Новые комментарии и отзывы, Кремчик 🏷️ page-456

Чомусь не має коментів, щодо цього красеня. Чесно кажучи, з початку в мене були дуже різні почуття щодо нього, шукала свіже, нове, неординарне, а отримала букет, в якому є все: і гарячий пісок, і квіти і пачулі і це все було чудово і в прохолодний день і зараз в +22. Обов`язковий затест і можливо стане "любимкой", чистий унісекс як на мене і дякую за можливість отримати задоволення від нового і "не избитого"

Не сподобався. Спрощена версія герленівського чорного плаття, дуже проста вишенька. Без шлейфу, сидить близько до шкіри.

Svitanochek

Розумію, також маю декілька таких, що ніяк не наважусь відкрити 🫠 В духах Parure ще й флакон такої неймовірної краси. А L de Lubin для мене щось середнє між Mitsouko та Diorella ☺️

Дякую за коментар

О, Guerlain Parure маю, в парфумі. Але так шкода ним користуватись. Видається, що просто золото на себе наношу)))

А ось з Lubin L de Lubin не пам`ятаю, щоб знайомилась. Пішла хоч відгуки почитаю)

Хочу пролить свет на необычные концентрации ароматов Charles Revson (Revlon это тоже касается, конечно).

Лет 5 назад я сильно озадачилась переводом винтажных концентраций этого бренда в привычные нам концентрации. В интернете было немало догадок, но они не соответствовали действительности. Мне пришлось перелопатить огромное количество винтажных постеров и просмотреть более сотни флаконов с упаковками, чтобы выяснить истину. В основном встречаются 2 концентрации - 80 strength и 100 strength. Это не одеколон и туалетная вода, как думает большинство. На самом деле, 80 strength - это туалетная вода, а 100 strength - парфюмированная вода, что доказывают найденные мной флаконы с упаковками, на которых указана и концентрация strength, и словесная расшифровка этой концентрации. Ранее существовало ещё 3 концентрации, которые были сняты с производства более 20 лет назад - 50 strength или лайт колонь, 200 strength и concentrate perfume.

Итак:

50 strength - одеколон

80 strength - туалетная вода

100 strength - парфюмированная вода

200 strength - духи

concentrate perfume - концентрированные духи

Жалкую, що свого часу не запаслась Acqua di Parma Profumo 2008 😢 Він був і справді розкішний. Настає пора для моїх улюблених шипрів

Guerlain Mitsouko

Guerlain Parure

Lubin L de Lubin

Gritti ще не розчаровував мене. Цей аромат дає денні, теплі фруктово-квіткові флюїди. Він жіночний, простий, він підіймає настрій, вершково-фруктовий та подобається всім хто рядом, підходить для будь-якого випадку. На мою думку, це ідеальна суміш Tutu Blanc і Chantilly. На моїй шкірі все звучить справді добре збалансовано. База злегка пудрово-солодка, з фруктовими та квітковими нотами, що дійсно доповнюють один одного. Хоча більшість моїх Gritti мають однакову фруктово-квіткову солодку ДНК, але кожен із них унікальний сам по собі. Це справді дуже гарний жіночний аромат... манливий... просто загалом дуже добре збалансований. Дуже рада додати його до своєї колекції Gritti :)

Він дійсно цікавий. Я не знайомий з іншими Montabaco цієї лінійки, але цей хочеться носити. І влітку і навесні він буде цікавий. Всеж він з розряду : цесь вже щось чув таке. Мені відчуваються ноти грейпфрукту, цитрусів і трохи ветіверу, хоча він наче не заявлений. травянистий і свіжий. табак відчувається десь далеко і мабуть не сам табак, а лист табака. зовсім не схожий на інші парфуми з нотами табака. цей свіжий! Всі компоненти збалансовоні в одній ароматичній симфонії що дуже приємно для відчуття. Як для мене - більш чоловічий. добавив до підборки на весну-літо! P/S. розкриття в деревинну сторону. дуже лагідне, при цьому свіжість поєднується с невеличкою сладістю деревини, що теж гарно збалансовано! на моїй гарачій шкірі - топ!

не знаю як хто, а я відразу відчув запах залізничної колії нагрітої на сонці. дуже спіцефічний. щось з роду Тероні, але трохи інший. ніяких цитрусів я не відчув і близько. наче зайшов в приміщення там де топлять вуглем чи нафтопродуктами. не шедевр. хоча...може комусь і шедевр. ви ж розумієте, якщо людина дуже хоче щоб це було ВАУ - вона себе в цьому й переконає ).

напишу коротко : не сподобався. так - цікавий, так- квітковий, але не шедевр як Tilia чи Ганімейд. але не хочеться його носити. що з флакону, що на шкірі - не запечив. можливо потрібно звикнути? не знаю. не купив. спробую пізніше.

Добряче нанесла на себе в магазині, хотілося познайомитися, і мала неоднозначні відчуття... Початок надзвичайно сподобався: це дуже гарна приємна пудровість фіалки, яку я люблю, але через кілька хвилин все змінилося і мені вилізло таке неприємне звучання, що просто почало нудити від нього. Спробую пояснити: тут явно відчутні якісь солонуваті ноти ніби морської води, при цьому вони поєднані з солодкою лактонністю і це якось дуже дисгармонійно, ніби молоко з солоним огірком 🙁 Ніби також присутній якийсь аспект затхлості мокрої ганчірки, яка довго десь лежала. Хоча з блотера такого немає, з блотера: молочна фіалка з малинкою, лише на моїй шкірі розкривається так неприємно. Варто тестувати, не раджу брати всліпу.

