Коментарии пользователя vwizard

После знакомства со Слоном 2001 (вторая формула) и 2012 (третья формула) повезло встретить отливант из первых выпусков. И - да, первый Слон из 90-х действительно богаче, слаще, аж немного подкопченный, похож на пряное печенье. И только здесь реально слышен ароматный манго и даже его кислинка. Кроме манго, здесь больше иланга и гелиотропа, чем в выпусках позднее. Первый Слон мягче, несмотря на особо богатый букет. Не так бьет в нос специями, как Слон начала 2000-х. Он словно расслабленная середина дня на жарком Востоке, где люди лежат на подушках и едят пряные сладости, ожидая прохладный вечер, до которого еще далеко. Вторая формула не такая, она - неистовый танец под палящим солнцем; вдохновляет плевать на жару и хорошо носится даже в запорожские степные +40. Все еще очень стойкий, а шлейф даже громче, чем у первого. Второй Слон - как пустыня и ветер, что на восточном рынке сдувает специи с прилавков. А третий, с 2010-х - к сожалению, словно подделка, словно попытка перерисовать картину, используя другие краски, похуже. Что-то слабое и колючее, специй заметно меньше, даже цвет жидкости очень бледный. Тем, кто знает только этот новодел, незнакома вся экзотически-эзотерическая привлекательность настоящего Слона, к которому отношу первые две формулы. Но даже новодел, не говоря уже о них - аромат для женщин, которые отчаянно стараются быть не такими, как все, эпатировать, и любят вещи в духе этники дальнего Востока.

Вистерия! Совершенно неожиданно нашлась тут сиренеподобная пудровая вистерия (глициния) с деревяшкой и цитрусинкой.

Аромат - словно Acca Kappa Glicine и Oriflame Volare Wisteria. Особенно похоже на последний, в связи с чем подозреваю, что Орифлейм скопировали именно эту Омнию, один из хитов 2000-х, а не аромат от Acca Kappa, который менее известен. В отличие от орифлеймовского клона, где фрукты вместо цитруса, - здесь выделяется грейпфрут, придавая ощущение чистоты. Он укрощает очень сладкую сиреневую пудру, и создаёт контраст, объём. Шлейф и стойкость средние. Буду с радостью носить весной, как и два вышеуказанных аромата. Это весенняя сирень, ирисы, свежесть еще не жаркого ветра, и майски-июньская вистерия, которую очень люблю.

Роскошный смоляно-специевый аромат с прекрасно обыгранным кардамоном. Начинается вкусным взрывом мандарина, дальше становится жужжаще-дразнящим, в хорошем смысле. Кардамон вместе с смолами и ванилью - взрывная смесь, хорошо шлейфит и привлекает внимание. Подойдет для женщин за 30-35; этот аромат словно аккумулированная жизненная мудрость, когда мозги варят уже не по-девичьи. Деловой, но в офис лучше пшикать понемногу, потому что сильный и может отвлекать окружающих. Ближе к базе кардамон становится слабее, уступая мягкости смол, сладкой ванили и древесной свежести сандала. Он для холодного времени года, особенно осенью, потому что такой же желто-красный по восприятию, как осенние согревающие чаи, осенние листья и закат. И зимой тоже, особенно в дни без снега, когда вокруг бледные темные деревья и бледное небо, и хочется чего-то яркого, согревающего. Аромат напоминает некоторые из аромапалочек, которые так приятно бывает зажечь зимой.

Очень приятный цветочно-пудрово-амбровый аромат. Я ожидала по-восточному громкую амбру, но здесь будто разбавленный Guerlain L Instant Magic, или L. Villoresi Teint de Neige - пудра пудровая с добавлением маленькой, но чёткой капли амбры, раскрывающейся ближе к базе.

Пряности мало. Можно уловить кожаные ноты. Звучание скорее женское. Интимное, лиричное, чисто для себя, но шлейф моментами нос ловит. Парфюм неарабский по своему настроению; ближе к западным пудровым. И стойкий, несмотря на несильный шлейф.

Ультимативно травяной эликсир с четкими нотами ромашки, пачули, шалфея и ветивера от начала и до конца. И другие компоненты тоже в совокупности напоминают аптечный травяной чай. Цветочных нот в пирамиде много, но они где-то далеко.

