Кремчик
Для меня Германия — это всегда и во всем несколько… слишком прямолинейно. А еще - аккуратно до педантичности и безупречно до последней нитки.
Знаете, немецкие фройляйн и фрау - не самые красивые женщины в мире (статистика всяческих «Мисс&Миссис Вселенная» говорит сама за себя), но когда эта фройляйн/фрау идет… нет, несет себя тебе навстречу — безупречно отутюженная и в положенных местах накрахмаленная, грамотно ухоженная и вполне уверенная в своей неповторимости, исключительной ценности и значимости — хочется снять перед ней шляпу, правда. Черт, да на них, по-моему, даже лен не мнется! 🤬
Вот и с немецкой парфюмерией также: возможно, в ней нет пикантного французского шарма или знойной итальянской страстности, но она способна производить очень сильное и незабываемое впечатление.
Вообще говоря, парфманьяки разных стран исторически благодарны немцам, как минимум, за «кельнскую воду» (Eau de Cologne) - привычный всем нам одеколон, изобретенный Иоганном (Джованни) Марией Фарина (к слову, итальянцем по происхождению). По словам самого парфюмера, его аромат, посвященный Кельну, был свежим и «напоминал весеннее утро в Италии, горные нарциссы, запах апельсинов после дождя».
Eau de Cologne от Иоганна Марии Фарина вошел в анналы мировой парфюмерии
Кстати, именно Фарина первым использовал в своих парфюмах ноту бергамота. И именно ему удалось (впервые в истории парфюмерии!) создать постоянный запах, неизменный от выпуска к выпуску и независящий от года производства аромата — до этого духи, выпущенные, скажем, в 1709 году, могли очень и очень отличаться от таких же духов, выпущенных в 1710 году (впрочем, это уже совсем другая история).
Классические «одеколонные» традиции и сейчас поддерживают Maurer & Wirtz - ведь немцы относятся к традициям ничуть не менее трепетно, чем австрийцы (о которых я рассказывала тут).
Впрочем, все это - «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» (свою парфюмерную компанию Фарина основал в Кельне в 1709 году). А у Германии есть гораздо более свежие и не менее парфюмерно-судьбоносные достижения. Например:
- в XIX веке немецкие химики и парфюмеры активно работали над созданием синтетических ароматических веществ и сложных эфиров и первыми начали промышленный выпуск синтетического метанола;
- в XX веке немецкие «одежные» бренды Joop! и Escada начали выпуск парфюмов, которые практически заставили всех забыть об изначальной «одежности» марок (с Adidas, Hugo Boss, Tom Tailor, s.Oliver и Puma этого не произошло, но ароматы у них тоже зачетные — в большей или меньшей степени и каждый для своего сегмента, конечно);
- наконец, в начале XXI века Геза Шон привел в мир Escentric Molecules.
Геза Шон — родоначальник «одномолекулярной» парфюмерии
И пока искушенные парфманьяки благоговейно возводят очи долу, для начинающих поясню: ароматы этого бренда чаще всего построены на… одной молекуле. При этом нюансов звучания и глубин смысла в них столько - мама, не горюй. Есть о чем поговорить, да, но сегодня — не об этом.
Сегодня о том, что в руки мне совершенно случайно (и такое бывает) попала не самая выразительная белая коробка с парфюмом pc02 от немецкого бренда biehl.рarfumkunstwerke. А помните, я говорила, что немецкие ароматы способны производить очень сильное и незабываемое впечатление? Так вот, pc02 — именно из таких. Причем производимое им общее впечатление состоит сразу из нескольких слагаемых:
- ну во-первых — что за бренд такой, практически непроизносимый?
- во-вторых - а где, собственно, название парфюма? Что-что? Вот эта странноватая маркировка красным кружком с буквоцифрами pc02 на крышке коробки и есть название? Хм...
- в-третьих — да что это за название, прости господи, что за «пи си ноль два»?
- в-четвертых - черт, как же он хорош, этот аромат, как бы он ни назывался…
pc02 от biehl. рarfumkunstwerke— парфюм, «цепляющий» с первых секунд знакомства, несмотря не неприметную белую коробку
А еще коробку с парфюмом украшает достаточно неоднозначная надпись: «it is not a scent for the masses» - «это аромат не для масс» (заметили? Она в конце текста на третьем фото слева). Ей-богу, читаешь и не можешь решить: не то впасть в эйфорию от осознания собственной «немассовости», не то негодовать по поводу такого махрового снобизма 😁 Но в любом случае — впечатление произведено, разве нет? 😉
Что ж, разберемся со всем по порядку.
1. Biehl.Parfumkunstwerke переводится как «биль.парфюм». Да-да, весь этот трудновыговариваемый ужас, который я долго запоминала по частям, означает всего-навсего «парфюм». Немецкий язык - он такой… немецкий 😁 (правда, представители бренда трактуют «parfumkunstwerke» как «произведения парфюмерного искусства», но далекий от любого творчества Google-переводчик с ними не согласен).
