Кремчик
Мы с вами уже давно привыкли к тому, что вся электроника, бытовая техника и многое другое, невзирая на бренд, носит на своих корпусах гордое Made in China (сделано в Китае). И только немногие наивные удивляются: «Как, это же Sony, почему производство не японское?» или «Siemens должен быть сделан в Германии, это подделка!».
Вы думаете, в парфюмерии дела обстоят иначе? Как бы не так.
Глобализация и ароматы
Нетрудно догадаться, что в век тотальной глобализации все производство перенесено на заводы в странах третьего мира. Но потребители парфюмерии думают иначе: парфюмерия – это искусство. Духи должны делаться как в старину – в маленьких лабораториях алхимиками-парфюмерами в белых халатах. Увы, из всего арсенала остались только белые халаты. Остальное кануло в Лету.
Так же, как и прочие товары, парфюмерия подчиняется законам рынка и маркетинга. Сделать дешевле, продать дороже. Бренд не имеет значения: владельцем многочисленных торговых марок и названий может быть одна и та же компания. Как в стиральных порошках: Тайд и Ариэль – это бренды большой корпорации, распространенной по всему миру. Чем больше объемы выпуска – тем дешевле себестоимость продукции. Чем больше компания – тем дешевле ее продукция. И тем большую прибыль она может заработать, вытесняя маленькие, но гордые фирмочки, пусть их продукция будет хоть в десятки раз качественнее.
Парфюмерные дома (как люкс, так и некоторые нишевые бренды) давно и прочно выкуплены промышленными гигантами, такими, как Procter&Gamble, L’Oreal, Puig, Coty, Estee Lauder, Elizabeth Arden и Inter Parfums. Некоторые из этих компаний и вовсе специализируются на недорогой косметике или даже бытовой химии. Какая разница между отбеливателем ACE и D&G Light Blue? Отличается только формула, а разливаться они могут в соседних цехах. Так дешевле и удобнее.
Все марки духов, названные именами знаменитостей, гарантированно и точно изготавливаются этими же корпорациями. Ни одна Кристина Агилера или Селин Дион не потянет финансово открыть целый завод и разливать на нем свои ароматы. Гораздо проще согласиться дать свое имя каким-нибудь понравившимся новосделанным духам – это и реклама, и процент от продаж. Не более того. Имя на парфюме – не более чем реклама.
Вот, например, списки парфюмерных домов, принадлежащих топовым транснациональным компаниям.
Также, чтобы удостовериться в том, что это правда, вы можете зайти на сайты компаний-владельцев парфмерных домов.
http://www.pg.com/en_US/brands/beauty_grooming/index.shtml
http://www.idesaparfums.com/eng/fragrances/
http://www.interparfumsinc.com/brands.html
Видите, сколько брендов находится под одной крышей? Видите?
«Серые кардиналы» парфюмерного мира
Но это еще не все! Существуют так называемые «серые кардиналы» парфюмерного бизнеса, компании, о которых никто не знает и не слышал, а ведь именно они заправляют миром парфюмерии.
Они разрабатывают и разливают ароматы. Они держат огромный штат парфюмеров. Именно эти пять компаний, по сути своей, и придумывают, и изготавливают формулы для большинства люксовых ароматов. И очень часто разливают на своих заводах.
Вот их имена: Givaudan (Швейцария), Firmerich (Швейцария), IFF (США), Symrise (Германия), Takasago (Япония).
Впрочем, эти производители давно уже превратились в транснациональные корпорации, у которых есть заводы по всему миру, в основном в развивающихся странах, так что сведения об их происхождении – это всего лишь исторический факт. К примеру, главный офис компании Givaudan находится в швейцарском городе Вернье, но все продажи ароматизаторов и композиций проводятся через офис в Огайо. Так гораздо удобнее: основные потребители (те самые Procter & Gamble, Coty и прочие) имеют штаб-квартиры именно в США. Впрочем, у Givaudan есть и парижский офис: эта компания производит и разливает ароматы и для нишевых парфюмерных домов, чьи офисы находятся в большинстве своем во Франции.
