Коментарии пользователя vwizard

Asedo, не тільки алгоритм може виявитись чимось поганим у випадку масовості персоналізованих ароматів. Якщо у таких сервісах буде можливість самій людині вибрати ноти - нас почнуть оточувати то нестерпні, то бронебійні аромати, то така "ультраніша" з дуже несподіваним поєднанням нот, що буде хотітися сховатися. Я сама колись з таким стикнулася на власному досвіді, коли змішала кілька ефірних масел в аромат, і мені він подобався, а оточуючі фукали. Довелося його доношувати лише для себе вдома.

А от щодо щоденного використання парфумів у майбутньому, вибору "що носити" для себе й оточуючих - тут важко судити про тренди, але в цілому припускаю, як будуть мінятися букети. З`явиться дуже багато нових синтетичних інгредієнтів, але жорсткі правила IFRA будуть більшість відсіювати. Для парфумів схваленою ставатиме лише маленька частка - достатньо гіпоалергенних і т.п. Цей процес вже давно йде, а у майбутньому заборонять ще більше інгредиєнтів, які ще у використанні зараз. Зміниться ставлення до натуральних нот, та за мотивами натуральних - "нота такої-то квітки". Тільки ще неясно, у яку сторону - чи стане більше чесних і холодних хімічних назв (етилмальтол, альфа-іонон і т.п.), або гуманітарно-маркетингових "нота піску", "нота натхнення" й тому подібне, тобто чи буде іновація у напрямку назв складових букету. Мені здається, що дійсно таке може статися.

З особистих бажань - мені б хотілося, щоб у букетах скінчився тренд на мінімалізм типу "Верхня нота - ваніль, середня нота - уд, база - амбра". Так просто переберуть всі ходові інгредієнти у різних сполученнях, до того ж не всі з них вдалі, і різноманіття ароматів зникне. Хочеться повернення до ширших пірамід, по кількості задуманих нот хоча б на рівні 2000-10-х років.

Стійкий і гучний. Розкішний білоквітковий букет, де всі ноти добре чутно, особливо туберозу та лілію. І - витончена лайкова шкіра з глянцевим білим покриттям. А також трохи металічно-кров`яних нюансів. Протиречний і дуже жіночний: відкрита, провокативна жіночність. Дійсно в дусі Мадонни. За настроєм нагадав Estee Lauder Knowing, хоча це аромати різного напряму. А візуально цей аромат - наче тепла твідова біла сукня з білим шкіряним поясом, в якого велика металічна пряжка.

Принаймні декілька таких ароматів знаю. Нещодавно ще один трапився - Shiseido Vocalise . Я не написала це у відгуку до нього, але в його букеті точно є якась розповідь, що розкривається з часом, коли одні ноти поступаються місцем іншим. Спочатку свіжі, чисті квіти, а потім щось брудне й аж трохи млосне.

Christian Dior Joy by Dior . Спочатку здалося, що він звучить надто просто й "мас-маркетно". Але потім зрозуміла, що він дуже гарно зроблений, натуралістичний, і ефективно викликає позитивні емоції, підіймає настрій, надихає згадувати кращі моменти життя. Один з найкращих жасмінів, що мені траплялися.

Спеції - це екзотика і особлива, глибока атмосфера. Дуже люблю спецієві аромати, це в мене другий улюблений напрям після ірисо-пудрових. Кожний спецієвий аромат - це наче й історія, і антураж, і пригода.

У мене час від часу трапляється Парфотерапія. Наприклад, рік тому поставила ціль розвантажити гардероб хоча б на десяток позицій, а дивлюся - за рік вже нових штук тридцять "звідкілясь" наросло.

Хімознувата троянда з гірчинкою цитрусової шкірки та легкою нотою герані: ці додаткові акорди роблять її підв`ялою, коли пелюстки вже місцями жовкнуть, і запах квітки починає гірчити. Троянда, яка сохне на спекотному болгарському сонці, коли тижнями немає дощу.

Для любителів моно-троянди, але не витонченої, а прямолінійної і, як я вже згадала, підв`ялої. Стійкості б побільше, але за ціну цього парфуму й не очікуєш від нього багато.

