Коментарии пользователя CBRCleopatra

Вітаю. Хочу виправити - Shumukh як найдорожчій парфум, що потягнув на мільйон з гаком, був у трьохлітровому флаконі. Красна ціна парфумів - доларів 500, 30 000 - оздоба, все інше - реклама у пресі, розгон ажіотажу і розкрутка покупця. Стоїть тепер під склом в якомусь бутіку, чекає якогось іншого покупця, якому важливо знати, що він єдиний і неповторний володар трьохлітрової, гламурної банки. Ці " найдорожчі" і "найдорогоцінніші" витвори не мають жодного стосунку до парфумерного мистецтва, яке все ж такі більше про зміст, а не про форму. Також не здивуюся, що потім покупця будуть непублічно називати "лохом", якого розкрутили на мільйон. І цікаво, чи зможе він перепродати такий цінний експонат через 3-4 роки?

PS Насміялася, на фразі аромат має 2.2 бала і десятки іронічних коментарів на кшталт " Звучить досить синтетично", " $500 за мілілітр дорогувато, у Lattafa є клон за $5", " Коли розіпʼю парфуми, треба буде продати оздоблення" і, накінець, мій улюблений " Поправка. Парфум називається Shmuck ( у перекладі з ідиш і в англомовній версії означає "ідіот, бовдур").

Розчарована, дуже посередня ароматична композиція а-ля троянда, навіть важко сказати, чи це троянда взагалі.

Неочікувано, аромат фрезії став тригером атмосфери збірної пʼятизіркових готелей, в яких колись довелося побувати ( включно з брендовою косметикою і парфумованими, хрусткими простирадлами). Це аромат не просто ніжної квітки, а аромат вишуканого і аристократичного оточення ( уквітчаного і мрійливого). А ще стало трохи ніяково, ніби я потайки поцупила його у якоїсь гламурної білявки. Така собі ольфакторна ілюзія.

Знайшла цікаву інформацію, яка може трохи розʼяснити ноту апельсинового квіту. Апельсинове дерево у країнах Середземноморʼя приносить близько 500 плодів на рік ( з листопада по червень). Навесні дерева усіяні маленькими пахучими квіточками, які широко використовують у парфумерії та харчовій промисловості. Із них виготовляють есенцію, загару, що походить від арабського слова "захра", тобто "біла квітка" ( вона використовується в десертах). А цедра апельсинів ( здебільше неїстівних, гірких, використовується в напоях та лікерах). Запах квіту дуже інтенсивний, цікавий. Я не дуже полюбляю цю ноту, але аромат Jo Malone Orange Blossom зберігаю на весну, бо він є уособленням весняного настрою. Не знаю, як реально пахне квіт апельсину у тих краях, але для мене то запах білого бузку з нотами лайму ( згідно до ольфакторного портрету Jo Malone).

У битві за прихильність розовий перець поборов шафран ( який теж люблю). Мені до душі припала перша версія ( з досвіду користувача версія Intense виникає, коли основна версія не витягає, щось на кшталт " баммм!). У цій версії сподобалося, що не зважаючи на ядерні компоненти, аромат справляє враження ніжності і невагомості ( у порівнянні з очікуваним ефектом). Тому виникає питання: Як він це зробив? А коли виникає таке питання, сумнівів не має: треба брати.

Іноді життя підкидає нам завдання на логіку та дедукцію - під складним ніком зʼявляється людина, яка має фіксований інтерес в одній темі і продовжує тестувати нашу памʼять і критичне мислення. Як в одному реченні співіснують єгиптяни і амброксан з бензоїном? Яким чином ми повʼяжемо ладан на початках його використання і ладан в сучасних парфумерних трендах ? Відповіді годі й чекати. Будемо вважати це прикладом допису, який змушує нас ще більше цінувати авторів, які діляться з нами думками і висновками про поточні парфумерні справи, які несуть нову інформацію і викликають зацікавленість у заявленій темі.

Тільки починаю знайомство з легендарним італійським парфбудинком, який існує з ХІІІ століття ( часів францисканських монахів). Хоча це не фужер, а ароматичний аромат, виходячи з нот, сподобався. Відчуваю заявлені ноти, і мені дуже дивно, що табак вкупі з іншими акордами звучить ніжно. Ловлю його досить довго, але так, ніби вітерець приносить аромат від перехожого. Цікаво буде почути його в теплу і сонячну погоду.

Можливо, звучання залежить від погоди, але зимою аромат не звучить всіма нотами. Мені він видався тілесним, уходовим, фоновим. Хоча спочатку дійсно відчуваєш себе у садах, чи райських кущах. Треба буде тестувати весною. PS Дописую. Дізналася про парфумерний шлях Жерома ді Маріно, подивилася на його фото . Просто якийсь нереальний красень (!!!). Це я до того, що він ще і створює прекрасні аромати, а міг би просто торгувати своєю красою. Трохи більше зрозуміла про Сади. Все почалося з оманської халви ( фіники, горішки, трояндові пелюстки, спеції). Але все це ніби легесенький ароматний вітерець, відлуння чайного частування посеред квітучого саду. Я люблю відчувати аромати, а тут він реально як фон, зʼявляється і зникає. Дуже незвично, але подобається.

