Кремчик
Когда мы читаем о рекламе нового парфюма, первое, что нас интересует, это список компонентов, которые входят в новую композицию.
Как правило, они расположены в форме пирамидки с тщательным разделением на верхние, средние и базовые ноты. Это помогает нам понять, как аромат должен звучать на коже: сначала, например, будут слышны цитрусовые и фруктовые ноты, затем появятся цветочные мотивы, а еще позже, через некоторое время, произойдет погружение в мир солнечного мускуса и мягкой теплой древесины.
Но в нынешней парфюмерии существует одна проблема: все эти аккуратные разделения ароматов на верхние, средние и базовые ноты – не больше, чем миф. Большинство современных композиций не строятся в стиле классической парфюмерной пирамиды, поэтому не всегда будут развиваться в соответствии с описанием. Что еще более важно - список нот раскрывает лишь небольшую часть составляющих аромата и обусловлен маркетинговыми соображениями. И хотя знать ноты, входящие в парфюм, определенно полезно, но их, все же, следует рассматривать в качестве приблизительного ориентира.
Пирамида: незабываемый рассказ с непредсказуемым концом Парфюм представляет собой смесь душистых веществ с собственным отличительным характером. Пока парфюмерные ингредиенты изменяются по мере своей стойкости, обонятельное восприятие его меняется по мере того, как аромат высыхает на коже.
Пирамида является одной из изобретенных парфюмерных структур, и это, в основном, относится к парфюмерии, созданной между 1930 и 1970 годами. Изучение различных материалов и их классификация с точки зрения их летучести было усовершенствовано с помощью парфюмера Жана Карлеса (1892-1966), чья работа с такими классиками, как Miss Dior (1947), Dana Tabu (1932), Carven Ma Griffe (1946) и Schiaparelli Shocking (1937), иллюстрирует классическую структуру пирамиды.
Эти ароматы построены с очень интересной трехмерной структурой, с персонажами верхнего, среднего и базового звучания. Они подобны трем различным сюжетным линиям, плетущим незабываемый рассказ с непредсказуемым концом.
Но ранние ароматы, в том числе, большинство творений Guerlain, подобно Shalimar и L'Heure Bleue, не построены в стиле классической пирамиды. Их оригинальные конструкции находятся гораздо ближе к ароматам 19-го века, в основе которых лежало использование натуральных эссенций (большое количество бергамота и лимона - в случае Shalimar), зафиксированных восточными и анималистичными материалами, в том числе недавно открытой синтетики, типа ванилина и кумарина.
Парфюмерия, созданная сегодня, больше не придерживается трехуровневой структуры. За последние 30 лет наблюдается заметный сдвиг от пирамиды аромата в новые структуры, дающие различные впечатления. Рассмотрим современную классику, подобно Christian Dior Dune, Chopard Casmir или Yves Saint Laurent Paris.
В Dior Dune, например, теплая восточная база из амбры, мускуса и сандалового дерева слышна с первого вдоха. Конечно, яркость бергамота, мандарина и морских нот задают тон, но страстный характер базовых нот слышен с самого начала.
Некоторые ароматы могут даже пропустить верхние ноты в классическом смысле понимания пирамиды, а начальное впечатление от парфюма дает небольшое количество очень стойких материалов. Например, Chopard Casmir, где большая часть характера парфюма зависит от мускуса, ванилина, hedione (заменитель жасмина) и кедра. Насыщенная фруктовая нота проходит через всю структуру аромата, становясь ступенью к тяжелому восточному аккорду. Создание современных ароматов: новые задачи, новые методы В общем, парфюмерная композиция сегодня создается совсем не так, как это было в прошлом. На первый план вышли некоторые новые параметры: от эстетики цвета до процесса изготовления аромата. Ароматные смеси, которые могут быть окрашены в светло-розовый или светло-голубой цвет, являются одними из самых предпочтительных вариантов, поскольку палитра доступных материалов для бесцветных жидкостей ограничена.
Парфюмерные компании все более склоняются к синтетически составленным ароматам с помощью чистых химических соединений, и это влияет на то, сколько индивидуальных материалов он будет содержать (короткие формулы быстрее соединяются, поэтому и стоят дешевле).
По большому счету многие композиции некоторых брендов являются довольно похожими, всего лишь с небольшими изменениями, чтобы обеспечить интерес к новинке. Но это ни в коем случае не значит, что ароматы скучные - большинство нишевых любимчиков, такие, как Serge Lutens, L'Artisan Parfumeur, и Annick Goutal попадают в эту категорию.
Парфюмерные ноты: смесь креатива и науки Пирамида также не должна восприниматься как истина, поскольку список нот часто является просто маркетинговой концепцией. Некоторые бренды не склонны к идее добавлять, например, мускус как ноту в описание их аромата (даже если он в нем содержится). Другие же хотят подчеркнуть те ноты, которые, по их мнению, больше всего подходят для их концепций. Если аромат запущен как новый фруктово-цветочный, чтобы заполнить пробел в портфолио бренда, его фруктовые ноты будут выделены в описании, даже если они играют относительно незначительную роль в композиции.
Кроме того, присутствие жасмина не может означать наличие настоящего жасмина, это может быть яркая нота hedione (что на самом деле по звучанию ближе к ландышу), или сырье, представляющее только один аспект цветка.
А скрывающееся в нижней части пирамидки кашемировое дерево, вероятно, окажется кашемраном, древесно-мускусной нотой, имеющей более сильное звучание в верхней части. Другими словами, список нот следует читать с некоторым скептицизмом, и это не должно влиять на покупку. Окончательное решение, как всегда, должно быть сделано с помощью того, как аромат звучит на вашей коже.
Google News