Кремчик
Одно из самых сильных потрясений моей «парфманьяческой юности» связано с внезапным осознанием, что один и тот же парфюм вполне может звучать по-разному с разных людей. Сейчас самой смешно, конечно, но тогда просто «переворот твого світу» приключился.
Однако признать факт еще не означает его понять. Так что назрел разговор о коже «холодной», «горячей» и не только. Как честный человек, должна предупредить: материал местами не самый бесспорный.
На всякий случай отползла в угол, накрылась ушами и приготовилась к летящим со всех сторон тапкам... 
Необъяснимые тяготы «лягушачьей» жизни
Общепринятая околопарфюмерная точка зрения гласит: человеческая кожа может быть «горячей» или «холодной». Эти специфические характеристики не имеют ничего общего с температурой тела и зависят, в основном, от глубины «залегания» кровеносных сосудов. То есть, чем дальше сосуды от кожи, тем она «холоднее».
У «горячекожих» и «холоднокожих» людей очень разные взаимоотношения с ароматами, и все это хорошо известно каждому серьезному любителю парфюмерии (тем, кто подзабыл теорию или просто еще не сталкивался с подобным, от души рекомендую прекрасную статью о признаках и свойствах кожи обоих типов )
С «парфюмерной» точки зрения, люди делятся на обладателей «холодной» и «горячей» кожи
Так вот, если следовать общепринятым канонам, я — классическая «лягушка»: кожа у меня холодного типа — бледная, категорически несовместимая с беспроблемным загаром, практически в любую жару прохладная на плечах ближе к локтям, с хорошим уровнем увлажненности. Еще у меня, как водится, постоянно мерзнущие руки-ноги и пониженное давление (ну, по большей части).
То есть, я практически идеально вписываюсь в тип по его основным признакам и, по идее, должна была бы соответствовать его основным свойствам. Должна была бы, да. Но — никак не получается:
- примерно треть ароматов моя кожа “сжирает”, кажется, непосредственно в момент нанесения
; - от одной до десяти минут ей нужно, чтобы разделаться с верхними нотами практически любого парфюма;
- тубероза и ландыши даже в минимальных количествах с меня верещат так оглушительно и ни разу не благородно, что носы закладывает, по-моему, у всей округи (с розой и жасмином — как повезет, лукавить не стану);
- альдегиды с радостной готовностью замыливаются, как только я к ним подхожу;
- а вот гурманика садится великолепно — все, как доктор *зачеркнуто* автор прописал, и никакой кухни (любимейший Thierry Mugler Angel, например, по отзывам совершенно посторонних и прочих разных людей шлейфит с меня - та-дам! - «очень тонко и нежно»; тот самый «зубодробительный» Ангел, ага);
- и — вишенка на торте — унисексовые парфюмы на моем смуглом «горячекожем» муже часто звучат мягче и слаще, чем на мне (как, например, случилось с чудесным Miller Harris Étui Noir).
То есть, моя «лягушачья» кожа ведет себя практически как «горячая». И ладно бы только моя — в конце концов, в семье не без урода. Но я хорошо знакома еще с тремя людьми, которые ломают привычную картину «разнокожего» мира самим фактом своего существования. И абсолютно уверена, что вы таких знаете тоже.
А если накопленный экспериментальный материал не укладывается в рамки предложенной теории - теорию нужно менять (это я вам как бывший физик говорю 
).
Встречаются случаи, когда «холодная» кожа ведет себя с парфюмом как «горячая»
Но если не горячей/холодной кожей, то чем объяснить разницу в «посадке», раскрытии и звучании одного и того же парфюма на разных людях? Что ж, на этот счет существует еще несколько предположений (ссылки на первоисточники по традиции даны в конце текста).
Брюнетки, блондинки и рыжеволосые
Именно им посвящена очередная теория. Нет, ничего такого, не подумайте. Никакой изначальной дискриминации по цвету волос. Более того, речь опять пойдет о коже, только на этот раз - о сухой и жирной.