Немецкий язык — не самый мелодичный язык в мире 😁
Что же касается части «биль» в названии, то это фамилия основателя марки — Торстена Биля (Thorsten Biehl).
И вот что интересно:
- бренд позиционирует себя как «ольфакторную галерею выдающихся парфюмеров» - «свободное пространство для парфюмеров, которые могут представить публике свои необычные творения без оглядки на исследования рынка, маркетинг и максимальную прибыль. Важны исключительно качество и эксклюзивность - и не только в отношении используемых ингредиентов»; недаром слоган марки звучит как «Perfume Art. Nothing Else» («Парфюмерное искусство. Ничего больше»);
- свою основную задачу бренд видит в том, чтобы «удивить и открыть новые возможности совершенно индивидуального стиля для тех, кто его носит»;
- лозунг сайта biehl.parfumkunstwerke действительно «Искусство не для масс», но рожден он вовсе не снобизмом. Просто создатель марки считает, что настоящая креативность возможна исключительно в штучных экземплярах, а массовое производство неизбежно формирует «специфический подход к парфюмерии, при котором «Аромат не имеет значения. Бренды имеют значение». Так что в смысле ограниченности выпуска продукция бренда действительно не для широких масс;
- по словам Торстена Биля, его девиз: «Зачем вы тратите несколько сотен евро на продукт, если очевидно, что вы платите за упаковку?»; поэтому бренд «стоит на парфюмерной стороне, а не на стороне золота и хрусталя», и оформление его парфюмов отличается минимализмом на грани аскетичности (одинаковые крайне простые и строгие флаконы прямоугольной формы);
- все «носы», работающие с маркой, обучались в немецкой парфюмерной школе Haarmann & Reimer - и итальянец Артуретто Ланди (Arturetto Landi), и немцы Геза Шон (Geza Schoen) и Эгон Олькерс (Egon Oelkers), и француженка Патрисия Шу (Patricia Choux), и англичанин Марк Бакстон (Mark Buxton).
Среди «носов»Biehl.Parfumkunstwerke есть как маститые мэтры, так и талантливые парфюмеры, чьи имена пока малоизвестны
2. Название каждого парфюма содержит первые буквы имени и фамилии парфюмера (в случае pc02 это Patricia Choux - Патрисия Шу) и номер аромата, созданного этим «носом» для бренда. Патрисия Шу наколдовала для biehl.parfumkunstwerke пока только два аромата — 01 и 02. Так что pc02 — «второй парфюм от Патрисии Шу» в коллекции марки.
В этой странноватой на первый взгляд системе наименований скрыт глубокий смысл: в biehl.parfumkunstwerke считают, что таким образом покупатель избегает любого внешнего влияния (например, образа, навеянного ярким названием, или ожиданий, связанных с именем парфюмера) и воспринимает аромат, основываясь исключительно на своих ощущениях.
При всей своей внешней простоте флаконы biehl.parfumkunstwerke несут серьезную смысловую нагрузку — это и осознанный минимализм, и гарантия свободного суждения об аромате
И, как по мне, что-то в этом определенно есть.
Давайте теперь вернемся к тому моменту, когда в руки мне совершенно случайно (и такое бывает) попал парфюм pc02 от немецкого бренда biehl.рarfumkunstwerke.
- Тип аромата: унисекс
- Верхние ноты: «рискованно, но вкусно - бергамот, кардамон и специи»;
- Средние ноты: «пудровые, пряные и цветочные ноты - пион, рахат-лукум, фрезия»;
- Базовые ноты: «очень чувственно, тепло и эротично - светлое дерево, пачули, бобы тонка, мед, мускус»;
- Характер аромата: «сумасшедший, счастливый, нетрадиционный аромат для нее и для него; чувственный и сексуальный; вечерний и очень экстравертный».
ВНИМАНИЕ! СПОЙЛЕР!
Создательница парфюма Патрисия Шу говорит о нем так: «Это цирк и сахарная вата; хихикающие бабочки в животе и максимальная дерзость. Его рабочее название «сущность хиппи». А началось все с моей слабости к пачули. Я давно хотела создать из него современный женский аромат, который не выглядел бы заплесневелым, пожилым и мужским, как это часто бывает с пачули. Поэтому я объединила его со сладкими элементами, розами и некоторыми восточными фоновыми нотами. Результат? Нахальная наглость. В бутылке».
Осторожно! Этот флакон, как поговаривают, наполнен слоями нахальства и наглости 😁
Впрочем, на мой нос, необремененный на момент знакомства с парфюмом ни спойлерами, ни вообще какой-либо информацией о бренде и аромате, это оказалось совершенно восхитительным: густо-фиолетовый зажелировавшийся сливовый джем (ну вот откуда?) в прозрачной вазочке темного стекла на низком круглом (да, я настаиваю — именно круглом) столике из свежеотполированного светлого дерева и лепестки бордовой розы, кем-то здесь небрежно и щедро рассыпанные… А в конце звучания, уже совсем на излете, проскользнуло что-то от V Canto Mirabile - легко, почти невесомо, скорее просто намеком.
