теж чутно, і вони (окрім цитрусів на старті, що швидко щезають) теж грають важливу роль у букеті. Хто б міг подумати, що поєднання бузку та ананасу створить щось схоже на натуральний аромат вістерії (гліцинії). Хоча вона все ж таки не настільки бузкова, вона більше у сторону геліотропу та фрезії. Амбра, мускус і листя смородини додають специфічної вістерійної зелені та незвичного "неквіткового" акценту, що є у цих квітів. Іще б солону ноту сюди, типу солоної карамелі, і взагалі стало б схоже. А якщо людина незнайома з вістерією - Spring Flower здасться навпрочуд файним бузком, збагаченим іншими нотами. Цю рідкісну знятість недарма хвалять.

Знайшла можливість порівняти Ангела різних років, і ось які результати отримала:

1) Мінька з перших випусків, початок 90-х. Нажаль, одна з нот (здається, шоколадність праліне) зіпсувалася і стала гіркою. Але вона в основному на старті, і аромат розкривається, коли вона вивітрюється. Вінтажний Ангел більш ніжний та кондитерський, в ньому помітно менше пачулі та кокосу. Зате дійсно велике різноманіття фруктово-ягідних нот: не цукрова вата, а ціла лавка цукатів! І можна знайти сандал, а у пізніх версіях його не чую. Ваніль та мед ним підкреслюються і звучать наче печиво. Квіткові ноти у вінтажі теж виразніші: хоча фруктів-ягод і багато, квіти теж розпізнаються. Шоколаду менше, але це тому що саме його нота зіпсувалася. Наче шоколад замінили гіркою кавою робуста.

Загальне враження - це спогади з дитинства, про тодішню любов до всього солодкого. Святкові солодощі та фруктові цукерки. Тобто що Мюглер закладав у цей аромат спочатку, у його задумці.

2) Мінька 2013 року. Ця версія вже інша. Більше нема новорічної ярмарки солодощів, а є збірний образ загадкової й величної дами у космічно-блакитному, з рекламних плакатів цього аромату. Міцні металеві пачулі, посилена ваніль, а мед тепер тихіший, частково замінений просто цукром. Сандал взагалі кудись дівся. Із квіткових нот чую орхідею, але лише на волоссі. Фруктово-ягідна частина спростилася: піна-колада, трохи ягідного варення, абрикоси-дині-персики зливаються в єдину ноту, що нагадує манго. Хоча це теж дуже смачно. Зі старої формули взяли те, що звучить найвиразніше. Підозрюю, що за результатами опитувань, де люди казали, що у Ангелі їх вразили пачулі, ваніль та тропічні фрукти. Ось ці ноти і вивели на передній план.

У базі з являються "хлібні" відтінки: цей Ангел через пару годин стає схожий на ванільну булочку.

Версія 2013 року звучить трохи тихіше, ніж вінтаж. У 2000-х та на початку 10-х Ангела намагалися приборкати.

3) Сучасна тревел-версія у флаконі-кристалі, 2022 рік. Мало чим відрізняється від 2013, хіба що приборкувати Ангела припинили: тепер усі основні ноти сильні й дуже шлейфові. На початку виражений апетитний шоколад (за що спасибі, бо у Ангелі-2013 мені цього було малувато), умовне "манго з кокосом" ще гучніше (але й простіше), пачулі кілкіші, добре вирізняєш модний нині етилмальтол (цукор).

Шлейф потужний. У 2000-х аромат видозмінили за принципом "Давайте нам улюблених нот Ангела!", а тепер - "Улюблених нот Ангела, якнайгучніше!". Стійкістю теж не підкачав: версія-2013 тримається менше, ніж вінтаж, а новий Ангел знову дуже стійкий.

У мене в гардеробі завжди є пара-трійка трояндових ароматів. Люблю їх носити або під настрій, коли тягне до цієї ноти, або з одягом рожевого кольору. Найбільш подобаються такі: E.Coudray Iris Rose , Lancome La Collection Mille & Une Roses , Perfumer`s Workshop Tea Rose , Guerlain Aqua Allegoria Rosa Magnifica, L`Artisan Parfumeur Drole de Rose . І є досить багато трояндових ароматів, які планую спробувати після того, як закінчаться ті, що маю зараз. Тобто це одна із улюблених нот. Є в ній щось гіпнотичне та дуже гарне.

Не знаю, як звучала радянська версія, але випуск середини 2010-х - гурманський, з пікантною кислинкою. На старті звучить геліотроп, потім змінюючись на щільну монотонну суміш бузку та кориці. Відчуття, ніби їси вишнево-коричну булочку поруч із бузковим кущем чи букетом у вазі. Тобто це не моно-бузок, як можна подумати, а така собі композиція з його участю.

З роками рідина дуже почервонішала, але аромат не змінився. І приємно радує стійкість: тримається цілу добу.