После большого коммерческого успеха с ароматом для Bvlgari Эллена пригласили работать в США Haarmaan & Reimer (позже Symrise). Парфюмер заключил с ними трёхлетний контракт, что, увы, стало ошибкой. Он вновь отказывается подчиняться маркетинговым установкам, вроде "аромат девушки на шпильках", поэтому ни одна из предложенных парфюмером идей так и не ушла в работу.
Эллена ведь практически с самого начала не жаловал коммерческую составляющую парфюмерного бизнеса. Что отнюдь не говорит о его неосведомлённости в вопросах рынка. Ещё в 60-х годах в рамках обучения он год провел в США, изучая американский парфюмерный рынок, и уже тогда понял, что пусть спрос и рождает предложение, но желание заказчика повысить свои продажи никогда не вдохновит парфюмера создать что-то стоящее.
Ароматы Эллена появляются в результате сложного интеллектуального процесса. Ни о каком вульгарном маркетинговом творчестве не может быть и речи. Маркетинг вообще не знаком с таким понятием, как вдохновение.
"Я вообще не считаю парфюмерию ремеслом, или, как говорят у нас, matiersd`art. Я считаю её искусством… Для меня духи, ароматы — не товар, не продукт вроде кока-колы. Они дарят вам эмоции, ассоциации, вдохновляют вас. Они вам что-то говорят"
Жан-Клод Эллена
Декларация стиля
В 1998 году благодаря особому умению мастера работать сразу над несколькими композициями, а может и избытку поднакопившихся к тому времени идей, вышло сразу два аромата авторства Эллена - женский Yves Saint Laurent In Love Again и мужской Cartier Declaration.
Создание Yves Saint Laurent In Love Again стало возможным благодаря появлению продвинутых синтетических компонентов, которые дали возможность парфюмеру усилить контроль над структурой композиции, а также новаторскому способу Эллена использования их в фактически сыром виде, что создавало почти психоделическое яркое полотно. Все ноты стали громче, сочнее, насыщеннее даже, чем реальные запахи. Но не смотря на огромное количество фруктов и ягод в своём составе, аромат не скатывается до банального компотика, которые тогда уже начинали заполонять прилавки люксовых брендов. Парфюмер так же добавил в аромат необычные ноты водки и томата (и снова здравствуйте ).
Жан-Клод построил Yves Saint Laurent In Love Again вокруг сочетания розы со смородиной, которое, к слову, сейчас очень популярно и узнаваемо. Не первая и не последняя работа, опережающая своё время, как и сам её создатель.
Историю создания Cartier Declaration я лично называю Фарингейтом наоборот. Сейчас объясню, почему.
Не смотря на то, что многие (и я в том числе) воспринимают Cartier Declaration скорее как пряно-древесный аромат, на самом деле это снова чай! "Копченый чай" - так его назвал сам Жан-Клод. Чайная тема - одна из излюбленных тем парфюмера. Он мог нюхать их десятками в Mariage Frères (сеть чайных бутиков в Париже) в поисках нового аромата. Вдохновением для следующего творения стал улун из коллекции "Thes à la russe" (мои поиски того самого чая привели к RUSCHKA BLUE® - улун с добавлением синего чая и цитрусовых нот, но это не точно ).
У "копченого чая" Эллена, казалось бы, не было ничего, что могло обещать аромату популярность и светлое парфюмерное будущее. Ароматы того времени в основном были построены вокруг свежих и водных нот, потому древесная, а тем более пряная композиция казалась слишком новаторской и очень дерзкой.
После возвращения из Соединённых Штатов в Париж Жан-Клод познакомился с Вероник Готье - креативным директором по вопросам парфюмерии в Cartier, которая как раз искала композицию для нового аромата дома. Концепция была уже определена - это будет манифест, декларация! Без особого энтузиазма Эллена предложил ей свою работу, при этом просил Вероник не проводить никаких маркетинговых исследований, зная наверняка, что этот пряный аромат вряд ли покорит сердце среднестатистического потребителя парфюмерной продукции конца 90-х. Однако, он покорил сердце Вероник. Не смотря на то, что Cartier всё-таки провели исследование на фокус-группах и композиция Эллена проиграла, Cartier выбрали его работу для Cartier Declaration. Жан-Клод был вне себя от радости! И дом Cartier не проиграл.
История Cartier Declaration - это история освобождения гения Жан-Клода Эллена и судьбоносного знакомства (Вероник Готье ещё сыграет свою роль в карьере Эллена). Это также история любви с первого взгляда и глубокой интуиции дома Cartier, ведь уже больше 20 лет Cartier Declaration остаётся любимцем аудитории, при этом не только мужской, но и женской.
