Коментарии пользователя Nathalie-art

Pascal Morabito выходец из семьи итальянских ювелиров. В 1980-м году он создал свой первый парфюм - "Or Noir" (Черное Золото) . На него ссылаются во многих книгах по истории парфюмерии и он является частью постоянной коллекции Международного музея парфюмерии в Грассе. В настоящее время он входит в десятку выдающихся ароматов с более чем тридцатилетней успешной маркетинговой деятельностью.

Также Pascal Morabito "Or Noir" входит в десятку "лучший цветочный букет", по мнению известного парфюмерного критика Луки Турина, наряду с Шанель №5, Amouage Gold, Chamade, Joy, Rive Gauche и др. К сожалению, в постсоветских странах этот парфюм совершенно неизвестен, скорее всего, ввиду своей дороговизны.

Судя по отзывам англоязычных блоггеров - этот парфюм очень сложен и неординарен, он не для всех! Он балансирует на тонкой грани: от первого вздоха и первых нот - О НЕТ! - до заключительного базового аккорда - ЛЮБЛЮ! "Or Noir" посвящён обеспеченной деловой городской женщине, чья требовательная элегантность постоянно совершенствуется, она неустанно заботится о своих внешности и имидже, она - это Чёрное золото, которое не режет глаз своей показной роскошью.

В парфюмерии, в отличие от виноделия, нестабильность аромата считается недостатком. Поэтому парфюмы производятся с помощью технологии купажирования (тоже пришедшей в парфюмерию из виноделия), помогающей сгладить или исправить недостатки парфюмерного сырья, которое далеко не всегда бывает выского качества. Немиллезимные парфюмы, коими являются 99, 9 процентов всех парфюмов, должны иметь неизменный аромат и быть узнаваемыми. Только те редкие парфюмы, которые имеют на флаконе и упаковке слово миллезим, имеют право отличаться звучанием друг от друга. Немиллезимные же парфюмы должны быть стабильны и то, что у Кридов они год от года разнятся, не делает этой фирме чести, но хотя бы говорит о том, что процент натуральных масел в парфюмах довольно высок, так как только синтетические молекулы обладают неизменно стабильным ароматом.

Миллезим - это не концентрация. Слово миллезим пришло к нам из французского языка (le millésime — число, обозначающее год). В англоговорящих странах есть аналог слову миллезим - всем нам знакомое слово винтаж. Однако в данном случае "винтаж" не означает"старый". Термины миллезим и винтаж многозначны. Когда данные термины применяются в энологии (включающей в себя виноделие), они обозначают определённый год и возраст урожая винограда, из которого сделано вино. Термин миллезим из энологии перекочевал в парфюмерию, правда, не так давно. Основное, что мы должны понимать, прочитав о том, что данный парфюм миллезимный - это то, что один и тот же аромат будет и должен разниться в зависимости от года выпуска из-за отличительных и уникальных особенностей собранного в каждом конкретном году натурального сырья. Миллезимы редко выпускаются ежегодно, так как урожай должен быть особенно удачным (или необычным) для того, чтобы из него создавали миллезимные вина и парфюмы. Миллезимные парфюмы создают такие фирмы, как L`Artisan Parfumeur, Givenchy, Creed, Thierry Mugler (миллезимы этой фирмы другие - специалисты Thierry Mugler разработали и запатентовали технологию выдерживания парфюмов в течение нескольких месяцев в деревянных бочках, которая тоже, конечно, берёт свои корни из традиционной технологии производства выдержанного вина).

Добавлю ещё одну, несправедливо пропущенную мною концентрацию - Elixir или Elixir de parfum - это интенсивная (то есть, более концентрированная) Парфюмированная Вода, иначе Eau de Parfum Intence. Точную концентрацию масел, конечно же, никто не знает, но Elixir de parfum является связующим звеном между Eau de Parfum и Esprit de Parfum (который близок концентрацией масел к духам). Подобная концентрация существует в фирмах: Dior, Givenchy, Lancome и т. д.

