Коментарии пользователя CBRCleopatra

Дякую за цікавий і всебічний допис про парфумерну традицію Японії. Не знала, як співпали творчі шляхи Shisedo і пана Лютенса, але завжди було цікаво дізнатися більше про східне бачення ароматичного "споглядання". Підписуюсь під Zen - флакон чудовий, а наповнення викликало питання, думала, щось не так з ароматом. Є кілька вінтажних маловідомих японських парфумів - приблизно 70-х років, схожих на акварельні замальовки. Вони негаласливі, ніжні, тому раніше я не звертала на них увагу. Але зараз подивилася на них під іншим кутом.

Перейду у практичну площину - колись реально існували міфи про те, що певні парфуми підходять білявкам, а деякі - тільки чорнявим дівчатам. Не перебороти міф про те, що є певна категорія парфумів для старших пані ( десь навіть читала в описі - для жінок 45+). Ну і мені особисто дуже цікаво дізнатися, за якими ознаками визначається поняття "унісекс"?

І як вишенька - міф про те, що жінки старшого віку полюбляють термоядерні парфуми, успішно розвінчано. Нежить трапляється і у молодих, і вони теж інколи забувають, що вже один раз набризкались.

Вітаю, чудові роздуми про парфумерну майстерність, яка вражає уяву і сколихує емоції. Я б додала ще когорту парфумерів, які творять з любовʼю - інколи до себе, але частіше до інших. Це ніби інтровертність у парфумерї, де багато чого заховано у глибині, або екстравертність - бажання виплеснути свій настрій назовні. Людина має здатність зчитувати ці емоції, навіть у вигляді атомізованих, летючих речовин. Тому я частенько опиняюсь у полоні удаваних картин - квітучих садів, прохолодних струмків, галасливих, урбаністичних ландшафтів. Ці картини точно намальовані з душею і мають точно такий же вплив як і мовчазні, але промовисті композиції і фарби митців.

Можливо, комусь буде цікаво дізнатися, що всі ці чудові жовтенькі квіточки в ілюстраціях не є мімозою, а акацією сріблястою. Хоча і мімоза, і акація належать до родини бобових. Взагалі, дуже важко говорити про якусь конкретну мімозу, бо її існує 400 видів ( з різними кольорами квіток і формою листя). Але, спільне те, що мімозу вважають сильним алергеном. Мімоза, яку продавали в срср на 8 березня, я памʼятаю маленькими недорогими гілочками, але насправді це - велетенське дерево ( акація!), або чагарник висотою 2 метри, яке буйно розростається і з якого в деяких регіонах Європи навіть видобували целюлозу.

Дякую за те, що ділитесь своїми відчуттями і думками. Відкриваєте свій внутрішній світ і ставлення до певних нот ( і те, які почуття вони викликають). Це дійсно вражає - нюанси і складні рефлексії, занурення у певні стани і історію вибору. Для мене - це те, що відрізняє побутову складову парфумерії від парфумерії високого мистецтва. Це, мабуть, те, що називають "високою модою"- коли перед очима пропливають картинки чогось фантастично і неймовірно складного ( не кожному зрозумілого, але привабливого).

Дуже цікава стаття, і зрозуміло, що інколи треба вибрати "свою" версію серед розмаїття різних джерел. Але мені здається, що назва допису абсолютно точно відображає зміст і дає цікавий матеріал для роздумів. Стосовно теми, мене особисто колись вразив факт аналізу парфуму My Sin Lanvin ( його ранніх версій). Аромат був запущений у 1924 році і виробництво було припинено у 1988 році. Початкові формули містили близько 50 компонентів, а останні- менше 20. Мене вражає оце мистецтво суміщати такі різні і складні компоненти, щоб отримати гармонічну і виразну композицію. Уявляєте, якою повинна бути ота партитура цього оркестру? Особливо вражає поєднання натуральних і хімічних компонентів. І повертаючись до ранніх версій My Sin, парфум на 80% був з натуральних інгредієнтів. Чомусь мені здається, що сьогодні ця частка на рівні 5%, і ніхто ніколи не дізнається правди.

Чомусь згадала 130 сонет Шекспіра, який мене вразив порівнянням - його таємнича кохана пахла так, що

парфуми принесли б йому більше насолоди ( а тіло пахне так, як пахне тіло). Хоча цей факт був простою констатацію того, що навіть і без парфуму вона приваблива для закоханого. Феромони у природі - магніти для протилежної статі, феромони у маркетингу - притягають увагу своєю "фішкою" ніби міняти особу якимось чарами. Подружки якось подарували мені парфуми Neotantric ( I am a Sex Goddess), які натякали на чари феромонів - можливо, комусь це навіювання і додало сексуального драйву, але скільки не повторюй "халва", тобто феромон, пахнеш все- таки певною формулою. Аромат, до речі, був досить слабеньким, як для такої гучної назви.