Операция по спасению мира (парфюмерного, разумеется)
Дружба Жан-Клода Эллена с Фредериком Малем так же стала весьма знаковой как для парфюмера, так и для французского предпринимателя, который уже помышлял о создании проекта "Editions de Parfum".
В 1998 году Маль всерьёз обеспокоился судьбой парфюмерной индустрии. Об этом он пишет в своей книге "On Perfume Making", опубликованной в 2011 году (очень рекомендую к прочтению, в сети уже можно найти перевод ).
Даже сегодня создание аромата - это в некотором роде корпоративный опыт, в процессе которого модный бренд обращается в одну из крупных парфюмерных лабораторий и просит предоставить идеи нового аромата на основании короткого и конкретного брифа. Можете себе представить, как над изобилующей идеями головой парфюмера витает не муза, а заказчик, нервно дышащий в затылок. Настолько же романтичный процесс, как, скажем, и создание стирального порошка. Но в конце 90-х - начале 2000-х всё обстояло и того хуже.
"Я был всерьёз напуган перспективой, что парфюмерия, какой я её знал, вот-вот прекратит своё существование, а парфюмеры вымрут, как шляпники или перчаточники. Думающая публика тоже начала разочаровываться в нашей индустрии как таковой. Я чувствовал насущную потребность доказать людям, что парфюмерия всё ещё может быть такой, как она была когда-то: изобретательной, авторской, в конце концов, роскошной"
Фредерик Маль
В парфюмерных кругах всё чаще звучали жалобы. Даже самым знаменитым и звёздным мастерам не давали делать то, к чему стремилась сама их сущность - творить! Создавать уникальные духи. Вместо этого на заказ они штамповали копии копий. Бесконечный круговорот клонирования "бестселлеров" - вот основная тенденция начала нового тысячелетия!
Парфюмеры не работали с людьми, которых уважали, они работали с брендами, корпорациями. Ими руководили маркетинговые отделы, требуя удовлетворять текущее потребление и поскорее. Огромная часть бюджета уходила на рекламу, продвижение, и упаковку. А, и не забудьте о гонораре "селебрити" - иконы, представляющей парфюм. В итоге на собственно аромат инвестировалась самая малая доля средств.
"Для большинства своих формул парфюмеры использовали одни и те же двадцать синтетических ингредиентов. Отчасти — потому, что публика к ним уже привыкла. Отчасти — потому, что срок действия патентов на эти ингредиенты истек, и цена на них резко упала. Эти двадцать ингредиентов в разнообразных сочетаниях можно обнаружить в большинстве ароматов конца 1990-х"
Фредерик Маль
Конечно, для нишевых брендов всё это было несвойственно, но кто тогда слышал о нише? И сколько их было?
Что-то я прям очень увлеклась описанием парфюмерного кризиса 90-х, но только для того, чтоб Вы смогли себе вообразить, каким "глотком свежего воздуха" для индустрии того времени стал Жан-Клод Эллена.
"Для создания аромата Жан-Клоду Эллена не нужны маркетинговые брифы. Он в них не нуждается. Он делает духи для собственного удовольствия, совершенствуя сам себя и тем — мимоходом — совершенствуя всю индустрию. И относится он к парфюмерии, скорее, как художник, нежели как коммерсант"
Фредерик Маль
Выслушав концепт Фредерика о создании бренда, центральными фигурами которого будут парфюмеры и непосредственно их идеи, Жан-Клод понял, что нашёл ту самую землю обетованную. Сотрудничество с Editions de Parfums могло дать ему возможность наконец-то действительно творить и совершенствовать свой стиль. Он предложил Малю выпускать по одному аромату в год и тут же приступил к работе.
Очень оперативно Эллена сделал набросок первого аромата - веточки ангелики (так же известна как дягиль, дудник), которую он давеча нашёл на дорожке в саду своего приятеля и парфюмера Жана Лапорта и сохранил, как и все свои любопытные обонятельные встречи. После первой же демонстрации Фредерику Малю эскиза Frederic Malle Angeliques Sous La Pluie (фр. "Ангелика под дождём") было решено ничего не менять в аромате. И в 2000 году мир увидел эту красоту.
Frederic Malle Angeliques Sous La Pluie - это одновременно свежий и мягкий аромат, чуть влажный, с умеренной дозой горечи трав, согретый в базе амброй и мускусом, которые впрочем не нарушают акварельной композиции. На мой нос в ней совершенно очаровательно переплетены зелёные и древесные ноты, при этом улавливается небольшой намёк на предыдущее творение автора.
