Общая информация о пользователе Cincia

Серія Hermessence від Hermes - це п`ять вишуканих ароматів унісекс, створених знаменитим парфумером Будинку Jean-Claude Ellena. Всі композиції Hermessence поєднує незвичайне поєднання нот або звернення до екзотичних та рідкісних компонентів.

В 2005-му році Jean-Claude Ellena представив Osmanthe Yunnan. Osmanthe Yunnan - це тонке поєднання спокусливих, м`яких та легких нот чаю, фрезії, османтусу, апельсина, абрикосу. Аромат навіяний вишуканими церемоніями та давніми звичаями імператорського Китаю. Аромат був створений під враженням від прогулянки одним із старовинних міст Пекіна.

Аромат вражаюче прозорий, легкий і дзвінкий! Початок - як ковток холодного дорогого зеленого чаю, ароматизованого квіточками якогось плодового дерева, скоріше абрикоса. Так-так! Так квітнуть наші абрикоси навесні! Ще листочків до ладу немає, а крона вся в ніжних пахучих рожевих квіточках! Думала, що цей чай зігріється на шкірі і видасть мені фірмову ермесівську шкіру. Але не дочекалася. Але зате як розквіт османтус! Мама дорога! Тонюсенький аромат ніжної фрезії в серці зворушив своєю невинністю. Влітку аромат, напевно, буде незрівнянний!

Чудовий! Різноманітний! Красивий!

Коментар від Adam Forziati:

Початкові ноти у вигляді густого серпанку соковитих лугових трав змушують повірити, що цей аромат залишиться таким же диким і насичено зеленим протягом усього часу життя на шкірі, але це не так. За своєю "текстурою" фінал Mantes la Jolie - це повна протилежність його початку. Композиція, яка починається, як різка, колюча і надзвичайно зелена в міру наближення до бази поступово перетворюється на гладку та акватичну.

Якщо перша половина аромату представляє буйні трави, гілки, листя і шалену енергію рослин на піку зростання, то друга половина - це те, що відбувається з цими рослинами, коли їх збирають, висушують і заварюють із них запашний, освіжаючий чай.

Вся ця проза, звичайно, нічого не говорить про реальний ольфакторний профіль аромату, який однаково оригінальний і привабливий (якщо тільки вам до душі трав`яні аромати). Той факт, що Mantes la Jolie названий на честь міста у Франції, надає йому ведмежу послугу. У цьому творі парфумер зумів показати щось більш універсальне і природне, щось близьке кожному і далеке від міст.

"...Є "Чорна магія" ("Мажі Нуар") Ланком, а є "Біла магія" - "Мерифам" Менард..."

Згодна! Точніше і не скажеш! Аромат створений великим французьким парфумером Guy Robert (Гі Робером) до 20-річного ювілею компанії Menard. Пан Guy Robert є президентом "Асоціації французьких парфумерів".

Merefame Menard - стійкий, ніжний, квітковий, жіночий аромат, що належить до групи шипрових. Guy Robert, ідейний натхненник та творець цього аромату, поєднав яскраві та освіжаючі аромати в одному флаконі. Merefame найкраще розкриється навесні року, а освіжаючі нотки доповнять не лише вечірній, а й повсякденний образ. Вишуканий класичний аромат MereFame може по праву називатися шедевром парфумерного мистецтва. Напрочуд елегантна композиція парфумів починається з есенцій болгарської троянди, іланг-іланг та легкого відтінку бергамота. Все багатство та глибина аромату виражено квітковими серцевими нотами гарденії та жасмину. Ніжний дотик ірису і пачулі надає легку пудровість, а ноти сандалового дерева та ванілі - бархатисту м якість та загадковість. (с)

Слоган Vu par Ted Lapidus: "Дуже жіночна, вперта і непоступлива".

Історія Теда Лапідуса почалася в 1929 році - маленький Едмон народився в Парижі в сім ї єврейського емігранта з Російської імперії. Він пішов стопами батька-кравця, що тримав невелике ательє, і після стажування у Крістіана Діора почав власну справу, відкривши ательє на паризькій рю Марбеф в 1951 році (за допомогою Шарля Азнавура, між іншим).

