Коментарии пользователя vwizard

"Москва Белокаменная" - один из самых громких и шлейфовых у Новой Зари. Как и полагалось посвящённому столице, видимо. Шлейфит на расстоянии руки даже от закрытого флакона, а запах от намаза заполняет комнату, узнаваясь вплоть до мизерной концентрации, словно Kenzo Elephant или другие тяжеловесы.

Ванильно-смолистая амбра с медовыми цветами и бойко освежающим эту всю тяжесть цитрусом. Амбра доминирует до самой базы.

Забавно, но в целом аромат напомнил... колу. А именно - ванильную Кока-Колу. Конечно, это лишь совпадение, ведь он создавался в те советские годы, когда колу там если и пробовали, то лишь единицы, а ванильной и в помине ещё не было. Но зато теперь любителям парфюмов, похожих на колу, есть повод обратить внимание на этот раритет.

Шесть лет хотела попробовать эту редкую Сакуру, и наконец нашла. Не знаю, как пахнет цветок сакуры, и изображен ли тут запах именно его, а не свободная вариация на тему. Но это точно не медовое буйство цветов наших вишен или черешен. Я слышала, что сакура пахнет гораздо сдержаннее. И действительно: здесь нежная, акварельная белоцветково-зеленая композиция, напомнившая сразу несколько душистых вещей. Дорогой "верхушечный" зеленый чай с жасмином. Соцветие бузины, когда оно только начинает раскрываться. Ландыш, что уже отцветает и начинает пахнуть как зеленый горошек. Очень естественная серединка маленького весеннего цветка. Придает ощущение чистоты и свежего воздуха, будто ты где-то на природе, в селе или в большом парке. Не надоедает, не душит, и держится достаточно долго, несмотря на свою тихую натуру. Шлейф 10-15 см.

Один из ароматов, в которых сразу узнается ретро. "Бабушкина пудра" первой половины 20 века. Но ретро это необычное, неповторимое. Сильный, горячий гальбанум и восточные ноты, дополняющие собой хорошо различимый ирис как главный цветок этого аромата. Я мало с чем могу его сравнить. Отдаленно напоминает разве что Une Nuit a Doha.

Интересно по Vol de Nuit читать часть духа 20-30-х: то, как воспринималась тогда романтика на тему самолетов. Новый, прогрессивный на тот момент жанр, потому что самолеты были новым элементом в жизни человека. Грубый гальбанум и специи, пожалуй, призваны напоминать запах топлива и металла, а цветочные ноты - ночь и драматические чувства. Кроме того, вспоминается фильм "Небесный капитан и мир будущего".

С первого же вдоха почувствовала что-то очень знакомое. Это же Cobra от Jeanne Arthes! Только в более нежном, цветочном варианте. Не столь дымная, похожая больше на версию Кобры от Beautimatic. То есть альдегиды и сладкая анималистическая кожа, хоть кожаных нот в пирамиде и нет. Гладкая змейка, ползущая ночью среди цветущих кустов и спелых слив, упавших с дерева.

Изысканный аромат под кожаную одежду. Его время - осень и ранняя зима. В западном стиле, громкий, неяпонский по духу, хоть и напоминает отдаленно шисейдовскую Феминиту, где тоже есть ощущение дымного чернослива.

Когда через несколько часов аромат почти выветрился, всплывают финальные ноты сандала и амбры.

Пахнет не столько цветком одуванчика (он более медовый), сколько его растертым стеблем и "молочком". Изображает кисловато-зеленый запах молочка то же вещество, что и аромат грейпфрута. Также узнаются лилейные оттенки, зелёные (как в Parfum d`Ete Kenzo), и ландыш. Похоже, в парфюмерии нет единого вещества, которое дает узнаваемый запах одуванчика, в отличие от розы или того же ландыша. Поэтому в букете здесь многое намешано: кроме указанных зеленых нот, составляющая "одуванчик" на самом деле и сама состоит из целого букета.

У меня масляная версия. Масла от Demeter держатся тоже недолго, но чуть более стойкие, чем одеколон.

Клон Chloe Love (даже пирамида идентична, как можно заметить), с той разницей, что баланс нот другой: не сирень на первом плане после пудры и ириса, а гиацинт и вистерия. Также мускус сильнее. И стойкость со шлейфом меньше; все-таки это лишь бюджетный аналог. Но аромат тоже приятный и богатый. Сине-фиолетовое королевство. Как тут Gosh не клонировать такую квинтэссенцию пудровых цветов. Только удивляет абсолютно масс-маркетовый подход Gosh к флаконам. В этой линейке они сдержанно-урбанистичные, но, похоже, это далеко не всегда соответствует их наполнению. Судя по букетам, ароматы DNA очень отличаются друг от друга, и разве что мужским подходит такой флакон.

Выразительная помадно-мускусная роза. Так пахнут розы красные и малиновые. Не химозит, сидит благородно. Пудру и дерево не ощущаю. Разве что в базе дерево чуть-чуть выглянуло. Хорошая роза, но нестойкая, и шлейф слабый.

Насичений квітково-фруктовий, дуже жіночний. Мабуть, так пахне варення з лічі. Із квітів тут виділяються жасмін самбак, який дуже личить до лічі, та хімознувата фрезія. З середини 2010-х лічі - хіт у парфумерії. Якщо раніше аромати з ним були рідкістю, то тепер вже багато випадків, де весь букет будується навколо лічі. Бо в нього дійсно приємний запах, що нагадує водночас персик та квіти плодових дерев.

Cподобався дизайн флакону: бежево-рожева рідина тоне у туманній нескінченності внизу. Вдало підібрали візуальний образ "безкінечного сну" - тобто такого ідеального та щасливого, що не хочеться прокидатися.

