Новые комментарии и отзывы, Кремчик 🏷️ page-219

Знакомство с ароматом у меня произошло, к сожалению, не в июле, а в октябре. Но от этого оно не менее приятное. Аромат для меня в первую очередь интимный, хочется его носить близко к коже, брызгать на руки, волосы и в крайнем случае легкую футболку/рубашку. Наносить на кофту или курту рука вообще не поднимается. Композицию я бы назвала травянисто-ванильной. Причем травянистость, с солирующие ромашкой, мне звучит как в заваренном чайном сборе, на фоне есть еще другие травки, но не так отчетливо. Сама ваниль древесная, порой сухая, порой влажная, может немного даже отдаёт желтыми тычинками цветов.

Аромат стал безусловно любимым и одной из жемчужинок моей коллекции. Правда мои оды брат вообще не разделил и даже фукнул, что еще больше натолкнуло на мысль об исключительно интимном использовании.

Маршрут 1

Люблю нуарні аромати. Вони завжди такі спокійні, неголосні, медитативні, інтимні. І Ангеліка нуар не виняток. Він запрошує до спілкування своєю м`якістю, привертає увагу жіночністю. Жінку з таким ароматом хочеться обійняти за плечі і разом дивитися на зорі.

Щодо нот чую ангеліку у соло, інші ноти злились в ароматну хмаринку бекграунду. Шлейф інтимний.

Яскравий жасмин з медовим пилком тут звучить спокусливо та дурманить, ніби м`яко впивається в тебе кігтиками. Це аромат, який підкреслює манливість. Найкраще розкривається восени та взимку(влітку може і ніжно придушити) і чудово підходить як для вечірніх виходів, так і для створення магнетичного образу вдень. Має чудову стійкість і виразний шлейф.

Неймовірно сподобався цей аромат. Більш за все я чую мандарин, такий солодкий та стиглий. Який огортає свіжий вологий жасмін. Десь вкінці легкі штрихи лаванди. Стійкий і не змінюється з часом. Мене заспокоє такий аромат. Мінералів, йоду та іншого зовсім не відчуваю

"Навариста", густюча амбра, трохи з нальотом ретро, що їй насправді личить, бо додає відчуття аристократичності та тихої роскоші. я кажу про випуск у старому прямокутному флаконі, бо у Гюталь старі та нові випуски - це доволі різні істроії: був Sables старого випуску та нового у циліндричному флаконі - достатньо різне звучання не на користь останнього.

Suzanna, Jo Loves нічого не пробувала, дякую за наводку Погоджуюсь, що яскраві синтетичні акценти обходять стороною або використовують мінімально найчастіше старі ПБ, класичні англічани і італійці і деякі люксові і нішеві більш класичного напрямку.

Можливо, нюх чи пам"ять мене підводять)) , але не пам"ятаю таких неоднозначних, агресивних компонентів у Houbigant, Atkinsons, Floris, Nobile 1942, Hayari, Chabaud Maison de Parfum, Esteban, Acqua Di Parma, Frapin, Jovoy, Miller Harris, Rance 1795, The Different Company (Жан-Клод Еллена), Puredistance, Aerin Lauder, Annick Goutal, L`Erbolario

У деяких сучасних Creed, Penhaligon`s, YSL, Panouge, Sisley, Givenchy, Lancome є амброксан, кашмеран, сучасний мускус, але неядучі, "приємно оформлені" :)

Уд, но не страшный) Кожаный, подслащенный карамелью и фруктами парфюм с отенками уда без животины. Сладость сбалансированная. Глубокий и чувственный. Очередной аромат Франчески в самое сердечко)

YLola , як цікаво! На мені в Crimson Rocks немає ані натяку на АД...

По Serge Lutens - дякую, дійсно в нього ні разу не натрапляла на АД, та останнім часом за його новинками не дуже стежу, не була впевнена що і його не знесло амброценідним штормом))

clarie , Малоун, так, і новий бренд, що заснувала пані Малоун, Джо Лавз здається, підтримую, АДи наразі не виявлені, і мабуть не будуть, вони не в концепції брендів, ах, острівець безпеки 🙏

А по дозуванню - можливо, в людей дійсно фізична аносмія на амброценід, от вони і пшикаються як в останній раз... а тоді назустріч трапляється людина з гіперчутливістю до цього компоненту, і тут стає шкода що не прихопила з собою протигаз...)