Когда-то в моем детстве во время простуды мать нагревала кастрюлю с ромашкой и шалфеем, и заставляла меня дышать их паром под толстым полотенцем. Вот что мне напомнил этот аромат. Но если абстрагироваться от неприятных воспоминаний и ассоциаций с аптекой - он замечательный, потому что бывают моменты, когда хочешь окружить себя именно травяной вуалью, именно такими свежими растительными нотами. Aromatics Elixir благодаря своим шлейфу и стойкости эту задачу решает на 100%. В этом плане он «брат» Lorenzo Villorezi Yerbamate, но там пудрово-травяной чай, мед и тархун, а здесь грубые травы, более дикий и освежающий букет. Рада, что нашла здесь в полной мере одну из своих парфюмерных хотелок. Интересно, как относились к этому аромату в более конформные семидесятые. Наверное, считался чем-то вроде нынешней причудливой ниши. С другой стороны, он вполне напоминает тогдашние строгие шипры.

В начале - взрыв цитрусов и дыни. Затем набирают силу медовые цветы, персик, свежесть цикламена. Действительно несколько напоминает подсолнух, даже масляность смогли передать. Но аромат по парфюмерной приятности намного превосходит специфический запах подсолнуха.

Шлейф несильный, но длинный. Стойкость - между средней и долгой. И он мне уже попадался где-то среди шампуней или косметики. Sunflowers - популярный аромат из 90-х, поэтому неудивительно, что за эти годы его копировали. Спокойный, веет чем-то сладким и одновременно чистым. Он словно беззаботный день лета. Ассоциируется с уже пожилыми женщинами, которым удалось найти в жизни гармонию.

Родной брат Гипноза, аромат в том же духе сладко-бумажной ванили с белыми цветами и деревом. Эффектный, как и Гипноз. Сильный и шлейфовый, затягивает в себя. Реально есть ежевика, особенно в начале. Ежевика здесь не аппетитная, а сугубо парфюмерная, будто еще один цветок. Аддикт - мистическая, сверхъестественная мягкость (благодаря ванилину и бобам тонка, прежде всего), ночная магия, и в то же время что-то земное и стремительное, как девушка в модном гламурном наряде, которая ночью едет на такси на вечеринку или свидание. Любимый из этой линейки у меня фланкер Fraiche 2004 года, но и оригинальный Аддикт вызывает восхищение. Он - для особых случаев.

Долго искала громкую туберозу из 90-х, которую тогда многие клонировали в мыле, шампунях, дешевых дезиках. Когда-то в детстве мне подарили крышечку от такого дезика; долго нюхала и мечтала, что себе когда-то куплю подобный аромат. Его в 90-е носили яркие девушки и женщины, желавшие привлекать к себе внимание. Потому шлейф длинный, и стойкость такая же.

Много слышала об Амариже, и когда увидела пирамиду — решила попробовать, ведь обожаю туберозу (именно благодаря той крышечке) и мимозу. Тут я неожиданно и нашла тот самый популярный аромат из 90-х, чему очень рада. Позитивный, громкий и сладкий до эпатажности, олицетворение тогдашнего гламура, главной чертой которого был малиново-розовый цвет как в логотипе куклы Барби. Именно с этим цветом у меня Амариж ассоциируется сильнее, чем с цветами его коробочки. Кстати, коробочка - тоже очень в стиле 90-х, только другом, ближе не к Барби, а к тогдашнему Кензо: кислотные цвета, дерзкий этнически-природный орнамент по краям. Это тоже подходит к Амарижу, если посмотреть на него с другой стороны, прислушаться к другим нотам: сандал, дерево, ягоды, какая-то горчинка.

Также я поняла, что Rasasi Blue Lady, мой туберозный фаворит почти десятью годами позже, с 2003, - вовсе не оригинальный аромат, а клон Амарижа. Не дословно клон, потому что когда я его купила, то не так напомнил аромат из детства. Но все же очень близок.

Еще Амариж мне напомнил Криминальную туберозу от Лютанса, только в той больше соли и горьких древесных нот, и пирамида проще.

Аромат очень нестойкий, держится около часа. Сначала - миндаль (особенно на волосах), много цитрусов и чего-то очень мыльного. Потом мягче становится, но настоящего вишневого цвета здесь не слышу. Пион, гелиотроп, немного сливы, нечто ароматически-деревянное (видимо, береза) - все это пытается изобразить стереотипный образ цветка вишни, но хочется сказать - вы что, настоящих цветов вишни не нюхали? Медово-пыльцовых-туберозных, очень густых, немного пудровых, и никакого миндаля. Чай хороший, вся чайная линейка Арден знаменита за это, но вместо цвета вишни примешаны к нему разваренные лепестки других цветов, жужжаще-щипучие цитрусовые шкурки, и немного вишнево-сливового варенья. И будто чашку с таким чаем держат хорошо вымытой рукой, от которой еще пахнет мылом. Короче говоря - этот аромат не из самых удачных фланкеров арденовского чая.