Він намагався зробити високу моду популярною та недорогою, орієнтованою на молодь, вважаючи разом з П єром Карденом, що фабричний ready-to-wear одяг може бути не гіршим за вбрання haute couture. Його одяг, особливо куртку-сафарі та джинси, носили Бріджіт Бардо та Джон Леннон, Франсуаза Арді та Ален Делон.

Білий костюм Джона Леннона на конверті Abbey Road і Твіггі в костюмі з краваткою замість міні-спідниці - його рук справа. Це один з добре відомих і популярних французьких дизайнерів одягу в 60-70-ті роки, чий одяг «робив усіх на 10 років молодшим і на 5 кіло легшим».

Перший аромат Ted Lapidus вийшов у співпраці з L Oreal у 1975 році і називався Vu par Ted Lapidus, «на думку Теда Лапідуса». І це був жіночий аромат для молодих дівчат - сьогодні його навряд чи назвали б виключно жіночим, і точно не назвали б юним. Справа в тому, що це був шипр, яскравий і пряний шипр з цитрусовим початком, насиченим пряним серцем і дуже темною амброво-мшистою базою: «Я хотів надушити жінок так, як я їх одягаю. Для них я створив дуже жіночну, вперту та стійку туалетну воду, не схожу на жодну іншу: Vu par Ted Lapidus».

Класичне жасминово-рожеве серце пробігає теплим квітковим вітром, що піднімає хвилі прянощів над морем мила та легкої пудри. В основі аромату, під гвоздикою і оррисом, найкраще чутний сухий кедр, дубовий мох і м який теплий мускус, за цю теплу базу, що льне до тіла, можна полюбити шипри взагалі, як все сімейство ароматів. Як казав один із французьких рекламних постерів: «Для кожного вигину, кожної западини, кожного ніжного місця вашого тіла... Vu par Ted Lapidus, шалений аромат для вас».

Йому вторила американська реклама: «Я так сильно вас люблю, що створив аромат Vu, щоб обійняти вас повністю до найменшої частини. Ted Lapidus. …люблю ваш пупок. Мій всеосяжний аромат, який любить вас цілком. Vu Par Ted Lapidus».

Аромат давно знятий із виробництва, уцілілі флакони пропонуються на аукціонах за шалені сотні доларів. Бренд Ted Lapidus спочатку перейшов до сина Олів є Лапідуса (1989), а потім до сімейства Конк є (Bogart Group), яке спочатку викупило парфумерну ліцензію, а потім і решту бізнесу бренду в 1995 році.

Нові власники бренду знають про Vu par Ted Lapidus, але ведуть відлік парфумерної історії, починаючи з Creation Ted Lapidus. Дизайнер Тед Лапідус залишив цей світ у 2008 році і був похований на паризькому цвинтарі Пер-Лашез.

© Сергій Борисов.

Elena Prokofeva, "Иллюзия леса":

Хотя «Bois d Hadrien» дальше всех прочих своих родственников по «адрианову семейству» ушёл от первенца, «Eau d Hadrien», он все-таки «той же крови»: та же элегантность, утонченность и естественность аромата.

Но если сравнивать с первоисточниками Annick Goutal, «Bois d Hadrien» — наследник не утреннего, неистово-цитрусового, сияющего, вечно юного «Eau d Hadrien», а закатного «Hadrien Absolu».

«Bois d Hadrien» роднит с «Hadrien Absolu» насыщенный смолисто-хвойный аромат и запах лимонно-горьких трав: в «Bois d Hadrien» тоже можно почувствовать вербену и мелиссу. «Bois d Hadrien» теплее и зеленее, чем «Hadrien Absolu», он вообще самый теплый и самый зеленый из всех ароматов, посвященных императору Адриану.