Ванильная панакотта! Очень похож на другую вещь от Кензо - спрей для тела Rice Steam. Только Амур цветочнее, нежнее, без водяного пара и горчинки пригорелой корки риса на дне кастрюли. Напоминает и Цветок Кензо, но лишь частично, за счет общего для обоих ароматов сочетания мускуса, ванили и ладана. В отличие от Цветка, здесь совсем нет кислинки.

Франжипани и гелиотроп сплетаются в единую пушисто-сладкую густую массу. С рисом и ванилью они в этом схожи. Хорошо слышно и цвет вишни - реалистичный, медовый, без неуместной вишневой ягодности. Редкий случай, потому что обычно при заявленной ноте цветка вишни мы слышим вишневый сок вместо нее. Если Cacharel Amor Amor - девушка, которая спешит на свидание, то "Любовь" от Кензо - другой аспект любви: нежность и уют, когда пара уже вместе. Тяжеловат, потому что очень ванильно-сладкий, поэтому летом скорее всего будет душить. Зато в холодное время года дарит тепло и свет.

Один из хитовых, выдающихся ароматов самого начала 2000-х. Как видно и по рекламе, это представитель футуристично-миллениумного веяния моды, имевшего пик в девяностых - и что интересно, в начале 2000-х быстро сошедшего на нет, как новогодняя елка, которую выбросили сразу после праздника. Впрочем, Ультрафиолету, в отличие от этого тренда, посчастливилось быть популярным все двухтысячные, года до 2007 точно: его и дешевые подделки под него было слышно повсюду. Нежная, будто мучная, фиалка, которую перец превратил в нечто экзотическое, а османтус это подчеркнул. И аромат действительно округлый, как его флакон. Хорошо носится летом, гармонирует с жарой. Подходит как под деловое днем, так и под яркое вечернее (о, помню ту моду на огромные пайетки).

Пудра с шоколадом - это интересно. И мне понравилось, что ирис здесь именно ирис, еще и хорошо слышен от начала и до конца. Аромат необычный, не похожий на другие. Разве что на часть нот мюглеровского Ангела: если вычесть из него фирменные ваниль с пачули и фрукты, так это то, что останется. При нанесении на кожу - мягкость, теплота, альдегиды на старте, выраженный запах какао-масла, с ирисом и сиренью образующий изящное сочетание. В базе - шоколад, кедр, мускус, соленый ветивер. Единственный минус - держится это недолго. Очень быстро красота цветочных нот переходит в тихую базу. А на ткани звучит очень по-другому: медово, и сильнее подчеркнут мускус.

Аромат соответствует названию: уютный, хорошо сливается с запахом кожи, сидит близко к ней, и лучше всего играет, когда кожа теплая.

Непудровая пудра, где больше всего слышно апельсиновый цвет и лилию, и почему-то присутствует смородиновая кислинка. Я ожидала букет побогаче, но гиацинт здесь еле слышно, а ирис, рис и пудровые ноты скорее всего изображены одним и тем же веществом. Общее впечатление - как от совсем дешевой парфюмерии. Единственная разница - на одежде держится долго.

Когда-то в конце 2000-х купила дешевую турецкую туалетку во флаконе, что примерно копировал Addict, но был светлым, голубым. Называлось это то ли "Bright day", то ли "Light Sea". Сейчас давно уже нет в продаже.

Именно благодаря этому аромату я окончательно полюбила туберозу, особенно когда она вместе с древесными нотами. Но долго не могла найти аналог или возможный первоисточник этого аромата. Тестила базовый Dior Addict, но это оказался не он. Пока не решила попробовать его фланкер, конкретно этот, чья пирамида подозрительно напоминала впечатление от того турецкого дезика. И угадала :) Теперь я снова с этим замечательным, позитивным ароматом сливочно-ванильной туберозы, очень гармонирующей с древесиной. Будто кокос и его кожура. И это один из немногих случаев, когда понравилась нота апельсинового цветка. Она здесь удачно дополняет остальной букет.

По настроению эта "свежая" версия Аддикта - спокойные, беззаботные дни лета, когда лежишь и понимаешь, что никуда не надо идти, а если и есть какие-то дела - лучше вспомнить о них через несколько дней. Чем ты старше, тем реже такое настроение; больше не хочется терять ни минуты времени. Поэтому идти все же хочется: например, погулять. И для летней прогулки этот аромат тоже идеальный унисон.

Очень натуральный, легко узнаваемый садовый жасмин (чубушник). Никогда не забуду запах этих белых цветов, которые нюхала у бабушки в саду. Поэтому для меня Jasmal - вещь ностальгическая. Да, он очень индольный, но я к индолу нормально отношусь. Тем даже интереснее, что есть жасмин самбак, хорошо слышный в Mugler Alien, а есть совсем другой, чьим олицетворением можно назвать Jasmal. И есть ароматы, которые их сочетают - например, Yves Rocher Tendre Jasmin.

Звучит моно, одинаковый густой чубушник от начала и до конца. Шлейф в Jasmal сильный, особенно для тех, кто сразу слышит индолы. И что-то в нем действительно есть от старой школы, глядя на год его возникновения. Тогда такой жасмин любили больше, чем самбак.

Ландыш здесь солирует только минуту между верхом и базой, а затем становится частью букета, где роза порой громче, чем ландыш, а иланг с жасмином добавляют ощущение сложности и разнообразия. Но при этом вносят свой вклад в моно-направленность аромата: создают "гороховый" аспект настоящего цветка ландыша. Можно сказать, здесь подчеркнута его сладкая сторона.

База - розовая и немного шипровая. Ландыш тогда уже совсем исчезает. Очень красивый аромат, насыщенно-цветочный. У иланга есть талант делать даже простые букеты благородными.