Кремчик
А вторая часть рассказа о мускусах посвящается всем хорошим людям, откликнувшимся на мою просьбу оставить комментарий к части первой 
Если кому-то интересно, начало здесь - можно почитать о натуральном мускусе (черном, грязном, животном), о его очень дорогих растительных аналогах и о семействе нитромускусов — дешевых, прекрасно воссоздающих аромат тонкинского, но канувших в Лету из-за своей канцерогенности и отвратительной способности загрязнять окружающую среду. А мы идем дальше.
То пыльный, то мыльный
Итак, еще в XIX веке опытным путем установили, что мускусным ароматом обладают многие синтетические вещества различного строения. Вот только молекулы этих веществ бывают настолько сложными, что до сих пор далеко не все из них хорошо изучены.
А еще в ходе многочисленных экспериментов по получению "рукотворных" мускусов выяснилось, что их ароматы, оказывается, зависят не только от:
- состава молекулы (т.е., набора входящих в нее атомов) - что обычно и ожидаемо;
- химической структуры молекулы (т.е., порядка соединения атомов и видов связей между ними) - что тоже привычно и объяснимо,
а и от ее пространственной формы (т.е., положения, которое атомы занимают в пространстве относительно друг друга и самой молекулы) - что, вообще говоря, стало несколько неожиданным.
Представьте: два одинаковых по формуле химических соединения, различающиеся только положением в пространстве какого-нибудь атома (или их группы), пахнут по-разному! Вот уж где простор для творчества. 
Неудивительно, что у синтетических мускусов столько ольфакторных оттенков и нюансов звучания: бальзамические, цветочные, животные, фруктовые, древесные, мыльные, свежие, сладкие, пудровые, телесные и бог знает, какие еще.
Белый и пушистый
Еще до вынужденного ухода нитромускусов, игравших первую скрипку без малого сто лет, на парфюмерной сцене появились новые действующие лица - так называемые полициклические синтетические мускусы. «Скелеты» их молекул состоят из нескольких колец-циклов, а ароматы, как правило, содержат сладкие, пудровые, амбровые и растительные ноты и звучат чисто, мягко и бархатисто ("пушисто"). Именно за эти особенности такие мускусы называют "белыми" в противовес черному мускусу - резкому, грязному, животному.
Если строго придерживаться фактов, история названия "белый мускус" выглядит следующим образом: термин "white musk accord" - "аккорд белого мускуса" - родился для описания мускусного запаха, выражающего ослепительную белизну абсолютной чистоты. Источником этого аромата стала смесь двух веществ - галаксолида и гельветолида, а создал его в 2001 году парфюмер Альберто Морильяс для парфюма Emporio Armani White For Her. Как бы то ни было, сегодня название "белые" прочно закрепилось за представителями семейства полициклических синтетических мускусов.
Первым белым мускусом стал фантолид Курта Фукса с его свежим сладким звучанием. Правда, выяснить химический состав синтезированного вещества удалось только через четыре года после его создания — в 1955 году. Собственно, поэтому Фукс и назвал свое детище «фантомным»: мускус вроде есть, а из чего состоит - неизвестно. Странновато это как-то...
В 1965 году "белое" семейство пополнил галаксолид (да, тот самый, из "white musk accord"), отличающийся чистыми нотами свежевыстиранного белья и яркими сладкими цветочными нюансами (ах, как шикарно он звучал в легендарном White Linen Estee Lauder!).
А дальше понеслось! Габанолид с его удивительными оттенками горячего воска и свежевыглаженного льна, фруктово-пудровый тоналид, древесный с фруктовыми оттенками небулон, максалон с его анималистическим и хвойным звучанием… И еще, и еще... В общем, семейство белых мускусов успешно разрастается с конца ХХ века до наших дней. Они дешевы в производстве, обладают впечатляющей стойкостью (250-400 часов на блоттере) и занимают примерно три четверти рынка.
При этом формула каждого такого вещества, как и процесс его синтеза, обязательно патентуется и представляет собой интеллектуальную собственность производителя. Представьте, например, что, смешивая различные химические компоненты (вы не поверите, но по факту все примерно так и происходит 
), вы вдруг получили мускус, который раньше уже был кем-то синтезирован. Вот только реакции и реагенты вы с предшественником при этом использовали разные. Что ж, поздравляем! Ваш патент ждет вас. Только не забудьте назвать свое детище как-то иначе.
Так что - да, один и тот же синтетический мускус вполне может иметь несколько названий, присвоенных ему разными "родителями" (например, у химического вещества 15-пентадеканолид целых пять коммерческих "имен" от пяти лабораторий-разработчиков: Тибетолид, Экзальтолид, Макролид и Пенталид).