Богатейший ретро-букет, сначала похожий на Фиджи, но гораздо слаще и без зелено-водяной свежести в сердце. А потом раскрывается ещё более сладкими, немного пластиковыми кокосом и медом, подчеркнутыми туберозой. И целый сад других цветочных нот, вьющихся также вокруг медовости. Это аромат серединок цветов в жару, немного терпких пряных листьев, и едва заметная пачульная горчинка травы, засохшей от жары. Не морское, как Фиджи, а степное или луговое лето в самом его разгаре, где кокос - уместный гость с далекого юга, дополняющий этот солнечный день. А зимой этот стойкий и шлейфовый аромат будет хорошо напоминать о лете.

Компот классический, с присущим таким ароматам розово-гламурным флаконом. Но в аромате акцент на красную смородину, что является компотным трендом 2010-х вместо клубники и малины 2000-х. В базе - интересный анималистический мускус, подчеркнутый кашемиром. Красная смородина здесь очень яркая, выразительная, и, конечно, кислая, но эта кислота усмирена сладкими, сахарными нотами пралине. Настоящий ягодный компот с сахаром, аж зубы сводит от наваристой красной смородины, а рядом цветут пионы с орхидеями.

На коже это сладкое яблоко, уже несколько подвянувшее, а его срез - порыжевший. И рядом лежат шкурки апельсина. На ткани Неблина нежнее и белоцветочнее, немного пластиковая. Но всегда она пронизана выразительными нотами свежей травы и листьев, а мох и древесина здесь напоминают хвою. Высокогорную, наверное. "Neblina" переводится с португальского как "туман". Гора, в честь которой назвали парфюм, часто покрывается облаками, что плывут там прямо через леса и луга. А когда вокруг туман, то ароматы деревьев, цветов, земли ощущаются сильнее; вода будто вытягивает их. Еще Неблина мне напоминает образ лесной нимфы, русалки. Что-то дикое, загадочное, связанное с лесом и ручьями, держится подальше от людских глаз.

Этот интровертный аромат - один из тех, что для тебя быстро теряется, но окружающие его чувствуют. Шлейф слабый, но в радиусе около метра. Призрачная фруктово-травяная свежесть. На коже - менее свежий, становится похожим на абрикосовое варенье или вышеупомянутое сладкое яблоко.

Сезоны - пожалуй, все, кроме зимы, и не самые промозглые холода весны-осени, а потеплее. С апреля по октябрь.

У меня было моно-масло герани, которое капала в ванну, так вот слышу здесь прежде всего его. Затем уже идет медовая роза (вещества, что есть и в ней, и в герани), немного неопределенных специй (самая пряная здесь опять-таки герань, она их затмевает) и немного иланга. Стойкий, хорошо въедается в кожу. Шлейф средний, специевый, переходит в медовость у кожи. Словно желтый цвет, переходящий в розовый у донышка флакона. Это настоящая ода герани и ее аспектам. Именно этот цветок здесь главный, а не роза. И хитрость в том, что оба запаха состоят частично из общих химических веществ. Это герань, которая одновременно роза, и наоборот.

Знакома с Vol De Nuit, он у меня ассоциируется с фильмами того времени и жанром "нуар".

Бергамот слетает мгновенно, а потом начинается запах винтажной сумочки с косметикой. Пудра пудровая, ирисово-гелиотропная, еще и мимозная: мимоза, оказывается, хорошо ведет себя как составляющая пудровых ароматов. Аромат близок к Chloe Love, но свежий, не такой громкий, отличается соленостью ветивера, можно немного услышать пачули, и розу тоже найти. Шлейф пронзительно-сладкий, как в Chanel Misia.

Sweet Morphine - на весну-осень, и на темную одежду, потому что жидкость интенсивно окрашена в цвет красного вина, может оставить пятна.

Харизматичная, непростая вечерняя пудра, не столь прямолинейная, как "тяжелая артиллерия" из примеров выше. Надевать там, где нужно о себе заявить.