«Bois d Hadrien» уводит с кипарисовой аллеи в сосновый бор, а нежный аромат кипарисов отступает под напором благоухания свежей и опавшей хвои, и смолы, янтарными потеками застывшей на шершавых красноватых стволах…

«Bois d Hadrien» хочется не просто пахнуть, а дышать. Когда наносишь «Bois d Hadrien», кажется, что вокруг встают сосны, заслоняя тебя от шума и суеты. Он словно создает кокон из свежести и покоя.

Ноты можжевельника, пихтового бальзама и древесного мха делают «Bois d Hadrien» одновременного горьким и упоительным. И на контрасте с этой горечью неожиданно и элегантно звучат сладкие ноты, очень нежные - призрак сладости! - ванили, бензоина и мягкой замши. Я носила «Bois d Hadrien» холодной весной и жарким летом. В холод он пахнет более горько и свежо. В жару его сладость становится запахом скошенной травы и спелой земляники. Я не знаю, как создается такое впечатление, но эта земляничная нота доставляет мне огромное наслаждение. Сейчас, в августе, я все еще ее чувствую, хотя и не так выраженно, как в самые жаркие недели этого лета. Сейчас сосновый бор в «Bois d Hadrien» дополнен душистым земляничным листом с горсткой ароматных спелых ягод… И, конечно, можжевельником, вербеной и мелиссой.

«Bois d Hadrien» не такой легкий и прозрачный, как его собратья и предшественники, и стойкость у него гораздо выше, так что, несмотря на всю его красоту, не стоит орошаться им так вольно, как это можно себе позволить с таким воплощением свежести, как «Eau d Hadrien». Но если вы любите сосновые леса так, как люблю их я, хотя бы попробуйте «Bois d Hadrien».

Это очень комфортный лес, вы в нем не заблудитесь, только надышитесь до блаженного опьянения сосновым и земляничным ароматом.

Вызывающе телесный... Стерильно эротический... Чистота обнаженного тела, практически медицинская чистота... Безграничная надменность особи, демонстрирующей своё обнажённое превосходство... Отстранённый... Утончённый... Завораживающий... Подавляющий и захватывающий в плен сознание и желания... Полное соответствие рекламе!

Сладковатая тёплая телесная амбра прячется в чистые холодные бинты ветивера. Пряные древесные ноты истончает и продлевает в шлейфе цитрусовый аккорд. Всё это очень тонко-тонко запудривается. Немного провокационный, ведь чтобы ощутить его в полной мере, тянет подойти очень-очень близко... (с)

Он очень хорош и харизматичен, спокоен, терпкий, шлейфовый, при этом абсолютно не душащий. Можно долго рассыпаться в похвалах, но посмотрите кто у него авторы?.. Это же удивительный микс. Кавалье, мастер интерпретаций восточных ароматов, и Морильяс, большой специалист по созданию в аромате объема и воздуха. Будто нужны были два дресировщика, чтобы приручить дикий уд к чувствительным европейским носам. Сухой, будто с добавлением песка, при этом утеплен мягкой амброй, с легкими цитрусовыми и цветочными нотами. Но они так искусно вплетены в основное звучание, что кажутся оттенками главных нот.

Могу отчасти понять упреки в его "плоскости", он и правда особо не меняется, буквально за минут пять выходит на ровное плато, по которому и движется до затухания. Стойкость у него очень странная. После часов 5-6 он будто бы исчезает, а потом начинает как партизан время от времени насылать на тебя свои волны. Только повернешь голову, он сигналит: "Я здесь". И, как отмечали до меня, он созвучен с Oud Wood, но не совпадает. Тот легче, более обработанный до блеска и светлее, этот шершавее и более барочный, но у них есть нотки, я бы назвал это травянисто-аптечной обработкой уда. (с)

Летом 2001 года, когда состоялся запуск парфюма Cologne Bigarade, Жан-Клод Эллена даже не мог предположить, что этот новый аромат марки Editions de Parfums произведет настоящую революцию среди одеколонов.

Одеколон Cologne Bigarade имел несомненный успех, однако некоторые клиенты выражали надежду увидеть более насыщенную версию этой композиции с мягким ароматом. Словом, им хотелось получить туалетную воду, обладающую той же изысканной свежестью.