Аносмия и искусство мускусосмешения
Вы еще помните, что у молекул мускуса очень сложный состав? Соответственно и размеры у них, в основном, внушительные. Настолько внушительные, что носы примерно тридцати процентов населения земного шара не справляются с задачей и не могут уловить запах того или иного мускуса. Это называется избирательная аносмия - частичная потеря обоняния, связанная с определенным веществом.
Но ведь каждый человек имеет право на удовольствие ощущать любимый аромат, правда? Так что парфюмерам приходится изощряться и в одной композиции использовать сразу несколько разных мускусных молекул максимально близкого ольфакторного профиля. Безусловно, при этом нет никакого смысла комбинировать, например, Тибетолид и Пенталид из предыдущего раздела: за этими названиями скрывается одно и то же вещество ("идеально нейтральный мускус"), а, значит, все мускусные молекулы будут абсолютно идентичны.
И, конечно, если идет речь о сохранении идеи парфюма, не стоит в одной композиции комбинировать мускусы разного ольфакторного направления. Например, сладко-цветочный галаксолид и пудрово-мускусный кашмеран (который гораздо больше подходит для восточных ароматов, чем для цветочных).
Мускусно-всякие и всяко-мускусные
Люди, наивно думающие, что в природе есть абсолютно "безмускусные" парфюмы, были бы очень сильно удивлены, напечатай какой-нибудь производитель полный состав своего творения Ведь за что, в основном, ценят мускусы? Правильно, за их способность делать аромат композиции:
- существенно более стойким (в этом мало что сравнится с черным мускусом);
- гораздо более шлейфовым (а в этом очень хороши белые мускусы).
Ну и, конечно, за томный, чувственный, теплый оттенок, придаваемый аромату - мало кто его не любит, согласитесь. Поэтому, появись однажды на этикетках и коробочках информация обо всех используемых в парфюмах фиксолид(ах), тразеолид(ах), тибетолид(ах) и т.д. - нам определенно было бы, что почитать. Но это так, циничное отступление 
Категория же самих мускусных ароматов состоит из такого количества подкатегорий, что впору тренировать на ней память и знание алфавита:
- акватическо-мускусные
- альдегидно-мускусные
- амброво-мускусные
- ароматическо-мускусные
- восточно-мускусные
- гурманско-мускусные
- древесно-мускусные
- зелено-мускусные
- кожано-мускусные
- мускусно-пряные
- мускусно-пудровые
- мускусно-сладкие
- мускусно-фруктовые
- мускусно-фужерные
- мускусно-цветочные
- мускусно-цитрусовые
- мускусно-шипровые
А еще можно сыграть в интереснейшую игру "Угадай, к какой подкатегории относится...", например, унисексовый Musk e Canna da Zucchero / Musk and Sugar Cane от Aquolina, в незатейливой пирамиде которого указаны только мускус и сахарный тростник ( 
правильный ответ в конце статьи).
Видимо, парфюмеры решили, что грех не использовать весь внушительный спектр ольфакторных оттенков, присущих разным мускусам
Никуда без ложки дегтя
Сегодня специалистам известно множество мускусов. Есть среди них натуральные и синтетические, заоблачно дорогие и подешевле, вредящие окружающей среде и почти никак на нее не влияющие, очень опасные для человека и ... не очень. Наверное.
Дело в том, что синтетические полициклические мускусы были обнаружены в молоке кормящих матерей и жировых тканях людей и животных. Есть разные версии касательно того, как они туда попали, но одно совершенно точно: сейчас никто достоверно не знает, как в дальнейшем это скажется на здоровье обследуемых. И все это очень неприятно, и заставляет задуматься, и предъявляет новые требования к современным разработкам, и ограничивает сферу применения данных веществ - и еще тысяча подобных "и". Однако нужно честно признать: пока напрямую вред мускусов для человека не доказан, ни производители парфюмерии, ни ее любители определенно не готовы отказаться от этого ольфакторного чуда - то темного и животного, то светлого и нежно-свежего, но неизменно восхитительного.
* Итак, Musk e Canna da Zucchero / Musk and Sugar Cane от Aquolina. Безумно интересно, какие у вас были версии. Сама-то я сходу решила, что аромат мускусно-сладкий - это же очевидно, разве нет? А он оказался... гурманско-мускусным 
Огромное спасибо всем, дочитавшим до конца, за лояльность и долготерпение. Всегда ваша - я 
Google News