Компания Givaudan – самый крупный на сегодня, хоть и далеко не единственный производитель и поставщик ароматов на рынок. Всего таких компаний по всему миру насчитывается несколько десятков, хотя большую часть всего рынка делят между собой пять крупнейших исследовательских компаний, которые были названы выше.
Число компаний, разумеется, здесь обозначено чисто условно. Известнейший парфюмерный критик Лука Турин в своей книге "The Secret of Scent" говорит о "большой шестерке" корпораций, которые казались ему наиболее важными в этом бизнесе. Но на рынке постоянно происходят изменения, компании поглощают конкурентов, сливаются друг с другом. Возможно, чем дальше – тем меньше этих компаний останется.
Так вот, о снятии масок и раскрытии секретов. Компании, о которых я писала выше, те самые конструкторские бюро ароматов – именно они и являются настоящими заправилами, серыми кардиналами рынка парфюмерии. Почему? Потому что у так называемых «парфюмерных домов» (читай – огромных компаний-производителей товаров для дома и красоты) собственных, штатных парфюмеров давно уже нет. Это слишком дорого, слишком нерентабельно. Зачем держать парфюмера-гения на ставке, если основной выторг фирма получает от стирального порошка или ароматизированной туалетной бумаги?
Правда, существуют и исключения из этого правила. Свои штатные парфюмеры есть у Chanel, Hermes, Jean Patou, Caron. Но это огромная редкость и дань традициям. Производители селективной парфюмерии тоже в большинстве своем держат собственных парфюмеров – ведь уникальность композиций их рыночное преимущество. Компании, производящие массовую люксовую парфюмерию, которая и пользуется наибольшим спросом, к ним не относятся. Как правило, в компаниях, продающих ароматы, о составе собственных парфюмов имеют очень слабое представление. Почему? Потому что они не имеют никакого доступа к формулам аромата. Об этом чуть ниже.
Как делаются ароматы?
Для парфюмерных домов самостоятельная разработка нового аромата давно стала слишком дорогим удовольствием. Конечно, для ведущих парфюмерных компаний - Givaudan, IFF и Firmenich - потратить на разработку несколько сот миллионов долларов в год еще приемлемо и возможно. Но когда речь идет о массовом рынке и продукции, предназначенной для него, гораздо проще не тратить такие деньги в попытках догнать и перегнать весь мир, а всего лишь заказать необходимый аромат. Тем более что заказчик в таких случаях практически ничем не рискует - так уж исторически сложилось.
Схема такова: Заказчик (компания-владелец марки или парфюмерного дома) составляет бриф на ожидаемый аромат. В нем как можно более точно описано, какими качествами должен обладать новый продукт, каков должен быть конечный результат. Также в брифе указывается максимальная себестоимость аромата – а как же без этого?
Производители-разработчики предлагают свои варианты. Этот этап работы не оплачивается. Зато перед победителем тендера встает новая проблема - разработка парфюмерной композиции. Тщательная и сложная, причем, количество вариантов, которые предложит разработчик заказчику, может быть любым - до бесконечности. Пока заказчика наконец-то не удовлетворит полученный результат. Этот этап работы тоже абсолютно бесплатен для парфюмерного дома. заказавшего парфюм.
Третий этап. После долгих разработок и поисков идеальной формулы она все же найдена. Составление композиции завершено. Заказчик полностью удовлетворен. И вот производитель, наконец-то получает... Нет, не не контракт, подтверждающий его право на производство парфюма под известной торговой маркой. Всего лишь заказ на определенный объем требуемой субстанции. Естественно, для того, чтобы компенсировать собственные затраты и получить прибыль, производитель накручивает на себестоимость еще не одну сотню процентов. С другой стороны, юридически, ничто не помешает заказчику, мило улыбнувшись, сказать "спасибо" и обратиться с просьбой выпустить парфюм к конкуренту производителя-разработчика.