"Я чую как пахнет запах" періодично у мене в квартирі біля вхідних дверей і знаю, що сусідка в Баккарі чи її аналозі йде на роботу в офіс , по дорозі в громадському транспорті половина народу ляже зачмореними напівтрупиками, а інша буде захопливо принюхуватись))) Часто в супермаркетах пахне від поціновувачів цього напрямку так, що здається ці парфуми в"їдаються в кожен фрукт, овоч і все що незапаковане, і в інших покупців. Намагаюсь дуже швидко втікти)), але ж не завжди вдається 🙁. З однієї сторони чудово, що існує новизна і різномаїття на всякий смак, а етика? - ні, деякі незнайомі.

Чим більше створюється новітніх "карколомних" синтетичних молекул і ароматів, тим більше починаєш цінувати стару добру класику незалежно від напрямку, аромати вишуканого чи природнього звучання типу Джо Малоун ❤️

Дякую за таку актуальну тему і гумор До вашого списку, суб"єктивно, ще б добавила акагілавуд.

Спочатку - альдегіди та квітково-фруктовий шипр: гвоздика, мох, герань. Але потім, через швидкоплинну апельсинову фазу, несподівано перетворюється на холодну, майже м`ятну ілангову пудру з малиною і смородиною (некомпотними і ненав`язливими, на відміну від цих нот у 2000-х) та ванільною базою. Причому тут не ванілін, а аромат саме справжнього стручку ванілі - не настільки душний, трохи дерев`яшний, солонувато-підкопчений.

Аромат стійкий і багатий на переливи, дуже непогано за таку ціну. Він ще з тих парфумів 90-х, що продовжували тренд минулих десятиліть на винахідливі й складні букети.

Симпатичний і насичений. З одного боку, розкривається несподівано гарним поєднанням ірису та ілангу, що підкреслені іншими нотами. До того ж ірис тут натуралістичний - той самий фіолетовий "півник" з резиновим відтінком. З іншого боку - букет навпрочуд цільний, і дивним чином нагадує моноаромат нарцису, вінтажні нарцисові парфуми 20 століття. Ближче до бази стає теплим амброво-персиковим, і досі чутно ірис - такий, як у Nobile 1942 PonteVecchio W.

Загалом, Indra це альдегідний квітковий вінтаж у стилі середини 20 сторіччя, хоча з`явився він лише у 80-ті. Одного напряму з Шанель №5, тобто у дусі перевіреної класики, даючи відчуття ностальгії.

Красивый ягодный парфюм , яркий шлейфовый , не монотонный играющий! Стойкость заоблачная! Но, хочу заметить что изначальная формула звучала чуть иначе чем сейчас..Познакомилась я с этим ароматом в 2018 г! На тот момент он был яркий ягодный аромат как по мне очень красивый припудренный.Сейчас он так же ягодный но менее яркий и очень чувствуется животная нота.Кто любит ароматы в таком направлении будут в восторге.

Дякую щиро за ваші відгуки та доповнення! Так вже склалося, що маємо напружені стосунки з амбро-деревом, хоча напевне нас все-таки меншість, інакше стільки б цього амброценіду не гуляло у шлейфах перехожих і ближніх наших 😄

Прекрасна ідея, поділитися парфумами, де не відчуваються АДи, чи навпаки, де вони ріжуть ніс, свідомість, реальність 😅😅😅 підтримую!!! Власне забула вказати про Serge Lutens - у Маестро теж не зустрічала щирих АДів) А з Amouage… все було в мене добре, а от у Amouage Crimson Rocks натрапила на це ріжуче рецептори відчуття… надзвичайно шкода!

