Коментарии пользователя Nathalie-art

Уверена, что этот "Ничего" всё-таки чем-то пах. Это сейчас парфюм может состоять из одной молекулы, разведённой спиртом, а тогда формулы ароматов были многокомпонентными. Король не мог быть голым!

Похоже, что названием парфюма просто не заморачивались, а взяли простое слово, бывшее у французов на слуху. Помните историю возникновения знаменитого французского бистро?

"..Легенда о возникновении бистро увековечена мемориальной табличкой, висящей в ресторане Mère Catherine на Монмартре: дескать, именно здесь во время оккупации 1814–1815 годов русские офицеры подгоняли гарсонов криками «Быстро! », и владелец превратил возглас оккупантов в название нового типа заведения с ускоренным обслуживанием. Впрочем, не стоит принимать эту легенду за чистую монету. Французские ученые давно развенчали миф о бесценном вкладе русской армии в появление бистро. Этимологически это слово, вошедшее в употребление лишь через 60 лет после завершения Наполеоновских войн, связывают либо с диалектным bistouille, что значит «скверная выпивка, пойло», либо с просторечным bistraud, обозначавшим сначала слугу, зачем слугу торговца вином, а позже — и самого торговца... "

Любопытно, что большинство обычных французов, рядовых обывателей, твёрдо уверены в том, что "бистро" - этимологически всё же русское слово.

Действительно ли слово "бистро" произошло от русского слова "быстро", мы вряд ли когда-нибудь узнаем наверняка, но некоторые русские слова всё же прочно вошли во французский обиход! Например: corniсhons malossol (малосольные огурцы), blinis (блины, более похожие размером и толщиной на оладьи, а для тонких, кружевных блинов у французов есть собственное слово - crêpes) и т.д.

Спасибо за интересную статью!

Конечно же, регистрируя в 1923 году торговые марки Marcel Guerlain и Hugues Guerlain, проходимец Марсель Герлен однозначно пытался сколотить состояние на волне успеха своего однофамильца (к тому времени дому Герлен уже было почти 100 лет и каждый потребитель знал, что фамилия Герлен на этикетке духов непременно гарантирует высокое качество продукции). Несомненно, проходимцу было выгодно любое внимание к своим маркам, поэтому его не останавливали даже судебные иски. Радует то, что продукция, судя по всему, была хорошего качества (судя по ценам и красивым флаконам). Но талантом парфюмера Марсель Герлен явно не обладал, в отличие от ярко выраженных "предпринимательских" качеств, поэтому популярной и знаменитой его продукция так и не стала, несмотря на наличие многочисленных торговых марок, а знаем мы сейчас Марселя Герлена в основном как пройдоху, самозванца и однофамильца великих парфюмеров дома Герлен.

Мне, например, очень любопытно, а чем же мог пахнуть парфюм под странным названием Nitchevo (в 20-е годы была мода на Россию и всё русское). Странноватое название для парфюма! Чем может пахнуть парфюм под названием "Ничего" (думаю, именно это слово русское слово пытался транслитерировать Марсель Герлен) - ничем?

Жду с нетерпением Вашу статью о пиявке Герлена! Мне это очень интересно! Буду Вам признательна, если маякнёте мне в личку, когда опубликуете статью, потому что я не слежу за обновлениями на сайте и могу её пропустить!

Prince Obolenski Louangel и сейчас купить можно за несколько долларов на аукционах, хотя, конечно, всегда есть продавцы, продающие ширботреб за дикие деньги, "на авось", а вдруг кто купит! Американский Ибей вообще богат на винтажную неизвестную парфюмерную требуху американского производства. С Credo Prince Obolenski намного сложнее, так как он производился недолго, был довольно штучным товаром и сейчас всплывает на аукционах крайне редко.

Например, вот этот флакон продавался в 2007 году (цена неизвестна), но цвет парфюма говорит не в его в пользу, так что коллекционную ценность в данном случае может предоставлять разве что только флакон.

А этот флакон можно купить сейчас за 170 долларов.

Парфюм здесь однозначно находится в очень плохом состоянии, флакон без крышки-короны, так что коллекционная ценность этого экземпляра также весьма сомнительна, тем более, за такие деньги.

Мандарина, говоря о том, что Вы являетесь счастливой обладательницей обоих флаконов, Вы имеете в виду, что у Вас есть и оригинальный флакон Кредо от Принца Оболенского и его имитация от Louangel? Если это так, то я первая пойду записываться в перелётники! Нельзя упускать редчайшую возможность сравнить парфюм от большого мистификатора Гергузина с дешёвой копией этого же парфюма от мелкого мошенника Louangel.