Ой, насміялася: "комод Людовіка"і "чпок" зайшли на ура. Згодна з багатьма позиціями, і від себе скажу - очі бояться, руки трясуться, але бризкають. Хоча, навіть із тестерами і блотерами іноді виходить фігня. Але "білий шум" свою справу робить, я теж підсіла на конопляного ( чи гашишного) афганця. Якийсь він психоделічний ( хоча спочатку нагадав мені запах сільського сіновалу). Тому, слава хоробрим і обʼєктивним шукачам парфумерної істини ( не люблю голих королів, навіть самих титулованих).

Вітаю і дякую за цікаві думки. Як і кожна улюблена справа - парфумерія =емоційно-приємному досвіду.Це своєрідний гормон щастя. З дитинства я запамʼятала, що якісь урочисті події "оформлені" красивим одягом, смачними стравами, незвичним зовнішнім оформленням ( оздобами, світлом, музикою). І ще - приємними запахами ( які теж підкреслюють особливість моменту).

Саме тому, ці запахи стають ніби тумблером, що включає ці спогади.

Аромати троянди вкорінені у мої дитячі спогади відпочинку в Одеській області і Криму. Цвітіння жасмину нагадує про моменти милування природою на дачі, аромати різноманітних варень навіюють чудові спогади про хазяйновитих жінок нашої сімʼї. Існує багато визначень впливу парфумерії на людину - Жан- Клод Елена трактує аромати як історії, хтось чує в них музичні ноти, хтось помічає " акварельність" картин. Напевно, мене можна назвати гурманом ( або обізвати " гедоністом", який цінує і шукає приємні враження). Я люблю красиві речі, фіксую красиві моменти, плекаю красиві враження. І парфуми є частиною цієї картини світу. Насамкінець, мої парфуми - строката колекція цих моментів і емоцій, що мають різні назви, різних авторів, різні теми, і які, попри свою еклектику, не припиняють мене дивувати вже багато років поспіль.

Подобається своєю трохи містичною аурою. Давно вже не тестувала ладану, а тут ще й мирт. Має якійсь заспокійливий ефект, відразу ж захотілося включити дзвони буддійських чаш і заплющити очі, щоб побачити себе на березі струмка посеред зеленої галявини. Медитативний, інтровертний, для себе.

Одна із приємностей життя - очікування і надія. Це хвилююче відчуття, на рівні азарту. Так, ми чекаємо зустрічі з чимось ( запланованої і підготовленої заздалегідь), щоб відчути задоволення ( та й навіть розчарування, бо життя і події в ньому не завжди йдуть по плану). З часом можна навчитися чекати без очікувань - тоді Всесвіт підкидає тобі сюрпризи, і якщо ти відкритий до нового досвіду, вони можуть теж потішити. Я чекаю неочікуваного прибуття 2-3 ароматів ( може саме тому, що повинна бути контрольованість своїх бажань), чекаю більше цікавих статей, через які я буду "проживати" чиїсь емоції і вчитися новому, і, звісно, не очікую ніяких сюрпризів не від кого, хто добре знає мої таємні бажання...

Я розглядаю флакон як частину концепції аромату - сам по собі він зазвичай просто схований у надрах пакування. Але як кінестетик можу сказати, що естетично привабливий флакон- суцільне задоволення. Люблю торкатися до флаконів, які використовують роботи Далі, цікава серія Хабаніт Молінар, дуже виразні флакони Монтани. У мене складається враження, що сьогодні на флаконах економлять, але раніше - випуск аромату, в якому все було продумано і концептуально ( диявол у деталях) і вінчався він візуально яскравою рекламою ( як приклад, Діва Унгаро), після якої хотілося стати цією самою дівою, звабливою і розкішною ( якщо, звичайно, аромат не збивав з ніг потенційну його володарку).

Дякую за цікавий допис - саме такі статті стали для мене "родзинками" нашого спільного парфумерного осередку. В моїй особистій класифікації шлях від ботаніків ( шукачів цікавих фактів) до дослідників ( аналітиків ) найбільш привабливий для усвідомленого хобі. Щодо трендів 2024 року у нашому осередку, я помітила зацікавленість у певних парфумерах і їхніх доробках, релізах певних парфумерних будинків, особливостях релізу фланкерів певних ароматів, трендовими нотами тощо. Для мене, як фанатки вінтажів, гірко усвідомити, що вінтажі зникають, а ті, що лишаються, мають сміхотворні цінники ( як результат ажіотажного попиту). Дякую всім, хто доклав зусиль для публікацій у 2024 році і чекаю на нові зустрічі у 2025 році.