Кремчик
«Как обидно… Вроде и концентрация - ПВ, а стойкость никакая», «Надо же, всего-то колонь, а так долго держится» - знакомые ситуации, правда? И не очень объяснимые с привычной нам точки зрения… 
Я люблю, чтобы парфюм был стойким. Лучше — вечным. Особенно, если он мне нравится и приобретен за не самые адекватные деньги (и такое бывает, да). Так что моя родная зеленая жаба соглашается на покупку туалетной воды или одеколона только в исключительных случаях и после долгих мучительных переговоров.
Ибо что есть ТВ и колонь? Правильно - наименее концентрированные разновидности парфюмов (Eau fraîche в качестве варианта жаба вообще не рассматривает). А значит, стойкости от них ждать не приходится.
Договориться со своей внутренней «жабой» бывает очень сложно )))
Во всяком случае, именно так гласит широко распространенное мнение: стойкость парфюма (время, в течение которого он «считывается» с кожи) зависит от его концентрации (процентного содержания ароматических компонентов в общем объеме душистой жидкости).
Существует даже стандартная, хорошо известная многим шкала (по факту таких шкал несколько, но цифры в них отличаются настолько незначительно, что их вполне можно усреднить):
- духи (PARF, parfum, extrait) — 20-30% и более парфюмерной композиции в спирте 90% - держатся на коже до 10 часов;
- ПВ - парфюмированная вода, или туалетные духи (EDP, eau de parfum, parfum de toilette, esprit de parfum) — 10-20% парфюмерной композиции в спирте 90% - обладает стойкостью 3-5 часов;
- ТВ - туалетная вода (EdT, eau de toilette) — 5-15% парфюмерной композиции в спирте 85% - звучит в течение 2-3 часов;
- Одеколон (EdC, eau de cologne) — 1, 5-5% парфюмерной композиции в спирте 70% (исключение - до 12-15% у стандартной продукции американских брендов, что для Европы уже уровень хорошей парфюмированной воды — не рассматриваем) — обычно исчезает через час-полтора.
Парфюмы различаются по процентному содержанию ароматических композиций в общем объеме жидкости
Но вот что интересно: в СССР вся парфюмерия считалась духами и, в соответствии с ГОСТ 17237-71, делилась на четыре группы - Экстра, А, Б и В. При этом было нормативно установлено, что "духи группы экстра содержат не менее 10% парфюмерной композиции (от массы духов), а стойкость запаха должна сохраняться не менее 60 часов" *. То есть, аромат с концентрацией туалетной воды (всего-то) по стойкости в разы превосходил нынешние духи. Как-то не очень укладывается в схему «чем выше концентрация — тем внушительнее стойкость», согласны?
* речь идет о стойкости во время тестирования, о котором мы поговорим чуть позже
В СССР все парфюмы считались духами и были разделены на четыре группы - Экстра, А, Б и В
Сейчас скажу страшное: стойкость парфюма зависит вовсе не от его концентрации, а от летучести его компонентов. Чем выше летучесть ароматического соединения, тем быстрее оно испаряется с поверхности в окружающую атмосферу, и тем короче его «жизнь» на этой поверхности. И абсолютно неважно при этом, пятьсот или стопятьсот молекул испарились, поскольку испаряются они с одинаковой скоростью.
Кстати, летучесть вещества от его концентрации тоже никак не зависит. От концентрации зависит интенсивность звучания аромата (именно для нее важно, пятьсот или стопятьсот молекул испарились). Чистый эфир бергамота, например, будет ощущаться с кожи ярче и «гуще», чем его спиртовой раствор (читай - парфюм), однако «слетит» так же быстро.
Так что для того, чтобы создать парфюм с заданной стойкостью, парфюмерам приходится тщательно учитывать летучесть используемых эфирных масел и других легко испаряемых компонентов аромата, и «подвязывать» к ним такое количество не самых летучих ингредиентов-фиксаторов, которое позволит обеспечить нужную скорость «выветривания» композиции.
Впечатляюще нестойкими традиционно являются цитрусовые ароматы, поскольку эфиры цитрусов обладают очень высокой летучестью
А чтобы определить стойкость вновь созданного аромата:
- выстиранную при определенном температурном режиме и высушенную естественным путем (опять же при определенном температурном режиме) новую х/б ткань (чаще всего — марлю) погружают в определенное количество парфюма;
- затем вынимают из жидкости пинцетом и передают эксперту;
- эксперт через равные промежутки времени делает «занюх» с ткани и оформляет соответствующие записи о неизменности либо изменении свойств аромата.