Или Вы имели в виду, что Вам повезло обладать двумя парфюмами от Louangel, якобы от Тиффани и якобы от Принца Оболенского? Так как в моей статье идёт речь о трёх парфюмах, а не о двух, сложно понять, какие именно парфюмы Вы имеете в виду.

Я правильно понимаю, что именно парфюм Принц Оболенский от Louangel Вы называете масс-маркетом, а не Кредо от Принца Оболенского? В данном случае также сложно понять, о каком конкретно парфюме Вы говорите. Парфюм Кредо от Принца Оболенского можно назвать скорее нишей, применимо к современным реалиям, так как и цена данного парфюма, и высокое качество флакона и упаковки, а предположительно и качество самого аромата об этом говорят довольно красноречиво. Можно ли назвать продукцию от Louangel, такую как парфюмы Тиффани и Принц Оболенский масс-маркетом – вопрос однозначно спорный. Спасибо, что Вы затронули эту тему! Думаю, что она многим будет интересна!

Кому интересно подискутировать на тему парфюмерных имитаций и подделок, добро пожаловать сюда: kremchik.ua

Мистификатором тоже нужно уметь быть! Выстраивать свой образ с логичностью, окружать его помпезностью и шиком! Гершл Гергузин (наш Майк Романофф), несмотря на то, что его неоднократно выдворяли из Америки в начале 20-го века, всё-таки сумел в итоге туда прорваться, зацепиться в Голливуде (этот пройдоха сыграл много эпизодических ролей), получить гражданство и заработать свой миллион! При этом он долгие годы считался в Америке чуть ли не наследником российского престола и благодаря этому водил знакомство с самыми именитыми людьми Америки! Однозначно - это была самая великая его роль!

Спасибо большое, девочки! Мне очень приятно, что вам эта история показалась интересной!

Ко мне частенько обращаются любители парфюмерии с просьбами определить возраст и концентрацию винтажных парфюмов. И то, и другое сделать всегда непросто, зачастую мне приходится проводить целое расследование, для чего приходится исследовать фотографии флаконов и поднимать подшивки старых газет с рекламными объявлениями. Чтобы все эти сведения не оставались только в моей голове, я приняла решение публиковать найденные мною постеры, фотографии флаконов и рассказывать о существовавших ранее парфюмерных концентрациях. Я уже написала несколько комментариев такого рода на страницах парфюмов Корде, а сегодня хочу рассказать о малоизвестной недорогой американской фирме Lynette (настолько малоизвестной, что уже даже в Америке о ней мало кто помнит).

Я нашла информацию о том, что компания Lynette была официально зарегистрирована в 1944 году и начала свою деятельность с продажи одеколонов, в 1945 году был подан патент на регистрацию парфюма Spellbound. Компания Lynette рекламировала преимущественно 2 своих парфюма, Spellbound и Blue Sapphire; недорогие цветочные одеколоны, которые также производила компания, встречаются в рекламных проспектах крайне редко. Дату выпуска Blue Sapphire, подтверждённую документально, мне найти не удалось, но уже в 1944 году Lynette рекламировала Blue Sapphire, поэтому можно сделать вывод, что парфюм был запущен в производство в 1944 году. Оба этих парфюма рекламировались компанией Lynette 5 лет, вплоть до 1950 года, затем наступила тишина и лишь пару раз в 60-х годах мелькнула в газетах реклама уходовых средств для тела от компании Lynette, сама же компания окончательно умерла в 1986 году. (Вся информация о патентах предоставлена сайтом Trademarkia.) Возможно, дело было в тяжёлом послевоенном времени, а возможно, обществу просто не пришлась по вкусу продукция компании Lynette.

И Spellbound, и Blue Sapphire производились в таких концентрациях:

1. Туалетная вода (toilet water) в симпатичных круглых сплешевых флаконах по цене от $1.25 до $6.50, например, флакон туалетной воды Spellbound объёмом 3 3/8 OZ (100 мл) стоил $1.25, а идентичный флакон Blue Sapphire стоил $2.50 – Spellbound был дешевле. Во время распродаж можно было купить набор, состоящий из двух 100 мл флаконов туалетной воды (Spellbound и Blue Sapphire) за $1.51.

Флаконы были абсолютно одинаковыми – флакон туалетной воды Blue Sapphire отличался от флакона туалетной воды Spellbound только этикеткой.

