Коментарии пользователя Alieksina55

Ароматы Нилы, нечто особенное. Именно, такой Дюшофур мне по душе. В натуралистичной стилистике. Специевый, многоликий. Прекрасен.

В Trayee маринадно-сладкий старт, благодаря имбирности и зелени базилика. Благоухающие гвоздики, фоном. Слышится шафран - дает, намеком прорезиненный оттенок. Плюс, тонкая бальзамичная прослойка. Парф открывается кардамоном и корицей, смолотыми в порошок. Все это невероятно пряно, прореженно полусладким цветочным духом (будто бы доносимым прохладным ветром). Здесь неназойливая ванильно-амбровая база, при этом устойчивая. К финишу аромат утончается, в большей мере, цветет и пылит.

Удивительный баланс всех компонентов, в котором гармонично сосуществуют остро-соленые, пряные нюансы с полусладкими. Композиция динамичная, живет на коже. Играет, парит. Для прохладного сезона, но иногда такое хочется летом. Мне, прежде всего про специи и яркие бутоны гвоздички. Комфорт и объемная пряная свежесть.

P.S. Trayee, очередное посвящение Индии, конкретно, ведической философии.

"Я смею." - Диана Вриланд.

Парфы, посвященные Вриланд, для меня больше чем духи. Это манифест. Про женственность, элегантность, стиль. Поэтому отзыв не объективный - восторженный.

Кисловато-сладкий смородиновый ликер, покрытый слоем пачулистой зелени. Засахарившийся. Но. Мне не сладко, не алкогольно и не по-гурмански. Смородина не прямолинейная, нюансом. К базе показывается роза. Упоительная сочная жидкая. Что импонирует, так это умеренность. Выдержанность. При определенной густоте-теплоте нот, композиции удается звучать деликатно, интеллигентно. Несложно, но качественно. Настолько, что смею предположить, не всегда стоит охотиться за винтажными люксами, иногда в современных брендах можно найти породистую классику.

Носила в декабре, потому как outrageously vibrant согревающий.

P.S. Я смею. В этом вся Вриланд. Она смела быть уверенной, привлекательной, несмотря, на то что ее внешность не соответствовала канонам красоты. Она смела следовать своему стилю. Посредственность, это не про неё. "Именно наши несовершенства делают нас красивыми".

Первые ~10 минут: яркий цитрусовый всплеск. Сладкие мандарины, горькие грейпфруты и кислые лимоны. Далее, к аскорбиновому разнообразию добавляется тропический фруктовый аккорд. Все переплетается, плавится, теряя первоначальную искристую свежесть. Звучит, немного сумбурно, слитно - чаем, ароматизированным синтетичным нектарином. Женственно, с намеком на цветочность.

* * *

Всегда беру на отдых к морю, что-нибудь из mancera. В этот раз sicily. Потому как, кроме старта (первых 10 минут) ничего не цепляет... В городе не зашел, не смогла носить. Давит сладко-мускусной базой. Не душит, а именно давит, тихо и монотонно. А на морском побережье великолепно сливается с воздухом. Раскаленно влажный воздух благоприятствует диффузности, рассеивает навязчивую монотонность. Но стойкости, быстротечным цитрусам, конечно же не добавляет.

Мой глоток свежести в жару. Сладко-чайно, ярко. С легким, еле уловимым, копченым дымком на старте. Освежающий дуэт, заваренного цитрусового матэ в калабасе и мяты с сахаром. Под конец аромат стихает и затепляется, мшисто-травянистым аккордом. Идеально на лето.

Настроение сегодня - мюглеровская Женственность. Люблю ее, именно в лёгкой концентрации. Этот фланкер летнее прочтении классического парфа. В нём много клубники и, совсем чуть-чуть, фоном русалковости. То есть нет характерной морской просоленности.

А имеется. Прохладная размытая клубничность. Сладко-соленая, без йодистых нот. Свежая, как игристое земляничное шампанское. В первых нотах - вкусная созревшая ягодность. К базе - подвыветрившись, выступает синтетично кашмерановый нюанс.