Спасибо Оксане за знакомство и за отливантик этой Летней Луны (очень романтическое название у парфюма)! Своей цветочной медовостью Летняя Луна немного перекликается с Вечерней Луной (Soir de Lune). У меня такое чувство, что у французских парфюмеров есть стойкая ассоциация луны с мёдом! Что же, я не против! Хорошо, что не с сыром, как у меня...

Одна из доминирующих нот Летней Луны - это гиацинты. Если в Je Reviens Worth гиацинты по-весеннему терпкие, зеленоватые, прозрачно-акварельные, как прохладное весеннее небо, то в Lune d`Ete Remy Latour я чувствую гиацинты зрелые, уже отцветающие, обильно сдобренные мёдом и нагретой на солнце древесиной. Данный флакон родом из 90-х годов и, если я правильно понимаю, в данный момент Lune d`Ete не выпускается. Парфюм капризен в посадке и однозначно не понравится тем, кто не любит гвоздику и медовые ноты. На моей коже аромат звучит с парижским шиком, несмотря на свою невысокую стоимость.

Я, кстати, частенько сталкиваюсь с тем, что многие парфюмы в духах хуже сохраняются и чаще встречаются битыми! Например: Фиджи Ги Лярош, Палома Пикассо, Нина Риччи Лёр дю Там, Оскар де ля Рента и др. Часто это бывает связано с тем, что духи находятся во флаконах со стеклянными стопперами, которые не всегда плотно притёрты. Благодаря чему, за десятилетия запечатанный парфюм эвапорируется, бывает, даже, довольно сильно (парфюм остаётся только на дне), что, конечно же, не способствует хорошей сохранности парфюма. В результате жидкость меняет свой цвет (это не показатель того, что парфюм битый, но задуматься стоит, если цвет кардинально отличается от того, каким он должен быть), а масла выпадают в осадок (лёгкий песочек ещё тоже не говорит о том, что парфюм безнадёжно испорчен). А винтажные туалетки-сплеши, которые ранее не были вскрыты, чаще всего чувствуют себя живее всех живых! Конечно же, играют большую роль и масла, которые находятся в составе той или иной композиции, а точнее, их устойчивость в химических соединениях. Формула каждого парфюма хранится по-разному. Такая же беда с газовыми атомайзерами - часто встречается большая эвапорация и, как следствие, подбитые верхние ноты.

А мне бы очень хотелось засунуть нос в Huile Parfum Чёрная Магия, но покупать не рискую, так как попадаются только вскрытые, а я не знаю, насколько хорошо они хранятся!

Chmeli-Chaneli, спасибо за фотографию Кландестин от Ги Лярош! Мне такой любопытный флакончик не попадался! Думаю, можно условно предположить, что концентрациями Esprit De Parfum Concentration Proche Du Parfum от Диор и Concentration Proche Du Parfum от Ги Лярош равны.

А вот Concentration Proche Du Parfum я встречала только в устойчивом словосочетании Esprit De Parfum Concentration Proche Du Parfum и только у фирмы Christian Dior. Это значит, что слово Concentration имеет отношение к Esprit De Parfum, а Proche Du Parfum обозначает "близко к духам", то есть данное словосочатание дублирующее, чтобы люди понимали, что это за странная концентрация - Esprit De Parfum.

Вот Фото:

Есть ещё одна любопытная концентрация - Huile Parfum (фр.) или Perfume oil (анг.). Это высшая концентрация - чистые парфюмерные масла, не разбавленные спиртом. Вот фотография винтажной Чёрной Магии в такой концентрации:

А вот по поводу расшифровки использующейся ранее концентрации (вплоть до 90-х гг.) Parfum De Toilette, я могла бы поспорить. Некоторые источники говорят о том, что Parfum De Toilette равен концентрации Eau de Toilette, просто Parfum De Toilette - это исконно французское, устаревшее и вышедшее из обихода определение. Мои наблюдения показывают, что большинство ароматов из моей коллекции в концентрации Parfum De Toilette равны звучанием и стойкостью Eau de Toilette. Только Эмерод Коти 60-х гг. в концентрации Parfum De Toilette очень стоек, но нужно иметь в виду, что у Эмерод стойкость убойная даже в колони!