Как и большинство парфюмерных компаний, Lynette разливала свои парфюмы, независимо от названия, в совершенно одинаковые флаконы, делая исключение только для наивысшей концентрации, духов, создавая для них индивидуальные флаконы.

2. Туалетная вода концентрированная (concentrated toilet water) в разных выпусках маркировалась по-разному: concentrated toilet water, concentrate (water подразумевается), либо просто с одним названием парфюма на этикетке, без указания концентрации. Но концентрированную туалетную воду легко узнать по большому красивому флакону с высоким изящным стоппером, стоящим на пьедестале в плотной картонной коробке – несомненно, это был отличный подарок по доступной цене! Концентрированная туалетная вода выпускалась в трёх объёмах: 2.75 OZ(80 мл) по цене $3.25, 4 OZ (120 мл) по цене $4.50 и 8 OZ (240 мл) по цене $7.25 – это цены для Blue Sapphire 1944 года. Цены для Spellbound 1946 года: 4 OZ (120 мл) по цене $3.75 и 8 OZ (240 мл) по цене $6.50. Внешний вид флакона, благодаря стеклянному стопперу, может натолкнуть на мысль, что во флаконе духи, но это не так – во флаконе концентрированная туалетная вода.

Духи же выпускались в совершенно других флаконах, объёмом от 1/8 OZ (3.7 мл) в маленьком сплешевом флакончике до 1 OZ (30 мл) – это максимальный объём. Blue Sapphire духи выпускались в вытянутом прямоугольном флаконе с гранёной крышечкой в форме кабошона, а Spellbound был в приземистом овальном грибочке с похожей гранёной крышечкой. И Blue Sapphire, и Spellbound в концентрации духи всех объёмов выпускались только в таких флаконах! Исключение составляли минечки с завинчивающейся крышкой. Вот эта сладкая парочка в рекламном проспекте и фотографии реальных флаконов:

На этом постере Blue Sapphire 1945 года можно увидеть и флакон концентрированной туалетной воды объёмом 4 OZ стоимостью $4.50 (флакон объёмом 2.75 OZ приземистее) и духи объёмом 1/2 OZ стоимостью $6.75.

Здесь мы можем видеть цены на духи Spellbound: $5 за ½ OZ (15 мл) духов и $9.50 за 1 OZ (30 мл) духов (1946 год).

Существовали также различные наборы, самый дорогой из которых стоил $20. В симпатичном деревянном кофре мы можем видеть стоящие рядышком небольшой флакон духов и большой, с вытянутым стоппером флакон концентрированной туалетной воды.

Но на этом постере мы можем также увидеть и ювелирный набор, стоящий целых 250 долларов! Духи там играют последнюю роль, а основную ценность составляет флакон из чистого золота и кожаный футляр (внизу крайний слева).

Конечно, существовали и одеколоны Blue Sapphire и Spellbound, но они никогда не рекламировались, поэтому сложно сказать их стоимость и объёмы.

К 1950 году цены на парфюмы Lynette упали в 2 раза, видимо, дела шли не очень хорошо - духи Blue Sapphire объёмом 1 OZ уже стоили всего лишь $5.

Все фотографии флаконов я взяла на Ebay, они увеличиваются при нажатии и можно рассмотреть детали. Рекламные постеры предоставил сайт Newspapers, они также находятся в высоком разрешении и их можно увеличить при желании.

К Tiffany этот парфюм не имеет никакого отношения, так же как и компания L Argene. Данный аромат не имеет права находиться в разделе парфюмерии от Tiffany, так как это банальная подделка под Tiffany. В 1971 году компанией Tiffany был подан иск против L Argene, так как данная компания своей продукцией, имитировавшей фирменную золотую филигрань Tiffany дискредитировала доброе имя компании Tiffany.

Вот переведённая мною выдержка из судебного дела "Tiffany and Company, Plaintiff, v. L Argene Products Co., Inc., et al., Defendants."

