У многих любителей парфюмерии, даже у некоторых поклонников винтажных парфюмов наличие в парфюмерной пирамидке альдегидов вызывает отторжение, препятствуя знакомству с новым, неизведанным миром альдегидных ароматов. Так чем же страшны альдегиды? И страшны ли они на самом деле?
Очень хорошее определение альдегидам дала Наталья Карпова:
«Так называемая «альдегидная нота» очень часто присутствует в женской и мужской парфюмерии. Альдегиды - это химические вещества, в чистом виде напоминающие запах прогорклого сливочного масла, но стоит их разбавить, как они начинают звучать по-иному, приобретая легкий аромат цветочной свежести. Удивительная черта альдегидов - подстраиваться под естественный запах кожи, усиливая ведущие ноты всей парфюмерной композиции.
Запах альдегидов чем-то напоминает шипр или пудру, запах только что задутой свечи. Если попытаться представить альдегиды визуально, нарисуйте в своем воображении любой предмет, находящийся за запотевшим стеклом. Примерно так же альдегиды обволакивают всю парфюмерную композицию, придавая ей то небывалую свежесть и влажность, то пьянящую томность, в зависимости от концентрации.
Помимо этого, альдегиды волшебным образом имитируют редкие и дорогие ингредиенты: например, восточные пряности, древесину или даже абсолю редких видов роз.»
Я люблю альдегиды в парфюмерии - именно альдегидные ароматы я воспринимаю «настоящими французскими духами». Чаще всего альдегиды встречаются в цветочных композициях, которым они служат стержнем, опорой.
Как художнику, мне проще сравнить альдегиды с акварелью, а точнее, с акварельной техникой, со способом нанесения акварели на бумагу. Не буду вдаваться во все тонкости этого процесса, а расскажу в общих словах о двух основных техниках работы с акварелью. Думаю, все знают, что акварельные краски разводятся водой, что именно пропорции воды и акварели определяют насыщенность цвета. Можно акварелью писать очень густо, плотно, добиваясь от акварели почти гуашевого эффекта - такое возможно только в технике «по-сухому», когда краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими (лессировка) слоями. В картине, написанной «по-сухому» методом лессировки, видны все мазки, контуры, она может быть очень реалистичной, но зачастую воздуха в таких работах бывает мало, многослойность письма порою скрывает фактуру бумаги, в работе присутствует «загрязнённость» - нет чистоты красок. Максимальной воздушности и акварельной прозрачности позволяет добиться техника «по-мокрому»: краска наносится не на сухой, а на предварительно смоченный водой лист бумаги. Главное достоинство этой техники - лёгкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами. Акварель текуча, при использовании техники «по-мокрому» художник вплотную зависит от капризов растекающихся по бумаге мазков; требуется большая практика и свободное владение кистью, чтобы воплотить задуманное на бумаге.
Для меня альдегидные ароматы выполнены в акварельной технике «по-мокрому». Альдегиды размывают парфюмерные композиции, делая их призрачными, ирреальными; они придают компонентам «текучести», ноты проникают друг в друга и смешиваются между собой, в какой-то степени утрачивая индвидуальное звучание - это придаёт всей композиции невиданную целостность. Альдегидные цветочные ароматы не претендуют на реалистичность и натуральное звучание, напротив, они отрекаются от всего земного, творя и культивируя фантазийный абстрактный цветник. И порою мне мерещится, что парфюмеры, создавая альдегидные творения, разводили свои ароматные краски не водой, а шампанским - так знакомо и неприветливо колко, пузырьками, лопающимися в носу, встречают меня альдегидные ароматы.
Акварельные картины, выполненные в двух разных техниках, могут наглядно, а не только на словах, показать, как я вижу разницу между просто цветочными букетами и альдегидно-цветочными в парфюмерии. Конечно, я выбрала работы мастеров своего дела, так как не вижу смысла публиковать грязные неудачные акварели.
Это акварель, выполненная в технике «по-сухому», лессировкой. Автор: Виктория Кирьянова
А эта работа выполненная в технике "по-мокрому" методом «а ля прима» (написанная быстро, в один сеанс). Автор: Гавлин Евгений
Вспомним фразу великой Коко Шанель: «Духи не должны пахнуть как роза, или как ландыш, а как состав» - они должны «пахнуть как женщина». Несмотря на то, что духи Шанель №5 были не первым ароматом, созданным на базе альдегидов (в реформулировке Reve D Or от 1905 года впервые обильно использовались альдегиды, в 1912 году был создан Houbigant Quelques Fleurs, в 1914 году Rosine Le Fruit Defendu и только в 1921 году Шанель №5), но именно появление Шанель №5 дало толчок к созданию многочисленных альдегидных парфюмов, породив тем самым моду на элегантность не только в одежде, но и в парфюмерии.
Конечно, альдегиды бывают очень разными! Те альдегиды, которых многие парф. любители боятся, в основном принадлежат к группе алифатических, так называемых, «жирных» альдегидов.
В Шанель №5 использовались и используются до сих пор, но в меньшем количестве, именно эти «страшные» жирные альдегиды: С10 (деканаль), С11 (ундеканаль), С12 (додеканаль).
Первой была лирическая предыстория, второй будет научная часть, возможно, для кого-то скучная, но содержащая такие необходимые факты об альдегидах и их разнообразии.
Telegram
Google News