Пересмотрев традиции марки Editions de Parfums, согласно которым каждый аромат существует лишь в одной форме, Фредерик Маль и Жан-Клод Эллена попробовали различные варианты и решили, что повышение концентрации с 4 до 12, 5 % позволит создать в высшей степени необычное и интересное сочетание. Итогом стал совершенно новый аромат исключительной стойкости. Его естественная свежесть составляет выгодный контраст с популярными и зачастую банальными композициями.

«Горький концентрат» — невероятно реалистичный. Будто свежий горький апельсин выжат в винтажный фужер, украшенный твистом из цедры. Его горьковатый запах, слегка тягучий, распространяется повсюду, словно во фреш-баре.

Дизайнер Жан-Клод Эленна, как всегда, не стал мудрить и перегружать естественный сочный аромат дополнительными элементами, добавив разве что немного древесных ноток белого кедра. Это бодрящий коктейль для жаркого летнего дня.

Максимально простой, бесхитростный свежий аромат горького апельсина — практически единственное, что составляет основу этого парфюма. Только в самом конце к нему примешиваются едва уловимые оттенки белого кедра, травы и сена, слегка разбавляя этот цитрусовый концентрат.

Вместо граненного фужера, который так бы подошел для этого концентрата, Фредерик Маль как всегда выбрал фирменный минималистичный округлый флакон.

В Bigarade Concentree прослеживается фирменный почерк сотворившего его парфюмера Жана-Клода Эленны (Jean-Claude Ellena). Предельная естественность, но не точное копирование живой природы, - вот что отличает все его шедевры. «Горький концетрат» он создал в 2002 году. (с)

... Соковита, густа з терпкістю зелень в компанії з димним бергамотом, пряно-солодкувато-гіркою мшистістю та землистістю. Вологий та прохолодний подих лісу м якшає і, здається, змінюється сухим "голосом" шкіри з ледь вловимою анімалістичністю, ознаки якої ще будуть присутні на другий день на речах. А про мох - дійсно, що лише здається, бо ще довго відчувається його колючість. Смолистість пачулі з відтінком прілого листя додають оксамитовості. Камфорно-ментольно-бальзамічні переливи створюють оптичну ілюзію. Кисло-гірко-пряно-солодкувата терпкість змінюється свіжістю квітів, далі - борошнистістю і помадністю. Мерехтливий жасмин, бордова троянда з винним ароматом, гірчинка нарцису з індольним натяком, кремова трав янистість та пронизливий дзвін конвалії... Пильна деревина і щось не виразне, але добре знайоме і хвилююче. А за мить Parure оживає і стає зрозуміло, що саме такі враження викликало.

Фруктова помадність троянди змінилася свіжо-зеленим весняним запахом нарцисів. Їх так багато, що хочеться повернути голову для пошуку джерела, що поширює цю красу. Витончений і елегантний запах шкіри з ледь відчутною маслянистістю і анімалістичністю. Останнім часом у мене не викликають захоплення шкіряні аромати. А в Parure цей компонент такий добірний, рафінований і делікатний. Навіть у цьому звучанні помічаю стриману еротичність, без єдиного натяку на розбещеність та вульгарність. Далі знову зелений відтінок, але вже дзвінкий і радісний. Ніжні перли конвалій в оточенні великого довгасто-овального листя. Ця весняна квітковість чомусь так органічно вписується в осінь. Помадно-пудрова частина прекрасна жіночно-вишукана, без ефекту "вечірнього макіяжу" та "супер модного манікюру". Висока якість і доглянутість! Час від часу солодкувата ванільність розбавляє терпко-димну мшистість. Parure Guerlain - не романтичний, не трагічний, не сумний, не кокетливий. В ньому я помічаю ту діловитість, серйозність, впевненість і надійність, що і в Chanel №19, але у осінньому вбранні, одягнену у вишукане шкіряне пальто. Зелень в Parure не лякає гіркотою, не відштовхує, хоча і не розчулює ніжністю. Присутня м`якість, зосередженість та "мудрість". Золота середина... (с)