Коментарии пользователя vwizard

Компот классический, с присущим таким ароматам розово-гламурным флаконом. Но в аромате акцент на красную смородину, что является компотным трендом 2010-х вместо клубники и малины 2000-х. В базе - интересный анималистический мускус, подчеркнутый кашемиром. Красная смородина здесь очень яркая, выразительная, и, конечно, кислая, но эта кислота усмирена сладкими, сахарными нотами пралине. Настоящий ягодный компот с сахаром, аж зубы сводит от наваристой красной смородины, а рядом цветут пионы с орхидеями.

На коже это сладкое яблоко, уже несколько подвянувшее, а его срез - порыжевший. И рядом лежат шкурки апельсина. На ткани Неблина нежнее и белоцветочнее, немного пластиковая. Но всегда она пронизана выразительными нотами свежей травы и листьев, а мох и древесина здесь напоминают хвою. Высокогорную, наверное. "Neblina" переводится с португальского как "туман". Гора, в честь которой назвали парфюм, часто покрывается облаками, что плывут там прямо через леса и луга. А когда вокруг туман, то ароматы деревьев, цветов, земли ощущаются сильнее; вода будто вытягивает их. Еще Неблина мне напоминает образ лесной нимфы, русалки. Что-то дикое, загадочное, связанное с лесом и ручьями, держится подальше от людских глаз.

Этот интровертный аромат - один из тех, что для тебя быстро теряется, но окружающие его чувствуют. Шлейф слабый, но в радиусе около метра. Призрачная фруктово-травяная свежесть. На коже - менее свежий, становится похожим на абрикосовое варенье или вышеупомянутое сладкое яблоко.

Сезоны - пожалуй, все, кроме зимы, и не самые промозглые холода весны-осени, а потеплее. С апреля по октябрь.

У меня было моно-масло герани, которое капала в ванну, так вот слышу здесь прежде всего его. Затем уже идет медовая роза (вещества, что есть и в ней, и в герани), немного неопределенных специй (самая пряная здесь опять-таки герань, она их затмевает) и немного иланга. Стойкий, хорошо въедается в кожу. Шлейф средний, специевый, переходит в медовость у кожи. Словно желтый цвет, переходящий в розовый у донышка флакона. Это настоящая ода герани и ее аспектам. Именно этот цветок здесь главный, а не роза. И хитрость в том, что оба запаха состоят частично из общих химических веществ. Это герань, которая одновременно роза, и наоборот.

Знакома с Vol De Nuit, он у меня ассоциируется с фильмами того времени и жанром "нуар".

Бергамот слетает мгновенно, а потом начинается запах винтажной сумочки с косметикой. Пудра пудровая, ирисово-гелиотропная, еще и мимозная: мимоза, оказывается, хорошо ведет себя как составляющая пудровых ароматов. Аромат близок к Chloe Love, но свежий, не такой громкий, отличается соленостью ветивера, можно немного услышать пачули, и розу тоже найти. Шлейф пронзительно-сладкий, как в Chanel Misia.

Sweet Morphine - на весну-осень, и на темную одежду, потому что жидкость интенсивно окрашена в цвет красного вина, может оставить пятна.

Харизматичная, непростая вечерняя пудра, не столь прямолинейная, как "тяжелая артиллерия" из примеров выше. Надевать там, где нужно о себе заявить.

Куда же Греция без моря? Поэтому здесь соль. Соленый морской воздух, долетающий даже до горных вершин, и сладчайший нектар богов, из несуществующих тропических фруктов - именно таким мне здесь ощущается сочетание ванили с мандарином и белоцветочной нотой. Вообще я ждала менее восточного букета, более свежего, для лета, но Олимпию смогу носить, похоже, только в холодное время года, когда о море и тепле только мечтаешь. Есть стилистические параллели с Kenzo World Power. Тоже солнечно-ванильно-соленый. Наверное, это один из парфюмерных трендов конца 2010-х. Аромат более-менее понравился, но без восторга, потому что ожидала большего и немного другого.

Замечательная ирисово-рисово-морковная пудра с белыми цветами и сандалово-цитрусовой деревяшистостью. К платью невесты? Возможно. Но и как повседневный для белой одежды вижу. Чувствую его одновременно и обыденным, и торжественным ароматом "хорошей девочки". Приятный жасмин, как в Dior Joy; именно он среди белых цветов мне здесь слышен лучше всего.

В жару - слишком пудровый и шлейфовый; это аромат на осень-весну. Может и на зиму, - для тех, кто любит пудру и белое носить зимой. Похож на рисовый Кензо, но тот громче и молочнее, почти как Amour.

Последний раз нюхала колокольчики очень давно, еще в конце 90-х или в самом начале 2000-х. Сам аромат забыла, но помню, что он был нежно-сладко-пудровым и специфическим, похожим то ли на ночную фиалку, то ли на ипомею. Что-то такое в этом парфюме действительно есть, но Bluebell не вспыхнул ностальгией, поэтому либо я уже крепко забыла аромат колокольчика, либо он не настолько на него похож. Слышу здесь буквально секунду-две мандарина на старте, затем хорошую белоцветочную туберозу, которую дополняют помадная фиалка и франжипани, а из дерева - много эффектного сандала. Аромат нравится, и даже больше, чем кисловато-наглый первый Pop, но он для меня - просто какой-то букет, а не колокольчик. Напоминает очень разбавленный L Artisan Parfumeur Nuit De Tubereuse. От первого Pop отличается более сильными туберозой и фиалкой, а лист томата не так ощутим. Буду носить в теплое время года. Он легкий (хотя с его пудровостью надо быть осторожнее в жару) и урбанистичный.