Логика тут следующая:
- кожа бывает сухая и жирная;
- сухая кожа хуже удерживает запахи, любой аромат быстрее улетучивается с ее поверхности и громче звучит в окружающем пространстве;
- жирная кожа удерживает запахи надолго, «консервируя» их с помощью себума (кожного сала) и не давая распространиться заметному шлейфу;
- кожа у светловолосых людей обычно сухая, а у темноволосых — жирная;
- кожа у рыжих - «нежная» (что бы это ни значило);
- как правило, светловолосым подходят легкие ароматы, темноволосым — густые восточные, а рыжим нельзя связываться с «зелеными» парфюмами;
- речь, разумеется, идет о естественном цвете волос, так что для натуральной блондинки, перекрасившейся в златовласку, травяные ароматы не представляют опасности;
- да, для мужчин это тоже работает;
- но главное все-таки - тип кожи (сухая или жирная), цвет волос вторичен.
Одна из теорий допускает целесообразность выбора парфюмов в зависимости от цвета волос
Что ж — увы и ах - эта теория применительно ко мне тоже не работает: масти я светло-мышастой, кожа у меня жирная, однако при всем при том — см. часть первую. А еще она не работает на моем муже и лучшей моей подружайке. И — наверняка — на ком-то из ваших знакомых, верно?
Дивертисмент*
Получается, что две альтернативные теории, «привязанные» к конкретным характеристикам кожи, работают как-то не очень: в обоих случаях значимая часть результатов «вываливается» за рамки предложенных закономерностей. А когда такое случается, сам собой напрашивается вывод об отсутствии этих самых глобальных закономерностей и достаточно индивидуальном характере происходящего.
И тут (барабанная дробь)... На сцене появляется маг и волшебник довольно расплывчатой внешности, на черной мантии которого мерцающими звездами переливаются слова «ХИМИЯ КОЖИ», а голос конферансье из-за кулис объявляет головокружительный номер — объяснение всех, абсолютно всех возможных и даже невозможных вариантов взаимоотношений «кожа — парфюм».
Правда, на поверку маг и волшебник оказывается дешевым фокусником: он на самом деле ничего не объясняет. Он мерцает и переливается звездами на мантии и гипнотически вещает: «Химия кожи — и все дела. Что тут еще непонятного?» И ты покорно соглашаешься с тем, что в его присутствии отпадает любая необходимость в каких-либо объяснениях. И в награду получаешь такой удобный универсальный решатель нерешенных вопросов 
.
Только все это выглядит несколько расплывчато и туманно, ибо не очень понятно, о чем, собственно, идет речь. Вот что такое неорганическая/органическая химия или химия высокомолекулярных соединений (например) — понятно, а что такое химия кожи — бог весть: нет в химической науке такого раздела.
Поэтому давайте договоримся, что под термином «химия кожи» мы будем понимать такое сочетание индивидуальных химико-биологических и физических характеристик организма, которое отражает его текущее состояние на уровне кожи и проявляется, в частности, как ее специфический запах («запах кожи»).
Специфический запах кожи человека зависит от сочетания множества индивидуальных характеристик организма
Зачем нам это нужно? Сейчас расскажу.
Не то цветочно-сладкая «лягушечка», не то горько-резкая «жаба»
Дело в том, что следующая теория классифицирует типы кожи по воздействию, которое оказывает на звучание парфюма собственный запах конкретной кожи:
- пудрово-сладкий тип - «запудривает» и заслащивает до приторности цветочные и сладкие ароматы; лучший выбор в этом случае - свежие цитрусовые и зеленые парфюмы;
- сладко-сливочный тип — гурманика и фруктовые ароматы при нанесении на кожу этого типа превращаются в зубодробительные тяжелые сиропы; тут подойдут легкие цветочные, цитрусовые, зеленые и озоново-морские парфюмы, а еще — пряный восток;
- цветочно-сладкий тип — ему противопоказана «тяжелая цветочная артиллерия» в виде гардении и туберозы; стоит выбирать свежие цветочные, легкие фруктовые, цитрусовые и теплые восточные ароматы.