"…Истец (Tiffany) утверждает, что ответчик (L Argene) начал использовать имя "Tiffany" в этой стране (в Америке) с обдуманным намерением зарабатывать на положительной репутации истца, которую он нарабатывал в течение многих лет благодаря выдающемуся качеству, обширной рекламе и безупречному обслуживанию своих клиентов в сфере розничной торговли. Истец утверждает, что ответчик, незаконно используя товарный знак " Tiffany " на своей продукции, намеренно стремится обмануть и запутать потребителей для того, чтобы они считали данную парфюмерию и косметику оригинальной, произведенной настоящей компанией Tiffany; и что добавление "Distributed by L Argene" не проясняет ситуацию, так как публика верит, или, скорее всего, предполагает, что это оригинальный продукт от Tiffany, официально распространяемый L Argene…"

"…Постановление суда предписывает обвиняемому (L Argene) запрет на использование названия или знака " Tiffany " в связи с производством, продажей и распределением их парфюмерно-косметической продукции... "

Вот такая простая афера компании L Argene, которая началась в 1967 году, успешно продолжалась несколько лет благодаря тому, что компания Tiffany ещё не успела выйти на американский рынок! Да и средства массовой информации в 60-х годах были ещё довольно допотопными! Компания Tiffany впервые узнала о нелегальном использовании своего имени в январе 1968 года. Существует ряд доказательств, что обвиняемые знали о возражениях истца в начале 1968 года, но отказывались сворачивать свою мошенническую торговлю. Компания Tiffany подала иск в октябре 1969 года.

Здесь можно ознакомиться с судебными материалами на английском языке:

http://www.leagle.com/decision/197145167Misc2d384_1346.xml/TIFFANY%20&%20CO.%20v.%20L ARGENE%20PRODS.%20CO.

Дана выкупила права на формулу Тужур Муа в 1996 году у фирмы МаксФактор, которая, в свою очередь, купила Тужур Муа у Корде. Сравнивать Тужур Муа от Корде и Тужур Муа от Дана – всё равно, что сравнивать палку варёной колбасы с рулоном розовой туалетной бумаги. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы – одна большая с ещё одной. Выхолощенный и 100% синтетический аромат от Дана лишь отдалённо напоминает богатый, густой, с дорогими натуральными игредиентами и животными закрепителями аромат от Корде. Я совершенно не могу представить себе, чтобы знаменитый голливудский композитор Гарри Ревел пошёл вслед за дамой, соблазнившись "ароматным" шлейфом Тужур Муа от Дана.
Вообще, New Dana Perfumes Co. стартовавшая в 1994 году под названием Renaissance Cosmetics Inc., представляется мне компанией с весьма прокоммунистическими настроениями: "Всех раскулачить, у богатых забрать – бедным отдать! " Правда, заработок у компании недвусмысленно капиталистический. К Дане, создавшей в первой половине 20-го века такие ароматы как Табу, 20 Карат, Эмир и др., современная New Dana не имеет никакого отношения - оригинальная компания Дана в 1994 году была также выкуплена Renaissance Cosmetics Inc., ставшей после своего банкротства New Dana.
Стоимость продукции марки Корде в 50-х и 60-х годах 20-го века была равна стоимости продукции Шанель. Моё утверждение не голословно, так как есть сохранившиеся рекламные постеры обеих фирм, подтверждающие эту информацию. Стоимость духов и Шанель, и Корде варьировалась от 7.5 долларов за 7.5 мл до 45 долларов за 60 мл – это была продукция класса люкс, которую мог себе позволить далеко не каждый человек. Дана же, выкупив формулы великих ароматов Корде, Убиган и прочих парфюмерных домов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, нимало не смущаясь, первым же перевыпуском низвела все эти ароматы до уровня дешёвого аптечного массмаркета. Зато теперь их могут позволить купить себе все!

Парфюм Бонд Стрит сразу после своего создания стал визитной карточкой Ярдли на долгие десятилетия. Да и сейчас, пожалуй, это наиболее интересный и известный аромат компании. Создан был он не в 50-е годы, а намного раньше, как минимум, в начале 40-х, а возможно, что и в 30-х годах. К сожалению, точный год создания Бонд Стрит мне найти не удалось, так как информации о парфюме в интернете очень мало. Существует книга "The House of Yardley, 1770-1953", в которой наверняка есть интересующая меня информация, но для онлайн чтения она, к сожалению, недоступна. Самый старый постер с изображением флакона Бонд Стрит, который мне удалось найти, датируется 1941 годом, но это не говорит о том, что парфюм не мог быть создан в период между 1931 (год переезда компании на улицу Old Bond Street) и 1941 годами. Зато мне удалось найти имя парфюмера, создавшего Бонд Стрит - William Arthur Poucher, который работал в компании Ярдли с 1927 года по 1953 год. Poucher, химик и парфюмер, создал для Ярдли ряд новых ароматов, включая Freesia, Orchis и Bond Street, а также разработал многочисленные уходовые продукты для тела в рамках диапазона Ярдли.