Именно таким достаточно субъективным (и вполне примитивным, как по мне) способом вычисляют, сколько часов парфюм проживет на идеальной поверхности. Почему идеальной? Потому что:
- в ходе множества экспериментов было установлено, что марля не искажает запахи;
- специальным образом подготовленный образец содержится в окружающей среде с фиксированными характеристиками (в частности, при постоянной температуре и влажности);
- «живучесть» аромата на такой поверхности зависит только от объективного фактора — летучести его компонентов.
Вот именно отсюда и проистекают те самые 60 часов стойкости советских духов, о которых мы говорили чуть раньше.
Для определения стойкости парфюма используют специальным образом подготовленный кусочек х/б ткани
Но… (В любом рассказе есть обязательное «но», вы замечали?) Правда в том, что и мы — не марля, и окружающая нас среда довольно часто меняет свои характеристики (то зима, то лето; то сушь, то дожди; то магнитные бури, то еще какая-нибудь дрянь).
«Стойкость — величина переменная. Зависит она прежде всего от скорости испарения душистых веществ в составе композиции. А та, в свою очередь, меняется под влиянием многих физических факторов: температуры, давления и так далее», - утверждает креативный директор компании Brocard Любовь Берлянская.
И вот что вполне можно отнести к этим субъективным «и так далее»:
- свойства кожи - с сухой кожи аромат «уходит» быстрее, чем с хорошо увлажненной (все же знают, что идеальный момент нанесения парфюма — сразу после принятия душа?);
- индивидуальные особенности восприятия — некоторые люди способны буквально за несколько минут устать от запаха, подсознательного его заблокировать и абсолютно не ощущать при том, что окружающим аромат прекрасно слышен;
- привыкание — когда мозг воспринимает привычный запах как постоянный «шум», адаптируется к нему и перестает замечать;
- современный повышенный ароматический фон — при его насыщенности человеческий нос требует все более и более сильных раздражителей, однако мозгу сложно пережить такую мощную ольфакторную атаку, и он ее просто блокирует;
- перегрузку обонятельных рецепторов — как бы парадоксально это ни звучало, но чем меньше парфюма вы на себя нанесете, тем дольше будете его ощущать.
Не стоит злоупотреблять даже самым любимым парфюмом — это может перегрузить ваш нос и снизить его чувствительность
«Ну ок, - может сказать мне скептически настроенный читатель, - но что насчет одного и того же парфюма, выпущенного в разных концентрациях? Не станешь же ты спорить с тем, что Шалимар в духах — вещь гораздо более «долгоиграющая», чем тот же Шалимар в одеколоне? При этом и одно, и другое - Шалимар, стало быть, и компоненты одни, и летучесть аналогичная. Значит, стойкость таки зависит от концентрации. Согласна?»
Ніт. Ни разу не согласна. Объясняю почему.
Вот пирамида гениальных духов:
- верхние ноты: цитрусы, бергамот, лимон, кедр и мандарин;
- средние ноты: ирис, пачули, ветивер, жасмин и роза;
- базовые ноты: ладан, ваниль, кожа, опопонакс, сандал, цибетин, бобы тонка и мускус.
А сейчас, пожалуйста, загляните сюда. Заглянули? Что ж, теперь вы знаете, что парфюм одного и того же наименования в разных концентрациях имеет несколько отличающийся состав: в духах акцент делается на менее летучие ингредиенты, что, собственно, и обеспечивает их более выраженную стойкость.
Парфюм одного наименования может выпускаться в различных концентрациях и с различным составом
А напоследок предлагаю поговорить о перспективах. Ясно, как божий день, что не только я люблю стойкие (а лучше - вечные) парфюмы. И что же избалованным нам может быть предложено в данном контексте? Не так уж и мало, на самом деле:
- парфюмеры и химики постоянно работают над получением более стойких парфюмерных ингредиентов;
- разрабатываются новые технологии — например, микроинкапсуляция: аромат заключают в микроскопические капсулы, которые постепенно разрушаются, высвобождая запах;
- очень летучие вещества с помощью химических реакций пытаются связать с нелетучими в комплексы, которые способны распадаться со временем, «отпуская» молекулы летучего душистого вещества.
А значит, есть надежда, что однажды даже Demeter Fragrance Cannabis Flower проживет на мне хотя бы часов пять 
О, и кстати - что же на самом деле отражают показатели "живучести" разных парфюмерных продуктов из шкалы в начале этого текста? Да ровно то же, что и в прочих обобщающих случаях - "среднюю температуру по больнице, включая морг и реанимацию" 
В статье использованы материалы сайтов:
Google News