- древесный тип — кожа, на которой древесные, хвойные или очень свежие ароматы раскрываются тускло или становятся очень колючими; ей подходят ладанные, восточные, пряные, цитрусовые и гурманские парфюмы;
- зеленый тип — сильно заслащивает или добавляет излишней резкости свежим, травяным, спортивным ароматам, а также водным и озоновым нотам; подойдут мягкие цветочные, теплые древесные и восточные парфюмы;
- едкий тип - как правило, характерен для курильщиков, у которых в запахе коже есть легкий оттенок гари; в этом случае противопоказаны цветочные и фруктовые ароматы, которые на таком фоне могут измениться до неузнаваемости; подойдут цитрусовые (лимон или бергамот), ладанные, пряные или древесные парфюмы.
- солёно-мускусный тип - такая кожа заставляет водно-озоновые и цветочно-фруктовые ароматы звучать монотонно, громко и надоедливо; лучше остановить выбор на легких, свежих цитрусовых, зелено-спортивных, хвойных, древесных и пряных восточных парфюмах;
- горько-резкий тип — на коже этого типа свежие, весенне-зеленые, цветочные и древесно-хвойные ароматы становятся слишком резкими и громкими; подходящий выбор - легкие фруктовые и цветочные ноты, мягкие мускусы и сладкие гурманские ароматы.
Одна из теорий гласит, что на звучание парфюма может очень сильно влиять собственный запах кожи
Ну и наконец, если при нанесении пафюма на вашу кожу в его звучании не происходит заметных изменений, поздравляем: ваш тип - «нейтральный». А это означает, что можно никак не ограничивать себя в выборе аромата.
Нужно признать, что в рамки этой теории хорошо укладывается изменение звучания аромата в связи с изменением гормонального фона, например: изменился гормональный фон — изменилась химия кожи (помните, что мы договорились так называть?) — изменился ее запах — изменился тип — изменилось воздействие на звучание парфюма — изменилось его звучание.
Правда, сколько я ни билась, так и не смогла определить свой тип… 
Мозг — всему… голова
Ну и напоследок — самое «вкусное». Существует теория, опровергающая все предыдущие и предельно четко сформулированная в блоге немецкого биохимика с ником Ronin: «Различия нашей кожи как носителя аромата совершенно мизерные. Химия кожи — миф».
Вот основные аргументы сторонников этой теории:
1. Разделение на «горячую» и «холодную» кожу не работает. Представьте себе самую простую модель аромата, состоящего из верхней ноты ВН, ноты сердца СН и базовой ноты БН. Все они испаряются с кожи в окружающее пространство одновременно, но ВН — наиболее интенсивно (и «уходит» первой), СН — несколько медленнее (и задерживается надольше), а БН — совсем не торопясь (и остается на коже длительное время). Это азы, которые всем нам хорошо известны.
Верхние, средние и базовые ноты аромата испаряются с разной интенсивностью
Так вот, летучие вещества действительно испаряются быстрее при повышении температуры, но это справедливо для всех ароматических молекул — и ВН, и СН, и БН. Все они начнут покидать кожу интенсивнее, и пропорционально состав испаряющегося аромата при этом не изменится. Т.о., на горячей коже раскрытие парфюма пройдет быстрее, но качественно отличаться от раскрытия на холодной коже не будет.
Чтобы убедиться в этом, Ronin предлагает желающим нанести аромат на внутреннюю (более горячую) и тыльную (холодную) стороны запястья и беспристрастно проследить за его раскрытием.
2. Разделение на сухую и жирную кожу не работает. Парфюм, нанесенный на кожу, впитывается в нее (как вода или масло) и испаряется не с поверхности, а из поверхностных кожных слоев. И это справедливо для любого типа кожи, а значит, никакой себум ничего не консервирует.