Полер – это действительно прорыв для Ярдли. Это первый парфюм класса "премиум" за все 350 лет существования компании. У Ярдли есть интересные винтажные ароматы, которые на фоне современных "компотов", "розовых бубльгумов" и остромодных удовых "стоматологических кабинетов" кажутся столпами парфюмерии, но следует признать, что парфюмы от Ярдли всё-таки по всем статьям проигрывают настоящим парфюмерным шедеврам 20-го столетия. Знаю, что продукция Ярдли у большинства любителей парфюмерии ассоциируется прежде всего с красивым душистым мылом, пенами для ванн, уходовыми средствами для тела и, конечно же, недорогими и качественными цветочными моноароматами. И я не исключение! Полер, как и многие другие парфюмерные новинки, я покупала наугад, вдохновившись многочисленными положительными отзывами на англоязычных сайтах. Тем более, что цена у этого парфюма даже на официальном сайте Ярдли составляет всего лишь 20 фунтов за 50 мл, а на Амазоне и Ибей его можно купить и того дешевле.
Я не буду расписывать все достоинства и недостатки оформления упаковки и флакона - всё вместе произвело на меня очень приятное впечатление. Флакон увесистый, с толстым рифлёным дном, удобно ложится в руку.
А вот содержимое, которое находится внутри, бесспорно, намного превосходит качеством даже привлекательный внешний вид флакона!
Конечно, Полер с натяжкой можно назвать шипром, потому как от классического шипра в нём ничего не осталось: ни бергамота, ни дубового мха, ни землистой терпкости, свойственной всем настоящим шипрам, и всё же Полер – это современный цветочно-фруктовый аромат с шипровым оттенком. Красивое, суховато-пряное сочетание имбиря, розового перца и пачули неуловимо создаёт эту иллюзорную шипровую ноту. Смолы и амбру я практически не слышу, но лёгкая дымность, развитие аромата и его глубина однозначно говорят о том, что эти ингредиенты в парфюме есть. Ярко и свежо раскусывается сочная зелёная груша в первые секунды знакомства с Полер, сбрызгивая своим ароматным соком трогательную и нежную фрезию. В целом, все этапы раскрытия аромата подчинены одному правилу: "У элегантности негромкий голос". Полер – удивительно деликатный аромат, в котором даже роза, королева цветов, не заявляет громко о своём присутствии и не старается главенствовать в композиции. Этот тонкий и элегантный, слегка пудровый, всевозрастной, но несомненно моложавый аромат станет идеальным подарком для любой женщины – он занял в моём списке под названием "Подарки незнакомым, но очень нужным дамам" заслуженное место в первых рядах наряду с такими традиционными презентами как хорошие вина и бельгийский шоколад! Да и на полках с моими парфюмерными сокровищами Полер стоит в первых рядах, ничуть не смущаясь своей довольно скромной цены и относительной безвестности.

Неля... Ищи химика и открывай корпорацию! Ещё шерсть бы кошачью пристроить на переработку!

И обувь носите из кожзама? Нет, я на такие подвиги не способна. И, будучи настоящим ценителем парфюмерии, не могу отказаться от покупки очередного красивого винтажного парфюма с животными закрепителями. Да и без мяса я долго не проживу, так как анемия и пониженный гемоглобин мне будут сразу гарантированы!

Животных я тоже люблю, очень. Но не впадаю в крайности.

Эх, а я вот хочу...

Развитие парфюмерии давно бы остановилось, если бы издревле при создании парфюмерной композиции не использовались закрепители животного происхождения! Мы были бы вынуждены пользоваться примитивными моноароматами или блёклыми цветочными композициями, которые держались бы на коже очень недолго. Синтетические аналоги закрепителей животного происхождения ведь были синтезированы относительно недавно! И запрет на использование многих натуральных компонентов сильно подкосил парфюмерный мир - мы лишись множества красивейших парфюмов!

А животных давно уже не убивают для добычи пахучих секретов. Их разводят и содержат в специальных питомниках.

Боюсь, Вам придётся ОЧЕНЬ сильно постараться, чтобы найти сейчас парфюм, содержащий натуральные животные компоненты, а не их аналоги! Уже несколько десятилетий эти компоненты запрещены к использованию в парфюмерии. Сейчас закрепители животного происхождения можно найти только или в винтажных парфюмах, или в арабских, стоящих немаленькие деньги. В недорогой арабской массовке также используются синтетические аналоги мускуса, амбры и т.д.

З.Ы. Неизвестному автору статьи, точнее копирайтеру - не касторИум, а касторЕум (Castoreum).