Впрочем, на практике подобное случается редко. Производители-разработчики пользуются отлаженным механизмом, защищающим от такого произвола. Конечно, не идеальным. Но пока, все же, работающим.
Во-первых, формула аромата заказчику не отдается. Впрочем, мы с вами живем не в Средние века. Уже довольно давно любой аромат можно разложить на составляющие с помощью газового хроматографа и таким образом скопировать формулу. Работа гораздо менее дорогостоящая, чем создание парфюма "с нуля". Во-вторых, производители - одновременно крупнейшие поставщики многих натуральных и синтетических ингредиентов - проводят хитрую ценовую политику. Цены на один и тот же ингредиент для внутреннего и для внешнего использования разнятся в несколько раз. И если, к примеру, какой-либо парфюмерный дом закажет у IFF парфюм, то в себестоимость этого парфюма компоненты пойдут по одной цене, а если все тот же дом вознамерится просто купить некоторые компоненты отдельно - их стоимость будет совсем другой. В-третьих, отдельные компоненты (их называют "кэптивные молекулы") производитель защищает патентом.
На сегодняшний день работа обычного парфюмера выглядит так. Начальник, получив от компании-владельца парфюмерного дома бриф, отдает его парфюмеру. Далее парфюмер компании-разработчика начинает работать с палитрой ароматов. Некоторые из них – натуральные, но большинство – синтетические. Натуральные ингредиенты добавляются в композиции в основном для того, чтобы усложнить копирование с помощью хроматографа. Парфюмер старается соблюсти желания заказчика, но при этом он не может выйти за финансовые рамки, обозначенные им. После того, как несколько формул аромата будет готовы, их прогоняют через компьютер, ища наиболее эффективную и дешевую. Именно она и становится отправной точкой для создания нового парфюма.
После этого компания-производитель изготавливает на своих заводах (внимание – на своих, а не на заводах заказчика – за крайне редким исключением тех же P&G!) некоторый объем заказанного аромата. Эти заводы могут находиться где угодно: компания-производитель начнет производство там, где это будет экономически выгодно, и может одновременно разливать ароматы на нескольких заводах сразу. Мы все знаем разницу между моющим средством, произведенным, например, в Словении, и тем же средством, произведенным в Казахстане. Формула одна, но качество – разное. Так получается. Технические возможности, квалификация рабочей силы...
То же самое существует и в парфюмерном бизнесе. Формула у аромата одна, но на одном из заводов тот же Lalique Encre Noire получается куда более стойким, чем на другом. Так, этот парфюм в объеме 100 мл разливается на более «продвинутом» заводе, а 50 мл – на заводе, который только недавно был выкуплен компанией-производителем. Почему? Себестоимость 100 мл изначально ниже, чем 50 мл, потому, чтобы удешевить производство более малого объема, его изготавливают с самыми меньшими затратами. То же самое происходит и с другими ароматами. Чем больше объем флакона – тем качественнее может быть производство.
В это же время компания-заказчик разрабатывает дизайн флакона (а это тоже огромные затраты!), разрабатывает рекламу. Дизайн флакона передается компании-производителю (часто бывает, что эти же компании и флаконы изготавливают сами), или флаконы заказываются у специализированных фирм и уже в готовом виде передаются производителю. Парфюм разливается и отправляется на полки магазинов. Вуаля.
А нам с вами, конечным потребителям, вовсе необязательно знать о том, что к аромату, который стоит у нас на полке, имеют отношение вовсе не трудолюбивые крестьянки, собирающие бутоны роз, и не гениальный псих Гренуй. Для этого и создаются маркетинговые легенды и истории. На деле все гораздо проще. Парфюмерия – это бизнес. И чем дальше, тем больше она отдаляется от искусства, которым считается.
И это, пожалуй, печально.
Google News