Ни цирка, ни сахарной ваты, ни хиппи, ни пачули, ни мускуса — и не жалею ни разу (при всей моей любви к хиппи, пачули и мускусу, да). Имхо, то, что на мне звучит — мечта каждого востоколюба и гурманофила, тяготеющего к тягучим, насыщенным и ярким ароматам, способным ввести в транс любой неподготовленный нежный нос. Стыдно признаться, но третий раз в жизни я почувствовала себя Горлумом с его прелессссстью и жмусь сделать даже самый малюсенький лишний пшик из полноразмерного флакона 😁
Не знаю, согласитесь ли вы, но с моей точки зрения каждое удачное знакомство требует логического продолжения. Поэтому (раз уж знакомство с брендом оказалось на редкость удачным) я решила подступиться к hb01. На этот раз, правда, предварительно изучив мат.часть.
Выбор не был случайным. Дело в том, что это единственный парфюм в коллекции biehl.parfumkunstwerke, созданный Хеннингом Билем (Henning Biehl) — отцом Торстена Биля. А Хеннинг Биль — личность в некотором смысле легендарная.
Основатель biehl.parfumkunstwerke Торстен Биль и его отец — парфюмер Хеннинг Биль
В 1987 году впервые в истории профессионального сообщества французских парфюмеров (Societe Française des Parfumeurs) приз в его конкурсе на самый инновационный аромат года выиграл не француз, а немец. И это при том, что немцы вообще были допущены к участию в конкурсе первый раз (до этого французские парфюмеры соревновались исключительно между собой). Результат выглядел странно: немец, духи которого оказались лучше французских — как француз, который сварил пиво лучше, чем немец (по словам Торстена Биля). Нужно ли добавить, что победителем был Хеннинг Биль? И что именно ту самую победную формулу использовали при создании hb01?
- Тип аромата: унисекс
- Верхние ноты: «взрывная прелюдия современных зелено-фруктовых компонентов - цветок апельсина, черная смородина, персик, зеленые листья, бергамот»;
- Средние ноты: «романтический букет цветов с экзотической ноткой - роза, жасмин, ландыш, малина, ирис, тубероза, иланг»;
- Базовые ноты: «легкая животная нота с элегантной древесной основой в финале - ваниль, кедровое дерево, сандал, мускус»;
- Характер аромата: «мощный, сложный, стильный цветочный аромат, идеально подходит для любителей розы и жасмина, очень женственный и элегантный».
Даже не знаю, насколько уместно вот это «очень женственный» при описании аромата, заявленного как унисекс, но имеем, что имеем. Сам же Хеннинг Биль говорит о парфюме так: «Это сила элегантности. Почти волшебная, потому что вы точно знаете, что делаете… Рабочее название парфюма - «май». Вот как это было: мой первый визит в Париж в середине 80-х. Весна и цветы, цветы — везде: ландыши на уличных лотках, опьяняющее великолепие в Булонском лесу, грандиозные букеты в холле моего отеля. Неудивительно, что «май» характеризуется доминирующим сочетанием цветочных нот. Еще одна вещь, которая тогда меня также поразила, - это аромат элегантных парижанок в опере. Можно было пройти мимо них и уловить намек на базовые ноты их парфюма, которые проявлялись на коже в течение нескольких часов - ммммм. Этот тонкий, самоуверенный эротизм присутствует в базе «мая», скругленный фруктовым звучанием черной смородины и малины: нот слегка игривых, но очень искусных и изысканных».
Что ж, я знала, на что шла: не люблю в ароматах цветы (особенно белые), а смесь ландыша, жасмина и туберозы вообще мой персональный ольфакторный ад. Но если постараться оценивать объективно - это реально впечатляет.
Аромат переменчив, как погода нынешнего мая: то на тебе охапка белых цветов и свежей зелени (иногда явно индолящая, как по мне), то — вполне гурманское сочетание черной смородины и чуть перезревшего персика с легким флером апельсинового цвета, то — томная роза и сливочный иланг, щедро приправленные мускусом и настойчиво зовущие куда-то на восток…
Это действительно непросто. Это дорого. Это совершенно неординарно. И это совсем не мое, увы. Эх, убрать бы превалирующую белоцветочность… Но тогда это не был бы самый инновационный аромат 1987 года по версии SFP.
И вот что я хочу сказать по итогу. Возможно, в немецкой парфюмерии нет французского шарма или итальянской страстности, да. Но собственный взгляд на парфюмерное искусство (при котором значение имеют исключительно качество и эксклюзивность, а не исследования рынка, маркетинг и возможность получения максимальной прибыли) позволяют немецким брендам выпускать ароматы, способные производить очень сильное и незабываемое впечатление. И кто знает, может быть именно в этих ароматах отчасти кроется секрет неповторимости, исключительной ценности и значимости немецких фройляйн и фрау?
При написании статьи использованы материалы сайта
http://www.biehl-parfum.com
Google News