Здесь, на Кремчике, не совсем правильная пирамидка Трезор. Классический Трезор 1990-го года имеет такую пирамидку (речь идёт о концентрации духи и, возможно, о парф. воде):

"... Немного пугающее своей эмоциональностью, дерзкой силой и страстностью, открытие Трезор благоухает густым фруктовым созвучием из сочного цветения абрикоса, полутонов ананаса и белого ореола персиковых цветов, переплетаясь в любовном экстазе с роскошными, волнительно-сладкими, шелковистыми нотами розы. Постепенно раскрываясь, аромат становится более приглушенным, приобретая черты элегантной утонченности и женственности. Освежающая чистота ландыша, пудровый ирис, гелиотроп, жасмин и сладкая сирень деликатно обволакивают романтичное «сердце» Lancôme Tresor, соблазняя с удивительной нежностью. Безгранично прекрасный, чувственный финальный аккорд композиции, пленительная долговечность и изысканный сексуальный шлейф которого делают его поистине незабываемым «сокровищем», соткан из теплых нот сандалового дерева, мускуса, ванили и амбры... "

Предполагаю, что и эта пирамидка неполная, отображающая только основные компоненты парфюма. Но сирень там однозначно есть, хотя она и не солирует!

Туалетная вода «Трезор» отличается более тонким, "небесным" звучанием. В ее состав входят: персик, роза, черная смородина, сирень, магнолия, сандал, ваниль.

На самом деле, первый Трезор от Ланком был создан в 1952 году (точно не в 1957-м году, так как я своими глазами видела постер Трезор 1953-го года) парфюмером Jean Hervelin (также создатель Энволь от Ланком), но, в 60-х годах, после того, как Ланком в 1964-м году стал частью концерна Лореаль, выпуск был прекращён и о парфюме забыли на долгие годы. Трезор, созданный в 1990-м году парфюмером Sophia Grojsman, имеет мало общего с оригинальным Трезор 1952-го года - только имя (видимо, чтобы не пропадало втуне). В процессе разработки Трезор 1990-го года назывался «Hug-Me» (анг. "Обними меня").

Из иностранных ревю, посвящённым оригинальному Трезор 1952-го года, можно понять, что парфюм был восточным, анималистичным, с кожаными нотами в базе. Предполагается, что в состав входили: абрикосы, персики, мед, роза, гелиотроп, кожа, корень ириса, ваниль, амбра, анималистические ноты (возможно, цибетин или кастореум) и, конечно же, немало других компонентов, о которых сейчас ничего неизвестно.

Эх, Minagena, не мой он, не мой! Был бы объём побольше, я бы полезла в аукционную драку! А так только сижу, наблюдаю и нервно слюну сглатываю... Конечно, немало у меня и экслюзивных лимиток, и очень редких винтажей, но... Провожаю завистливым взглядом каждый эксклюзивный хрустальный флакон с ценным содержимым внутри и чуть ли не надеваю на себя смирительную рубашку (в психушках такие особо буйным пациентам выдают, для успокоения их шаловливых ручонок), чтобы не купить ещё один! Поэтому довольствуюсь тем, что дразню себя, сохраняя особо красивые фотографии на комп! А сегодня решила не страдать в одиночку... Истекайте же слюной и вы вместе со мной!

Подразню немножко поклонниц классических духовTresor!

Я наткнулась сегодня на аукционе на вот такую редкую, потрясающую лимитку, выпущенную в количестве 5000 экземпляров! Конечно же, внутри драгоценного хрустального флакона объёмом 7, 5 мл находятся концентрированные духи, а каждый флакон пронумерован вручную! Мечта любого коллекционера! На удивление, продавец сделал вполне приличные фотографии, коими я не преминула воспользоваться!

