Кремчик
Скажите, вас никогда не смущали слова «нота», «аккорд», «гармоничный» в описании парфюмов? Если честно, мне музыкальная лексика в этом контексте довольно долго казалась странноватой и чужеродной. Но однажды на просторах инета я наткнулась на информацию, расставившую все по местам...
Дай мне руку, мой уважаемый читатель, и я перенесу тебя в Лондон конца XVIII века. Мы пройдемся по Нью-Бонд-стрит — улице богатых антикварных лавок и дорогих магазинов — и, не доходя пару кварталов до Пикадилли, остановимся перед зданием №2.
О, это совсем не простое здание — здесь расположена химическая лаборатория парфюмерного дома «Piesse і Lubin» («Пиесс и Любин»), основанного в 1855 году. А знаешь, кто его совладельцы? Английский химик и парфюмер George William Septimus Piesse (чаще упоминаемый просто как Септимус Пиесс) и Wilhelm Lubin (Вильгельм Любин). Да-да, тот самый Любин — известный «элитный парижский производитель парфюмерии».
Еще до основания "Пиесс и Любин" один из его совладельцев был известным парфюмером
Отдадим должное господам Пиессу и Любину: прошло не так уж много времени, а их детище добилось значительного коммерческого успеха. Они, конечно, не претендуют на Royal Warrant Seal (ордер, подтверждающий статус поставщика Британской Королевской Семьи), но создали несколько весьма популярных парфюмов - Bouquet Opoponax, Hungary Water, Kiss Me Quick, Frangipanni. К тому же, их хорошо знают не только в Англии, но и в колониях, в Париже и даже на другой стороне Атлантики - в Нью-Йорке.
Скажу больше: после того, как Септимус в 1860-е годы опубликовал свои работы об использовании цветов (в том числе, экзотических) для создания ароматов, их предприятие пользуется заслуженным уважением всего Лондонского парфюмерного сообщества.
Парфюмерный дом активно использовал разнообразную рекламу и быстро добился коммерческого успеха
Впрочем, настоящую известность Септимусу Пиессу принес его «opus magnum» - главный труд его жизни - «The Art of Perfumery, and Methods of Obtaining the Odors of Plants» («Искусство парфюмерии и методы получения запахов из растений»). На самом деле, это действительно выдающаяся работа и захватывающее чтиво об истории и ботанике, о китах и циветтах, о разных типах парфюмов и способах их производства из натуральных ингредиентов, о методах экстракции и смешивания в парфюмерии.
А еще в этой книге Пиесс высказал необычную идею: мир ароматов живет по правилам, очень похожим на законы музыкальной гармонии. А значит, запахи могут быть выстроены в своеобразную гамму. Септимус расположил известные ему парфюмерные ингредиенты так, чтобы они были взаимосвязаны, как ноты в партитуре, и получил «odaphone» («одафон») - шкалу, на которой определенному запаху соответствуют две ноты в разных октавах. Дальше, с точки зрения автора, для составления гармоничной парфюмерной композиции следовало просто выбирать запахи по правилам построения музыкальных аккордов.
В главной работе своей жизни Пиесс сформулировал концепцию "одафона"
Да, мой уважаемый читатель, ты абсолютно правильно понял: именно Септимус Пиесс в далеком 1857 году ввел в парфюмерию термин «нота» (единица, описывающая ощутимый целостный "блок" аромата, который невозможно разделить на составляющие) и понятие «аккорд» (гармоничное единство нескольких нот).
Что ж, мы узнали, что хотели, верно? Пора возвращаться домой.
Считается, что идея «одафона» не имела ни теоретического, ни практического значения, и сегодня от нее остались только те самые парфюмерно-понятийные «ноты» и «аккорды», о которых мы говорим, не задумываясь. Смею заверить: это не совсем так. И в доказательство предлагаю вам послушать «Музыку Chanel №5» - пьесу для фортепиано, написанную истинным поклонником «обонятельной» гаммы Септимуса Пиесса (тут).
Я долго думала, на «ты» или на «Вы» обращаться к моему уважаемому читателю. Остановилась на «ты», потому что использую образ собирательный, а не персонализированный. Но если этим невольно задела чьи-то чувства — искренне прошу прощения. Всегда ваша — я 
Статья написана по материалам сайтов en.m.wikipedia.org , ncse.ac.uk , www.fragrantica.com
Google News