Ото в мене мабуть виробнича травма 😅 розвинулась останнім часом

Цікаво про тр.... тр... нерв. В мене вже була підозра, що відчуття ніби висверлюють мозок - це вже не підвищена чутливість до амброценіду, а скоріше реакція якогось з нервів, що розташовані в голові. Можна сказати, що від парфумів з АД я нервую в прямому сенсі слова)

Згідна, що найімовірніша причина наших страждань - це саме дозування тієї речовини в парфумах. Теренці, Каджал, Грітті, більшість Ксерджофф - викликають в мені страх самою лише назвою ПБ. Теренці я вже кілька разів "підловила" на тому, що вони часом не вказують АД у складі, але він там є 😳

Найбільш дивним для мене стало перше знайомство з Кірке та Кірке Овердоз пару місяців тому - в мене сталась аносмія))) я, котра по-доброму заздрить тим, на кому Ламар звучить фруктами (бо на мені це чистий АД), не відчуваю на собі Кірке 😅 параліч рецепторів)

Окрім Шанель та Герлен, в мене зростає лояльність до таких ПБ як Форд, Амуаж, Ле Лабо, Ормонд, Дусіта, Кіліан, Мемо - з цих ПБ я знайома принаймні з половиною ароматів, в тому числі стежу за новинками, і виглядає, що вони або не використовують АД, або в нано дозуваннях, на які не реагує та моя "виробнича травма"))

Дякую за матеріал, мої гіпотези - тепер не тільки мої, і не тільки гіпотези)

Особисто я сподіваюсь на те, що цей АДовий тренд згодом піде на спад, і нам повернуть трошки більше старих добрих мускусів 🙌

P.S. Можливо, в кого також чутливість до амброценіду, змогли би поділитись назвами інших ПБ, яких можна тестувати без остраху натрапити на АД ? Зберемо перелік безпечних ПД 😉

Плодово-ягідний з перцем, дерев`яшками і ноткою наче молока. І таку екзотику у парфумах, як солодкий перець, теж можна розпізнати, особливо на початку. А інша зі стартових нот чи то загірчила з часом (доречі, таке я вже зустрічала у іншого аромату з магнолією. Може, це зіпсувався саме компонент, що зображає її), чи то спеціально гірка, як у Estee Lauder Pleasures Intense. Віддалено нагадує його і смородиною, але Pleasures Intense помітно квітковіший, тому схожі вони лише частково.

Потім гірчинки стає менше, і починають грати персик, смородина, лайм - хімічні, спрощені, але приємні. Наче запах жувальних цукерок з їх ароматизаторами. Лілію, не дивлячись, що ця нота зазвичай сильна, я тут не чую.

Чомусь краще розкривається та сильніше звучить на волоссі. І там набагато менше гірчинки вилізає. Рідина дійсно нагадує кольором розбавлене молоко або штучний місячний камінь, наче у Olfactive Studio Lumiere Blanche. У цілому уявляється персиково-смородиновий (але не натуральний, а з сиропів) молочний коктейль, посипаний паприкою. Його п`ють навесні десь поруч із ялинами та квітучою магнолією.

Дякую Вам, що підняли цю цікаву і актуальну тему!

Я не спеціаліст в плані розрізнення окремих нот, але стала помічати, що при тестуванні нових люксових ароматів з оригінальних пробників все частіше чую оте свербіння в носі і відчуття наче мускусу((

І це розчаровує, бо я не можу сприймати інші ноти аромату, і просто, як кажуть, проходжу повз. Це викликає надто великий дискомфорт, хоча часто я повторно тестую, сподіваючись, що відстоювання допоможе. Але дарма...

Хоча та ж Кірке при неодноразовому тестуванні не викликала такої реакції. Навіть дивно.

Але при такій тенденції скоро доведеться повертатися, як кажуть, до староділів, а це печально, бо часто вони ще дорожчі за новинки, а деякі з них не так просто знайти(

Знайома з усіма шансами з колекції. До душі Chanel Chance Eau Tendre та Chanel Chance Eau Vive . Ну цей " новенький" зовсім інший...На моїй шкірі в базі один в один - Guerlain Aqua Allegoria Rosa Pop !

На мій особистий погляд це більш лайтова версія Mancera Oud Tobacco, з цікавим шоколадно-тютюновим підтоном. Ніякої сирості та "підвальності", властивої моно-пачулієвим ароматам я тут не почув. Стійкість, на жаль, залишає бажати кращого, це вам не Bois Imperial.

Гарно, жіночно, ніжно, якщо ви не сильний поціновувач трояндових ароматів( так як я), то тут її можна не боятись, вона тут елегантно ніжна -ніжна. Гарний аромат, я б сказала- і в офіс, і на зустріч, і будь куди. Дійсно гарно, на куртці тримається вже третій день гарний, ніжний аромат.

Для мене шедевральний аромат, який пахне дорогим спа-салоном, релаксом та арома-маслами