Правда, из-за наличия в парфюме жирорастворимых компонентов липидная мантия кожи может несколько снизить его летучесть, но! Все составляющие аромата имеют схожую растворимость в жире, так что (как и в случае влияния температуры) на его раскрытии это никак не скажется.
Случающиеся исключения связаны с тем, что ароматические молекулы по какой-то причине (например, из-за испарины или масляной пленки) не могут проникнуть вглубь кожи. В этих случаях звучание парфюма действительно сильно изменится.
Испарина на коже может значительно изменить звучание наносимого парфюма
3. В общем случае собственный запах кожи не имеет значения. Собственный запах кожи у здорового человека, не пренебрегающего правилами гигиены и не поедающего чеснок (например) перед выходом «в люди», разумеется, есть. И он, естественно, смешивается с запахом парфюма. Но при этом парфюм звучит настолько интенсивнее, что (в общем случае) вкладом кожи в этот «ароматный» дуэт можно безболезненно пренебречь.
Так почему же тогда мы по-разному воспринимаем один и тот же парфюм, звучащий с разных людей?
С точки зрения данной теории тут возможны два варианта:
- «На мне звучит ужасно, а на подруге - замечательно». Аромат с себя мы воспринимаем длительное время и в относительно высокой концентрации, аромат с другого человека мы ощущаем только в шлейфе (в сильно «разбавленном» виде) и недолго; часть ароматов в высокой концентрации кажутся «убойными», а в низкой — красивыми. Есть тут и субъективная сторона вопроса: многие любят звучание гурманики «с кого-то», но сами пахнуть свежей выпечкой категорически не хотят.
- «Аромат звучит по-разному при практически одновременном затесте моим собственным носом с моей руки и с руки подруги». Если мы тестируем парфюм, условно говоря, «с двух рук», в дело вступают накопленный ольфакторный опыт и устоявшиеся стереотипы: мы ассоциируем аромат с личностями, которым он подходит (с нашей точки зрения), и безотчетно определяем, для «какой кожи» он предназначен. Так и получается, что парфюм (объективно - абсолютно одинаково звучащий) нравится нам на подруге и не нравится на себе.
Одинаково звучащий парфюм может нравиться нам на подруге и не нравиться на себе
Получается, что мы все-таки «слышим» ароматы по-разному, но кожа тут ни при чем. «Во всем виноват наш мозг», - утверждает Ronin. Именно мозг преобразует электрические сигналы, поступающие от обонятельных рецепторов (о них мы говорили здесь), в наши «ароматные» впечатления: он сравнивает эти сигналы с накопленным ольфакторным опытом, иногда — конкретным (основанным на реальных воспоминаниях), иногда — косвенным (аромат розы, например, мы идентифицируем не по запаху живого цветка, а по звучанию розового масла). И общее восприятие аромата зависит от обширности и разнообразия нашей ольфакторной картотеки, за которую отвечает... все тот же мозг.
Так что и то, что часть ароматов в высокой концентрации кажутся «убойными», а в низкой — красивыми; и то, что многие любят звучание гурманики «с кого-то», но сами пахнуть свежей выпечкой категорически не хотят; и то, что кому-то аромат «подходит», а кому-то нет — все это игры нашего разума. Ну, во всяком случае, именно так утверждает данная теория.
Что ж, «лягушка» рассказала вам все, что знает по теме. При этом я сознательно ничего не комментировала, хотя и делилась личным опытом. Если кому-то эти знания покажутся полезными — буду искренне рада. Если же кому-то материал не понравился — пожалуйста, просто помните, что гонец не виноват, какие бы известия он не принес 
* Дивертисмент — (от фр. divertissement— «увеселение», «развлечение» и итал. divertimento — ряд концертных номеров, составляющих особую увеселительную программу, даваемую в дополнение к какому-либо основному спектаклю, концерту (Вики)
Обещанные первоисточники тут:
Google News