Следующая работа была настоящим вызовом, брошенным не только современной парфюмерной индустрии, но и столпу парфюмерии, появившемуся на свет более трёхсот лет назад. Я имею в виду одеколон - классику, которую многие успели осовременить, но лишь немногим удалось изменить его структуру, не погрешив против оригинального предназначения. И покушение Эллена на "начало начал" оказалось более чем успешным.
Жан-Клод хотел создать новый одеколон, концепция которого сводилась к "горькой свежести". Довольно противоречиво, но когда противоречия останавливали парфюмерного мастера? Малю идея понравилась - острая горькая свежесть новаторской композиции должна была стать основой для одеколонов нового типа на заре нового века!
Эллена помышлял получить чистую эссенцию горького апельсина (померанец, бигарадия) с помощью современных технологий экстракции. С этим он обратился в лабораторию Monique Remy (LMR), поставив простую и одновременно очень сложную задачу - создать молекулярный дистиллят масла горького апельсина без сопутствующего скипидарного запаха, фототоксичности и грязного желтого цвета. LMR справились.
Получив своего рода революционное сырьё, Жан-Клод уехал в лабораторию в Грасс и начал работу над проектом. Буквально через несколько недель Эллена привёз в Париж первые наброски. После ознакомления Фредерик Маль предложил ещё больше увеличить дозировку горького апельсина, чтобы рассеять прослеживающуюся в эскизах тень предыдущих работ Эллена. Парфюмер последовал его совету. Получилось нечто завораживающее!
"Создать такой аромат для любого парфюмера могло бы считаться вершиной. Покорить её — значит, вписать своё имя в историю"
Фредерик Маль
Frederic Malle Cologne Bigarade ознаменовал собой новую эру одеколонов: передозировка изысканной эссенции горького апельсина, подчёркнутая лёгким присутствием розы, перца и кардамона на кедровой базе.
Основные ноты композиции: Горький апельсин, Кардамон, Розовый перец, Кедр
Для меня встреча с Frederic Malle Cologne Bigarade была полна неожиданностей. Само собой, ведь я не изучила его историю досконально, как сейчас. Мои знания об аромате сводились к авторству Эллена и надписи "Одеколон" на бутылочке, что вроде как, должно говорить само за себя. Но каково было моё удивление, когда композиция открылась совершенно нетрадиционно, а потом ещё и запудрилась на коже! Frederic Malle Cologne Bigarade демонстрирует жизненный цикл апельсина в обратном порядке: сначала раскрывает ароматную яркость спелого горького апельсина, затем превращается в жемчужно-белый цветок бигарадии, а затем, наконец, растворяется в шёпоте зелёных листьев и веточек.
Стоит так же упомянуть, что спустя год в 2002 Эллена с Малем выпустили Frederic Malle Bigarade Concentree, ещё больше увеличив дозу горького апельсина, чем подсушили общую композицию и продлили звучание той самой "горькой свежести".
А в это время мастер работал над завершением "одеколонной" трилогии… Третий аромат должен был стать теплее и нежнее, чем его предшественники. Идея "теплого одеколона" лежала, казалось бы, на поверхности, но до Эллена мало кто задумывался над ней.
Поставленная Жан-Клодом задача была весьма сложной: соединить в одной бутылочке прозрачную прохладу и раскалённый жар. Компоненты, создающие ощущение тепла в аромате сами по себе очень плотные, в то время как прозрачность свойственна веществам, отвечающим за свежесть. Парфюмеру пришлось ломать голову около двух лет, то непрестанно работая над формулой, то погружаясь в научные исследования, то полностью дистанцируясь от этой работы в ожидании второго дыхания и свежих мыслей.
"Я сам задрал планку и сам же в нее упирался головой целых два года. Мне не хватало то огня, то холода. То запах получался слишком маскулинным. То слишком жеманным. За это время можно было создать десяток духов, и я сам что-то тогда тоже ещё делал, но никак не мог избавиться от размышлений о L`Eau d`Hiver. И самое интересное, я до сих пор иногда думаю, что можно было бы ещё кое-где подкрутить"
Жан-Клод Эллена
И наконец-то Эллена нашёл парадоксальный баланс - где-то между ориентальным парфюмом и классическим одеколоном родился Frederic Malle L`Eau d`Hiver, сотканный из ириса, мускуса и гелиотропа.
Основные ноты композиции: Бергамот, Ирис, Боярышник, Гелиотроп
Тонкое, интимное выражение личного комфорта. Чистота и уют. Я ощущаю и тепло и некоторую сырость в этом аромате. И как-то не поворачивается язык назвать его "уходовым", хоть это отчасти и гелиотроповая пудра. В нём дышит что-то гораздо более возвышенное. И с ним невозможно переборщить, хоть обливайся - парфюм так и остаётся прозрачным и невесомым, будто вторая кожа.