Комфортно провела в нём день, не чувствуя себя русалкой. Нагреваясь на коже, аромат напоминает о себе волнами. Деликатно, тонко. Если рассматривать W. eau pour Elles, с точки зрения харизматичности и уникальности, то выигрывает изначальная версия. Если со стороны носибельности, универсальности - лучше pour elles.

Поговаривают, с этого года Храм Красоты не существует. Очень жаль. Знакома с некоторыми парфами (пока только шесть). В целом, очень достойные. Эстетские во всем. От необычных узнаваемых флаконов, цвет стекла изумительный, для каждого аромата разный. До парфюмов - умело сложенных, неординарных.

В palissandre d or, я слышу, сперва розовое дерево. Гладкое, отполированное до блеска, немного с помадно-цветочным налетом. Древесину, прореживает воздух. Она быстро притихает, уступая место специям. Это изрядно пряно. С деликатной восково-свечной сладостью. В раскрытии, специи играют, свербящим замесом кориандра, мускатно-коричного порошка. Остренько и бальзамично. К базе композиция разворачивается в пачульную. Землистые, холодяще перцовые пачули. Выдают влажновато-терпкую свежесть. Все аккорды композиции не громоздкие, но довольно отчетливо звучат. Без шлейфа.

Прекрасная работа Альберто Морильяса. Благородная, не громкая, задумчивая. Бесполая, всесезонная. Ношу летом. Аромат великолепен - специевый блок разворачивается во всей красе.

Вряд ли "золотой палисандр" будет всем мил, в нем есть определенный характер, внутренний стержень. Он изящный и, одновременно, с коготками.

Неоднозначный. С ним - либо да, либо нет. Одно из двух. Осенью не впечатлил, казался въедливой акватикой. Качественной, без акварельности. Летом, перейдя в фазу, активного пользователя - я прониклась (впрочем, не исключаю Стокгольмский синдром). Так или иначе, но пока до стадии обожания аромата, не дошла...

Мюглеровская "женственность", мне пахнет морем. Солонковато йодистый бриз, смешанный с запахами водорослей. Озонисто-прохладная свежесть. С полусладкой инжирной зеленью и... клубникой. Ощущение клубники с крошками льда, появляется после "сердца". Неожиданно и тонко, ближе к базе. Всполохами. Фоном присутствует кислинка-оскомина, будто бы от заледенелого металла. Все разом (морской воздух, инжирный дух, мелькающая ягодность) создает аллюзию "черной икры", парфюмерную фантазию на тему. Отдельной нотой, данный компонент не слышу.

По итогу, необычно, красиво. Не каждому зайдет. Womanity выдает разное раскрытие. Определенно, это не скучная, монотонная попса. Вполне достойный люкс для ольфактивной библиотеки.

Фиалково-ирисовая пудрочка. Нежная, тонкая, рассыпчатая. Присыпавшая розы. Засушенные между состаринных листов книги. Желтых, сухих и хрупких, как цветы. (Для меня - без фруктов.) Все вместе сливается в ласковый, успокаивающий аромат. Не долго звучит, кожа быстро съедает и, рассеивает в кремово-мускусную базу, со сливочно-иланговым оттенком. Пахнет очаровательно, негромко, чуть сладковато. Благородно, чувствуется ДНК бренда. Парф лёгкий подойдет на любую погоду. Прохладные дождливые дни - его время. Лично, мне летом - красив.

Флакон. Это первое, что заинтриговало к знакомству. Он роскошный. Колпачок! Такой эротизм от аристократичного guerlain нельзя пропустить. Мой отливант, именно с этой склянки. Сейчас nuit d Amour выпускают в коллекции les parisiennes. В "пчелках".

"Ночь любви" Герлен посвятил картине Климта "Дама в шляпе и боа из перьев" (1909г.). Аромат дает ощущение элегантной женственности, отстраненности. Звучит органично, в резонансе с образом на полотне.