Дивно, чому ніхто не пише про схожість з Hermessence Vetiver Tonka. Ермес, звичайно, мʼякший, трошки пухнастий, крапельку солодший. Але Ex Nihilo дуже схожий, достойний і стійкий клон.

полунична цукерка та крем для рук. зовсім не цікаво. ще й нестійкий.

Disco thunderstorm

в отношении байкерского аромата: для меня кстати как раз и не понятно ношение условным байкером кожано-бенщиновых ароматов, а нежными девами - цветочных. Намного интереснее байкеру носить жасмин, а юной барышне в летнем платьице - кожу с бензином. Тогда есть амбивалентность. А зачем байкеру брызгаться кожанно-бензиновым ароматом? Он и так этим пахнет. В отношении «чем вдохновлялся автор?» - я уже давно перестал пытаться определять правильно или неправильно в суждении творчества если оно переваливает за элементарные границы качества и вступает в силу только умозрительное суждение. По поводу качания народа на тему космоса: был бы рад если бы Баруа побудил этим всех интересоваться астрофизикой и квантовой механикой, но интерес людей вряд ли дойдет дальше названий. А вот тяга Биша к назойливому, однотонному и не выводимому наверное продиктована что люди после короны требуют бОльшего в отношении высверливания рецепторов, и так как в целом люди стремятся к упрощению и примитивизации - отсюда наверное и это желание обонять очень прямолинейные ароматы. Игра духов и их изменчивость пугает людей - они не понимают сложных конструкций.

Классный. Реально пахнет кожанкой с бензином что ли... Сначала резкий, потом смягчается чем то масляным. От поезда такие ноты....

Божечки, скільки критики👀🙈 А мені подобається. І чим далі, тим більше.

Спершу подумала, що це копія Карнал Флауер Маля. Вони дійсно схожі. Але остання куди більш насичена, густа, жирна. Алдебаран - оновлена, осучаснена версія туберози Маля: вона легша, ніби розбавлена солоною мінералкою типу Миргородська (така в мене асоціація). Є в цій туберозі і зелень соковитих стебел, що аж хрустять, і кокосова лактонність, і солодкавість тіаре, і, як зазначила вище, солона нота. Дійсно, чим далі, тим частіше рука до нього тягнеться, наркотичний - гарна робота, звучання збалансоване. До речі, пробувала його міксувати з Тілією, з Гайденс - прекрасно поєднуються. Майстер один і певний спільний каркас у цих парфумів прослідковується. Звичайно, у всьому має бути міра. Я не з тих, хто виливає на себе за раз третину флакона😄

PS: стосовно мазі для суглобів, зубної пасти на старті, які чують деякі люди - чесно, взагалі такої асоціації не було! Мабуть, свіжість зелені, мате дають людям таку асоціацію. Це як з Лав Кіліан: комусь краса ангельська, а комусь біопарокс🤷🏻‍♀️😁

Аромат-загадка. З "молекулами" поверхнево знайомий, не чую їх та і в цілому не дуже заходять. Ось цей представник молекулярної парфумерії зацікавив більше. Після покупки відливант почав звучати на всю кімнату. Проходиш десь повз і ловиш незрозумілий, проте надзвичайно гарний аромат. Для мене це чомусь одразу запах грошей, схожі асоціації викликає і Creed Aventus.

Як звучить — деревинно-цитрусово з мускусними акцентами на старті. Переливається то лимоном, то пральним порошком. Є якісь зелені акценти, несолодка свіжість, кедр. Звучить відносно лінійно, фінал пом‘якшується: менше кислинки та трохи одеколонить. У трьох словах описав би так: маскулінний, дорогий, синтетичний. На шкірі 12+ годин. На одязі тримається після прання. Але прикол у чому: перший день круто його відчував. Далі — відчуваю годину-дві, і вже не чую, хоча він шлейфить. Коротше, качелі якісь. Компліменти збирає)

Да простят меня поклонники данного шедевра, но для меня это аромат мочи, кошачьего лотка немытого, и удушливой ванили. Категорично не рекомендую.

Чергова спроба подружитися з Латтафою, і знову невдала, добре що взяла лише відливантик.

Я маю Лінтердіт, його останній фланкер Руж ультім і гаряче люблю. Але щось захотілося спробувати і версію Латтафи, ну воно дійсно схоже, це навіть доволі приємно носити, тубероза тут приємна, її наче немає в піраміді, але відчутна разом з жасміном. Але мені тут не подобається база, вона якась "грубіша", ніж в Лінтердіт, гадаю мене зрозуміють) Мускус не такий ядерний як а деяких інших ароматах Латтафи, але все одно він мені тут доволі різкий і є якась гірчинка в базі не дуже приємна. Раджу тестувати, як всю арабську парфумерію, можливо не на кожному так розкриється.

При першому ж знайомстві ця куртизанка відразу сподобалася та запам`яталася мені гарнюшим ірисом. Зараз коли вже розношую свій флакон, яскраво також відчуваю тут фіалку, ніжну шкіру та малину. Знаю, що немає тої малини в піраміді, але мені поклали) Це ніжно, пудрово, яскраво, і з певною дозою анімаліки, яка мені дуже подобається, але може бути на любителя. Обожнюю те, як парфумерка Наталі Фейстхауер виконує ірисові акорди, такі вони в неї виходять вологі та насичені 🥰 Стійкість - шлейф на висоті!