Відчуваю підмерзлі ягідки, трохи присипані листям; аромат трохи сумний, ніжно- щемний. Шлейф досить інтимний, і взагалі аромат неголосний, для себе. Непростий.

Знову повернулася до Зими, хоча вже весна поруч. Для мене це контраверсійний аромат : у першій фазі розкриття він звучить якось негармонійно, але потім починаються метаморфози - зʼявляються якісь нові солісти, чую мед, гурманську ноту, лимон і трохи сухих гілочок. А загальне враження - ковток гарячого чаю, тепло каміна, якісь ароматичні свічки поруч. Викликає цікавість, ніби хтось почав якусь історію і зупинився напівдорозі, і терпляче чекаєш, а що ж далі. Тобто, ця Зима - щось трохи більше, ніж парфум на тему.PS На морозі пробилися ніжні квіточки ( це натяк на Весну?). Аромат - головоломка, непростий.

Які гарні малюнки, підняли мені настрій. Приємно побачити щось, що намальовано рукою, а не зліплено волею ШІ. Ну а тепер до теми. Читала, що парфумери вважають свої аромати ( чи формули) дітьми, це вже, мабуть, занадто. Любити пляшку ( навіть саму гламурну) з її летючим змістом теж не комільфо. А коли їх багато і різних, то це вже потенційно драма і криза. Намагатися це "багато" привести до якоїсь помірної кількості вимагає величезної сили волі. Тоді треба поставити питання трохи інакше: що я люблю - ще один парфум ( назву), чи ще одну сторону, чи прояв багатогранної і багатовидої богині парфумерії. Мені легше визнати, що я люблю парфуми так, як я люблю музику. Одні схожі на джаз, інші на рок, десь пробивається попса... Тому схиляюсь до думки, що у флаконах захована музика дня - я підбираю її під настрій, чи вона міняє його за моїм бажанням, не знаю. Я знаю назви деяких, особливо гарних пісень, і навіть прізвища їх авторів. Просто тому, що мелодія красива, а історія незвична. Але здебільше ці пісні так собі, десь я це вже чула. Все разом створює фон нашого життя, наші відчуття і почуття, і це не можна не любити.

У мене складні стосунки з туберозою. Щось сталося дивне, і чомусь мене потягло до цього парфуму. І було мені цікаво і приємно. Але була я у теплому светрі. І ось тут я отримала ще один привіт від цієї квіточки- отрути, бо гучність той светр посилив у 100 разів. І ось що цікаво, паралізує мене ця квітка ніби гіпнопаралітичним газом. І млосно від неї, і тягне. Ось так і була під туберозою цілий день. І вона мені спалила всі рецептори. Бо ще три дні я не могла нічим іншим її перебити. Ось така квіткодрама у мене з туберозою.

Мені не вистачило ковпачків, бо Jacobs тут явно фетішист. Багато у нього і квіткових пластикових ковпачків, і вони дійсно веселі- відчутне модне підґрунтя.Єдине, про що я б посперечалася - про категорію мистецтва, бо це стиль кітч, який намагається виглядати як "високе" мистецтво, але...

Із сучасних шипрів лише La Panthere Cartier наблизилася до стандарту і очікувань. Що поробиш, якщо було заборонено все, що робило шипр шипром?

Дякую. В очі кинулася нота інжиру. Я ще від фініків не відійшла, а тут таке. Парфумери відкрили антологію сухо- і вʼялених фруктів?

YLola, дякую за уточнення. Дата, зрозуміло, сучасна. Я теж поважаю шанобливе ставлення до інформації, але інколи вона буває досить різною в різних джерелах ( це я до того, що сьогодні до будь- яких інформаційних ресурсів треба ставитися завжди з певною недовірою). Для себе я визначила версію Еллена як інтерпретацію і, якщо хочете, данину класичному однойменному аромату з більш сучасним прочитанням і іншою історією створення. Стосовно формул- я зрозуміла, що іноді нам важко зорієнтуватися в певних нюансах, бо вони прописані мовою хімічних складових. і ноту шкіри можуть дати навіть їхні комбінації. І стосовно відчуття - шкіряний чи ні. Я маю вінтажну версію Kelly, я не відчуваю в ній шкіри. До речі, в багатьох ароматах, де шкіра вказана, я її просто відчуваю як базу, фундамент для інших компонентів. І це завжди субʼєктивна штука. Буду чекати нові коментарі, тому що це мене спонукає уважно вивчати, порівнювати і критично думати.