Как поется в песне группы Great Big Sea, «при попутном ветре можно учуять аромат этих французских духов с борта судна контрабандистов». В мире, где все имеет свою цену, пиво непременно должно быть чешским, компьютер – американским, сыр фета – только греческим, а духи – французскими (да не обидятся на нас любители водки «Абсолют» за то, что мы их не упомянули). Именно французы на рынке парфюмерии диктуют моду и определяют, что такое роскошные, утонченные духи, хотя в мире существуют великолепные образчики изысканности, скажем, из Австралии, Греции, Германии – стран довольно неожиданных с точки зрения парфюмерии. Но многие ли на самом деле знают, что «духи французского типа» или «аромат во французском стиле» - это специфическая терминология, связанная с ольфакторными категориями. Так может обозначаться направление в производстве духов, если хотите, целое семейство ароматов. Такие определения относятся к сфере профессионального жаргона. Парфюмеры говорят: «Нос никогда не обманет, а вот мозг способен сбить с толку». И это на самом деле так.
Если углубиться в журнальные статьи, книги о духах или техническую документацию, связанную с парфюмерией, то можно легко понять, что с 1950-х вплоть до конца 1970-х годов альдегидные духи были «самыми модными» и относились к духам «французского типа». Разумеется, в большой степени это связано с незнанием широкой публикой профессиональной терминологии (надо сказать, что в те годы эта сфера была весьма таинственной), а также с необходимостью упростить путь продукта к потребителю. Поэтому «модный», «современный» и «французский» аромат – означало нечто большее, нежели химическую формулу тех или иных духов (формула альдегидных ароматов отличается особой последовательностью алифатических альдегидов, душистых молекул, созданных в лаборатории). Именно с тех пор лучшими духами на рынке считаются Chanel No.5: их называют «суперсовременными», начиная с 1920-х годов (отчасти, благодаря удивительному букету альдегидов), и «в высшей степени французскими».
Но и это еще не все. В литературе встречаются термины «французский тип №1» и «французский тип №2». К первому, безусловно, относят классические цветочные альдегиды, на которых основаны духи Chanel No.5 и Arpège, самые известные (в том же «жанре» выполнены Guerkain Liu и Guerlain Vega, а также Baghari от Piguet); а вот ко второму – шипровые альдегидные духи, среди которых наиболее известны Calèche (а также Mystère от Rochas и Calandre от Paco Rabanne). Стоит ли удивляться, что даже бренды звучат «по-французски»?
По правде говоря, шипровые духи не являются «абсолютно» французскими. Эта старинная формула одной из первых была изобретена древними парфюмерами и пришла во Францию из восточного Средиземноморья, а именно, с Кипра. (Шипр – по-французски Кипр, именно на этом острове растут особого вида мхи, из экстрактов которых и делали первые душистые композиции). Во Францию они были доставлены с Кипра по распоряжению королевы Марии Медичи (1575-1642), очарованной кипрскими душистыми притираниями, шипрами, привезенными с Востока участниками многочисленных крестовых походов. Медичи направила на Кипр флорентийского парфюмера Томбарелли, велев ему привезти в Грасс образцы душистых мхов-лабданумов. Здесь, на местной почве, растение прижилось, из него научились делать экстракт, который стали добавлять в духи. Таким образом, у шипров обнаруживаются греко-французские корни, отсюда и общее название семейства - шипры.
Шипровый аккорд вполне податлив, несмотря на свою четкую структуру. В него отлично вписываются другие ноты, скажем, медовая. К нему можно добавлять мускусные и кожаные ноты, таким образом получая отдельную подкатегорию ароматов. Обогатите его цветочной нотой и получите свежий аромат зелени (попробуйте Cristalle и Chanel No.19, они находятся как раз на пересечении двух типов). Если насытить шипровый аккорд древесно-мускусными штрихами, можно получить шипр-нуво, и наконец, добавление небольшого количества лимонного альдегида дает альдегидный шипр, так называемый «французский тип №2»! Этот тип приобрел широкую популярность в среднем и дешевом ценовом сегменте, в частности, благодаря различным мылам (в 1970-е годы выпускались душистые мыла, возможно, именно это послужило причиной столь бурного развития парфюмерной промышленности в последующие годы. Кстати, за последние двадцать-двадцать пять лет этот тип стал широко использоваться именно в производстве мыл и гелей для душа, поскольку потребитель предпочитает именно «чистые мускусные и фруктовые» ноты в этом виде продукции).
Сегодня духи такого типа воспринимаются как «душистые», они «пахнут, как духи», поскольку формула их изготовления довольно старая и весьма редкая. Цветочный альдегид или альдегидный шипровый аромат воспринимается сейчас, как «старомодный» (именно так говорят о нем простые люди), «ретро, аромат старинной школы» (характеристика, даваемая специалистами-парфюмерами), «духи для старушек», (а это говорят люди с небогатым воображением, приверженные ассоциациям). Вообще духи, которые «пахнут, как духи» воспринимаются потребителем без энтузиазма, поскольку сегодня в моде непринужденность и свобода, именно эти черты присущи современному образу жизни. И даже абсолютно синтетические ароматы, так называемые «фруктовые салаты» (хотя в их составе нет и не может быть натуральных фруктов, запах которых не поддается экстрагированию) или «фрутчули» (к примеру, духи Miss Dior Chérie или их предшественник, Angel) воспринимаются как натуральные, поскольку именно так они позиционированы на рынке. Более того, эти ароматы – всего лишь имитация, они получены путем использования синтетических ароматизаторов, но вместе с тем, считаются «модными», «современными» благодаря мощным рекламным кампаниям.
Telegram
Google News