Именно комментарии к этому аромату мне интереснее всего читать, настолько они отличаются друг от друга. Чаще всего, когда я вижу стройный хор комментирующих, поющих какому-то аромату дружные дифирамбы с преобладанием няшных слов, я сразу понимаю, что мне тут делать нечего, так как с вероятностью 99.9% аромат будет банальным и скучным. Я давно увлекаюсь парфюмерией, и давно уже свыклась с мыслью о том, что золотая эпоха парфюмерии осталась далеко позади, в 20-м веке. И тем сильнее моё желание найти в современной нише парфюмы, выдающиеся как по качеству, так и по звучанию! Жорж Санд от Николя де Барри – это тот редкий случай атмосферного, будоражащего аромата, погружающего мгновенно сознание в другую эпоху, когда в моде были тесные корсеты из китового уса и великолепные пышные кринолины, а барышни были непременно лилейными и падающими в глубокий обморок только при одном упоминании имени возлюбленного.
Легко представить себе, как на фоне этого нежного цветника выделялась баронесса Аврора Дюдеван, взявшая впоследствии псевдоним Жорж Санд, своей бунтарской прозой, бесконечной сменой любовников, курением в общественных местах и вызывающим ношением скандального брючного костюма.
С жизнеописанием и творчеством этой выдающейся женщины легко можно ознакомиться в интернете, поэтому не буду вдаваться в подробности этого, а остановлюсь на её парфюмерных предпочтениях, сведения о которых, к счастью, смогли до нас дойти.
Замок баронессы – Ноан, стал убежищем и местом встречи для всего европейского поэтически-романтического мира 19-го века, в этом замке его владелица с удовольствием занималась выращиванием благоухающих цветов и созданием эссенций из них, использовавшихся для производства мыла и душистых попурри из сухих цветочных лепестков. Страсть Жорж Санд к цветам и духам нашла своё отражение в обширной переписке с близкими ей людьми. Так, например, когда Альфред де Мюссе вернулся в Париж, она, будучи в то время в Венеции, послала ему письмо с просьбой срочно прислать ей пачули от парфюмера Леблан, без которых совершенно не могла обходиться. Она навсегда была очарована ароматами пачули, ориентальными анималистическими нотами амбры и мускуса, свежестью итальянского бергамота и лимона - запахами южной Италии. Парфюмер Николя де Барри долго изучал парфюмерные пристрастия Жорж Санд, листая пожелтевшие рукописи и исследуя чудом сохранившихся два флакона с остатками высохших духов. Конечно, масла сильно окислись со временем, но даже того, что осталось, было достаточно, чтобы вычленить три сохранившихся компонента: амбру, розу и пачули. На основе этих скрупулёзных парфюмерных раскопок он создал аромат, с помощью которого мы можем прикоснуться к прекрасной парфюмерной эпохе, к зарождавшимся истокам современной парфюмерии.
Есть ли в этом аромате альдегиды? И да, и нет. Тех синтезированных альдегидов, о которых принято говорить в парфюмерии, конечно же, нет, но есть природные альдегиды, которые обильно содержатся в эфирных цитрусовых маслах. На самом деле, практически все парфюмы, за исключением, разве что, моноароматов на основе цветочного масла, так или иначе содержат в своём составе альдегиды, и бояться страшного слова "альдегиды" совершенно не следует! Присутствует ли уд в качестве закрепителя? Да, сам парфюмер указывает на его наличие в составе, но он явно здесь в минимальной дозе, так как совершенно не проявляет своего маскулинного характера, а всего лишь подчёркивает амбру, сандал и пачули.
Постоянно сталкиваюсь с тем, что многие ароматы, которые я воспринимаю абсолютно женскими, и не могу представить их на мужчине, другие люди считают исключительно мужскими. Для меня Жорж Санд – женский классический пряно-восточный вечерний аромат, густой, сладковатый и тягучий, дурманящий и загадочный, бесконечно красивый и выгодно выделяющий свою носительницу на фоне лёгких конфетных или свежаковых синтетических современных ароматов.
Кремчик