Фотографии кликабельны и позволяют рассмотреть все мельчайшие подробности этого красивого флакошика!

К сожалению, формулу Тужур Муа мы не знаем и, думаю, уже не узнаем никогда. Пирамидка, которую приводит единственный русскоязычный источник и парфюмерный справочник (Aromo), и откуда она, видимо, и была скопирована на Кремчик, очень куцая, хаотичная, с перепутанными местами нотами (и на этом спасибо, особенно если учесть, что даже на Фрагрантике нет пирамидки и до вчерашнего дня название парфюма там было написано с ошибками)! Я получила Тужур Муа новым, в великолепнейшей сохранности! Разнашиваю его второй день и пытаюсь восполнить пробелы в пирамидке.

Нанесла сегодня с утра Тужур Муа (поразительно, но он совершенно не душит меня) - вычленяю ноты.

Вот что мой нос там нашёл: цветы апельсина, лаванда, однозначно эвкалипт, возможно, мята (есть в старте характерный холодок, но его может давать и эвкалипт), лавр, гвоздика, перец (есть ещё специи, которые я пока не определила), жасмин, роза (цветочный букет, несомненно, намного богаче, но в таком обилии компонентов их сложно вычленить), табак, мёд, орехи, карамель (я не думаю, что именно мёд, орехи и карамель использовались как компоненты, но то, что эти ноты в аромате есть - это факт), ветивер, кедр (плюс целый букет пока неопознанных деревяшек), ладан (очень мягкий и красивый), мирра (есть ещё какие-то бальзамические ноты), сандал, ваниль (совсем не гурманская, великолепно горчащая), золотая амбра (так называемый янтарь в пирамидке здесь, на Кремчике - это прямой и неправильный перевод с английского, а на самом деле это амбра), пушистый, слегка пудровый натуральный мускус. Парфюм очень богат, сложен и фантастически красив! Я в таком восторге от него (практически, в экстазе), что готова петь ему дифирамбы и создавать оды. И я не одна такая: Гарри Ревел, знаменитый голливудский композитор, тоже поддался манящему очарованию Тужур Муа и написал для этого потрясающего аромата музыку. Но об этом позже! Парфюм настолько вдохновил меня, что я чувствую себя обязанной собрать как можно больше материала и написать о нём полноценную статью. Поэтому сейчас я намеренно утаиваю многие интересные факты. Этот аромат нездешний, неземной, совсем из другой эпохи. Он элегантно-эротичен; его страсть сдержанная, не фривольная, с надрывом в сердце. Мне, как и Гарри Ревелу, сразу на ум пришла композиция - но не музыкальная, а поэтическая, как нельзя более точно воспроизводящая и эпоху, и характер парфюма:

... О, пусть он целует меня поцелуями уст своих! Ибо ласки твои лучше вина! Хорош запах масел твоих, елей разлитый – имя твое, справедливо любят тебя! ...

... Друг мой для меня - пучок мирры, что ночует меж грудями моими...

... Как прекрасна ты, подруга моя, как ты прекрасна! Глаза твои голубиные. Как ты прекрасен, возлюбленный мой и мил. И ложе у нас - зелень; кровли домов наших - кедры, потолки наши - кипарисы...

(Песнь Песней)

Вот такой красавец у меня, родом из далёких 60-х годов!

Kisynia, ! Это такая же собственность, только интеллектуальная! Много времени и труда вкладывается в парфюмерные исследования, переводы англоязычных (и не только) текстов, розыск фотографий, которые подходят для иллюстрирования текста и, наконец, написание самого ревю или статьи. Допускается до 25-30 процентов совпадения текстов, всё же остальное считается плагиатом. А тупое копирование текста "слово в слово" я иначе, как махровым "ПЛАГИАТОМ", назвать не могу. Никто не запрещает копировать и постить статьи! Но нужно уважать чужой ум и труд и указывать реального автора статьи! При этом не обязательно размещать ссылки на посторонние ресурсы - достаточно имени и фамилии реального автора, либо названия журнала, откуда был взят текст.