Не такие как все
Кроме плодотворного сотрудничества Жан-Клода Эллена в рамках Editions de ParfumsFrederic Malle в 2000 году, он и дизайнер Тьерри де Башмаков, который разрабатывал дизайн флакона для Bvlgari Eau Parfumee au The Vert, основали бренд The Different Company.
Компания действительно была не такой, как все, основатели обещали создавать уникальные ароматы из высококачественного сырья, а также давать парфюмерам полную творческую свободу.
Также авторской свободой Жан-Клода прельстил L`Artisan Parfumeur, первый дом нишевой парфюмерии, основанный в 1976 году его приятелем - парфюмером Жаном Лапортом.
"До этого я не сталкивался ни с одним брендом с полной творческой свободой. Это был новый подход, смелость и риск, и это были АРОМАТЫ. Это была моя территория"
В 2003 году Вероник Готье, теперь уже главный исполнительный директор парфюмерного департамента Hermes, обратилась к Жан-Клоду Эллена за ароматом, который раскрывал бы тему дома того года - Средиземноморье. В рамках переговоров Эллена посетил тунисский сад директора отдела декораций Hermes Лейлы Меншари, который так сильно его вдохновил, что буквально через несколько недель он уже демонстрировал Лейле и руководству Hermes новую композицию Hermes Un Jardin en Mediterranee.
Основные ноты композиции:Мастиковое дерево (фисташка), Листья инжира, Олеандр
Я с особой трепетностью отношусь к Hermes Un Jardin en Mediterranee, так как это была моя первая парфюмерная любовь и первые духи авторства Эллена. Тогда и зародился мой интерес к персоне парфюмера, который привёл меня сюда - на страницы этой статьи, на наш сайт и в волшебный мир парфюмерии.
Прозрачность и трогательность композиции, выстроенной вокруг символа Средиземноморья - фигового дерева, а я слышу здесь и зелёные листья и сок спелого плода, и в правду переносит на тропинку, ведущую прямиком к морю.
После выпуска Hermes Un Jardin en Mediterranee продажи Hermes взлетели втрое, отзывы были столь положительными, что аромат решено было положить в основу новой линии, а парфюмера заполучить в штат.
Сотрудничество Жан-Клода Эллена с домом Hermes было долгим и очень плодотворным. Ради него он оставил все свои проекты - и Frederic Malle, и The Different Company. По сути, это внушительный и абсолютно особенный этап творческого пути парфюмера. И о нём я расскажу в следующей статье.
Кремчик
Van Cleef & Arpels First до абстрактного и лаконичного аромата зелёного чая (без чая) 
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert.
Yves Saint Laurent In Love Again и мужской 
Cartier Declaration.
Сейчас объясню, почему.
"Копченый чай" - так его назвал сам Жан-Клод. Чайная тема - одна из излюбленных тем парфюмера. Он мог нюхать их десятками в Mariage Frères (сеть чайных бутиков в Париже) в поисках нового аромата. Вдохновением для следующего творения стал улун из коллекции "Thes à la russe" (мои поиски того самого чая привели к RUSCHKA BLUE® - улун с добавлением синего чая и цитрусовых нот, но это не точно 
).
).
Но в конце 90-х - начале 2000-х всё обстояло и того хуже.
Frederic Malle Angeliques Sous La Pluie (фр. "Ангелика под дождём") было решено ничего не менять в аромате. И в 2000 году мир увидел эту красоту.
Я имею в виду одеколон - классику, которую многие успели осовременить, но лишь немногим удалось изменить его структуру, не погрешив против оригинального предназначения. И покушение Эллена на "начало начал" оказалось более чем успешным.
Frederic Malle Cologne Bigarade ознаменовал собой новую эру одеколонов: передозировка изысканной эссенции горького апельсина, подчёркнутая лёгким присутствием розы, перца и кардамона на кедровой базе.
Frederic Malle Bigarade Concentree, ещё больше увеличив дозу горького апельсина, чем подсушили общую композицию и продлили звучание той самой "горькой свежести".
Frederic Malle L`Eau d`Hiver, сотканный из ириса, мускуса и гелиотропа.
The Different Company Bois d Iris, 
The Different Company Osmanthus, 
The Different Company Rose Poivree, которые до сих пор выпускаются, и при этом не были ни переформулированы (не считая подгонки под запреты IFRA), ни размножены всевозможными фланкерами, что свидетельствует о нишевой направленности бренда.
L`Artisan Parfumeur L`Eau d`Ambre Extreme, а в 2003 - 
L`Artisan Parfumeur Bois Farine - со слов Эллена, единственный аромат, который ему никогда не хотелось переделать, любимые духи его дочери и даже внука.
Hermes Un Jardin en Mediterranee.
Google News