Есть такие ноты, что прямо "жужжат". Вот и этот фланкер Пришельца обогащён дополнительными цветами в компанию к его классическому жасмину, и лимонно-гальбанумно-медовыми нотами, которые дают это свежее жужжание, похожее на щекотку во рту, когда жуешь цедру цитрусовых. Цедра здесь прежде всего лимона, а на втором месте - апельсин. Аромат богатый, даже что-то похожее на цвет вишни можно услышать, а цитрус и "жужжание" не дают ему стать слишком тяжелым. Напомнил мне лимонную карамель. Очень дневной, действительно солнечный. Весной будет хорошим, ранней осенью, и летом в прохладные дни.

Громче и медовее оригинала, но в его узнаваемом духе. Этот взрывной и оптимистичный "цветок будущего" привлекает внимание и сильно шлейфит, окутывая, где-то как фиалковый Ангел, но по-тропически, напоминая о мотивах юго-восточной Азии. Долго держится и не особо играет на протяжении, но под конец становится хорошо слышен сандал.

Ангел, что вовсе не Ангел, но и не Вуманити, хоть здесь и инжир. Да и инжир ли это? Пахнет как смесь двух "фланкеров" энергетиков: кокосовый Ред Булл и манговый Бёрн. Только не столь сладко. Чувствуется, что этот аромат делали для лета. Шлейф сдержанный, магнолия смягчает инжир; ваниль и пралине чуть ощутимы, а пачули не тяжелые. Говорят, "круизный Ангел" 2019 был богаче, громче и очень-очень манговый. Неудивительно, учитывая, что манго - большой хит и тренд 2019 года. Началось с напитков и сладостей, и вскоре манго стал трендом еще и в парфюмерии. Этот следующий круизник 2020 - говорят, намного слабее и даже примитивный по сравнению с предыдущим. Но так как предыдущий я не слышала, и сравнивать не с чем - могу сказать, что второй круизный Ангел приятный и ненадоедливый; легкий, освежающий тропический фрукт, немного пачули и прохладной магнолии. Клон Aqua Kenzo pour Femme, один в один. И отдаленно напоминает Yves Rocher So Elixir Purple. На оригинал Ангела вообще не похож, да это и не удивительно, ведь тот очень зимний и тяжелый.

По-ангельски громкий и густой, очень похож на оригинальный Ангел, только без фруктовых нот, и пачули здесь мягче.

Пралине - это целая уйма ингредиентов: молоко, орехи, сахар, ваниль, шоколад. Поэтому одна только "нота" пралине - целый букет сама по себе. Если другой "шоколадный" фланкер, The Taste of Fragrance Angel, пахнет как черный, то этот - очень молочный шоколад с орехами и большим количеством аппетитной ванили, близкий к Angel Muse. Или какао на молоке, с орехово-ванильным сиропом. Теплый, окутывающий, зимний. Стойкость очень долгая, шлейф на всю комнату. Если таким пшикаться перед сном - видимо, действительно велика вероятность приятных сновидений. Или ночного путешествия на кухню в поисках чего-нибудь сладкого. Ведь Étoile des Rêves очень гурманский и вызывает аппетит.

Грубый, наглый, но харизматичный аромат, в котором перец и дымное дерево сочетаются со свежестью. Он о дереве, о различных его сторонах. Иногда достаточно спорно раскрывается деревом, на которое нассал кот. Иногда ведет себя совсем иначе: кашмеран, ладан. Или нечто больничное. Очень зависит от того, на что его наносишь. И на мой нюх, он очень... соленый. Соль прямо щекочет. Будто нос промываешь изотоническим раствором морской воды, а где-то рядом - хвойный лес, и разжигают костер для пикника. Стойкий, в базе преимущественно кедр и сандал. Как по мне, очень мужской, или унисекс для резких дам в кожаных куртках.

С женским Clinique Happy мало общего, разве что цитрусы. Этот лаймово-акватический, с колкой древесиной букет ближе к летним мужским ароматам Kenzo и не только; не слишком оригинален. Женский интереснее. В целом понравился, здесь действительно неплохой вышел мандарин, и хвойно-древесные ноты яркие. Но если бы не этот усиленный цитрус, вызывающий позитив - то особое настроение Happy здесь и не уловилось бы. Просто приятный мужской аромат, один из многих подобных.

Гармоничный, похожий на ландыш, хотя его здесь и нет, это хорошо знакомый с 90-х аромат - о легкости и лете, действительно о юности, а также для старших женщин, когда они чувствуют себя бодро и романтично. Удивительно, но среди лилий, цитрусов и пышных роз слышу здесь цвет яблони. Не сок, как обычно, а именно ее цветы, которые и в природе очень сильно дают ощущение чего-то юного. Аромат играет между пьянящей мягкостью лилий и свежими нотами с некоторой мыльностью. Хотелось бы еще выделить ароматную перечную мяту. Интересно, как Tommy Girl стоит посередине между ароматами начала 90-х, которые были еще в духе долгой эпохи 20-80-х с ретро-плотностью и длинными пирамидами, и - смелым, неожиданным новшеством конца 90-х, что благодаря поискам трендов нового тысячелетия отличалось открытием целых новых направлений, богатых, несмотря на сокращение пирамид. Tommy Girl ближе к ним, и в то же время напоминает немного о том, что сейчас уже считается ретро. Если говорить о воспоминаниях - да, в 90-х я несомненно не раз слышала этот аромат, и в 2000-х тоже. Он действительно был хитом.