Знову модна у середині 2020-х реалістична груша, цього разу з морським настроєм. Аромат дуже нагадав мою відпустку у 2025, коли користувалася антиперспірантом з ароматом груші, і цей запах змішувався з морським. Тільки тут також є бакароїдна нота "кров на металі", або "мокра іржа" - це я так амбродерево сприймаю. Вказане як еверніл, але не бачу особливої різниці з амброксаном. Курортні вайби тут ще сильніше змінюються на несподівано машинні, які з`являються хвилин через 10-15, коли плоди та квіти стають слабшими. Металічно-мінеральний еверніл та загадкова нота, яка водночас нагадує смажений рис та деякі види пластику. Не дивлячись на це, аромат все одно більше жіночий, ніж унісекс.

Цей аромат порівнюють з Ariana Grande Cloud та його фланкерами. Але на мій погляд, ті більш десертні, а "смажена" нота там однозначно карамельний, припалений цукор. Відрізняється від тої, що тут. Стійкість і шлейф середні. Ближче до бази аромат знову стає більш курортним: залишаються груша, ваніль, трохи квіткових нот та мускус, а "бакароїди" майже щезають.

Насичена ожина із акватичною смородиною. Ягоди підкріплені помірною кількістю ванілі. Інколи з них виринає пудрова нота, схожа більше на ірис, ніж на фіалку, хоча через гучні ягоди складно зрозуміти. На фіалку схоже, на дзвіночки віддалено наче теж. Цитрусів майже не чую, лише цедри трохи. А от деревна нота присутня і здається трохи зайвою. Хоча де ельфи, там і дерева - мабуть, тому її сюди додали.

З базовою Elvie нема спільного. Це як день і ніч, дійсно.

Пару років тому груша тріумфально повернулася у парфумерні тренди після того, як зникла звідти на початку 2010-х. Конкретно в цьому ароматі ми маємо повернення акватичної груші з 90-х. Разом з нею тут холодні ноти хвойної деревини й інтенсивна, трохи камфорна акватика на зразок тої, що в чоловічих ароматах, але груша робить букет жіночним. Дійсно чимось викликає образ Балтійського моря, яке холоднувате навіть влітку, або глибин північних озер. І люди там п`ють розбавлене гарячою водою грушеве варення.

Інтенсивно квітковий, дійсно півонієвий аромат, але не моно. Тут і магнолія, і лілія, яка грає роль "краплі роси" своєю акватичністю. Вранішня свіжість червня, але волога спека вже підіймається. Шлейф см на 30, але сильний. Стійкість непогана.

Модний нині профіль "фрукти+тубероза+щось освіжаюче-пряне", у ролі такої пряності тут імбир. Разом із перцем дивним чином утворює ноту сухої трави. А фруктово-цитрусової суміші (типу "тропічного" мультифрукту Сандори) і туберози тут дійсно багато. Яскравенько, приємненько, хоч і з відчуттям "Десь я це вже чула". Для тих, хто хоче виглядати примітно. Вайби в нього - щось середнє між тропічними ароматами Sisley та яскравим хітом 90-тих - Givenchy Amarige.

Прополісно-лоскотливий квіт апельсину, кілкий ананас, перець та кашмеран утворюють дивний контраст спекотності, сонячної теплоти, яка властива всій лінійці Giordani Gold - і ментолової прохолоди. Є спільне з YSL Libre, а також зі старими, знайомими мені ще з 90-х ароматизаторами мила й шампунів на тему прополісу чи меду. Ананас інколи більше нагадує смородину, і ще чую тут присутність ваніліну. Для мене аромат важкуватий, але непоганий, і не повний клон Libre чи Libre Intense, тут є і відмінності.

Якщо про асоціації - він наче якісь вінтажні прикраси. Не золоті, але з жовтуватого сплаву, покриті патиною від часу, але блискучі на виступаючих елементах.

Для мене релаксові аромати - це щось в основному асоційоване з уявними дальньосхідними туманними горами й водоймами, етнічною естетикою Китаю або Японії. Yves Rocher Ming Shu L`Eau de Toilette, Shiseido Hanatsubaki Kai Sakura, Masaki Matsushima Shiro, Elizabeth Arden White Tea. Вже згадані тут Сади Нілу теж розслабляли. Із недавніх сподобалася релакс-лінійка Кензо, особливо Kenzo Poudre Matcha, Kenzo Reve Lotus. Ще має такі властивості класична Kenzo L`Eau Par Kenzo pour Femme.

Дивним чином релаксує Trussardi Python - мабуть, тому що повертає в безтурботні моменти дитинства. Але це персональні асоціації, а не рекомендація.