Маркетологи преподносят аромат, как посвящение султану-путешественнику, точнее его кораблю "Azora". Но в действительности, первое что приходит на ум - Fleur Narcotique. Даже пирамиды совпадают. Однако, при параллельном затесте разница очевидна. Не в пользу араба. "Наркоцветком" - приятно дышать, несмотря на плотность; "азорой" - нет, хочется поскорее смыть. Если вслушаться, то "личчи", определяющий сходство, аккорд пахнет, синтетическим персиком (из пакетированного сока), с морским йодистым оттенком. Соленая сладость. И тогда, написанное в легенде, приобретает смысл)) Корабль/фрукты/море, логично. В звучании, есть неприятная липкость, назойливая монотонность. Стойкость приличная, но уступает оригиналу. У narcotique, к тому же, с большим радиусом, заполнения пространства. Но тем не менее клон удался.

P.S. Предположу. Кому не зашел парф от Ex Nihilo - есть шанс, что версия Attar Collection будет хороша. И наоборот.

100% мужской - красивый, нос не оторвать. Действительно, темный (dark). Погружающий, затягивающий. Бунтарь (rebel)?.. Да, но только - элегантный, солидный. Облагороженный брутал. Тут идеальное сочетание нот. Черной смолы и кожи, приправленных кардамоном, стираксом. Для бархатной пьянящей сладости - немного тростникового сахара с ромом. Плюс, дым от ванильных сигарилл. В раскрытии: копченая слива, вымоченная в крепленном алкоголе. Джон Варватос посвятил это благозвучие, воспоминаниям о Кубе. Мне здесь, также ностальжи. Двойное.

Из жизни. Кабинет крестного (редактор газетного издательства). В пятницу, с утра. Прокуренность, дорогим табаком (курил трубку) + бодрящий маскулинный фужер + запах, подвыветренного французского коньяка (традиционно, распиваемого по четвергам, в честь доставки с типографии, очередного распечатанного выпуска). Также, ко всему этому, примешана кожаная мебель (и древесина, терпко-кедровая). Аромат-портал. Из парфюмерного. Слышу черносливово-табачную нотку, используемую в мужской линейке amouage. В традиционные летние +30, dark rebel, не наденешь. Идеально, когда холодно, осенью-зимой.

P.S. На одну звездочку, поскупилась, по причине, что быстро слетает. Ну, это думаю, с моей кожи. Индивидуально.

Почти многие парфприятели определили gigi, туберозной. На мне от туберозы, совсем немного и, только в первых нотах. Зато во всей красе - нероли. Такая округлая мылковато-белесая, цветочная сладость. Одеколонность и кремовость, разом. Ярко, громко минут 30. Линейно, без раскрытия. Аромат, постепенно затихает на коже. В конце, появляется интересный нюанс, отголоском - запах свежескошенного разнотравья. Зеленого и, одновременно, лактонного.

Усаживается парф по-разному, в зависимости от температур. Когда жарко - больше одеколонного аспекта, в прохладу - мылковатого. Виной этому - белый мускус. Посему тут, как кому повезет. Я не приручила.

Прохладная, фруктовая магнолия. Сочная и пряная, в начале. Несладкая. Тонкая, со смородиновыми обертонами. В раскрытии, на моей коже, припыляется. Становится, горьковато-мшистой, под конец. Пахнет раскалённым сухим воздухом, ягодно-цветочным. Знойным, но освежающим.

Как раз сегодня смотрела видео-посвящение Оливии Джакобетти. Magnolys - ее работа, с узнаваемым парфюмерным почерком. Аромат кажется несложным, непринужденным, однако, его утонченные переливы и нюансы - затягивают. Не хочется с него вылезать. Пользовалась им весной и в ацкое пекло (+33) - одинаково прекрасен. Породистый парф.

P.S. Тестить лично, смородиновая нота, на деле, капризный ингредиент.

Про орхидею, мне ничего не напоминает. Простой нежный аромат, построенный на мягком сливочно-косметическом мускусе. На финише, есть тиарешно-конфетный оттенок (при условии, щедрого нанесения парфа).

В целом, косметическая сладость. По-началу, буквально, минут пять - шероховатая, яркая. Мылковато-цветочная. Пахнет деликатно, усаживается "второй кожей". Старт, здесь типичный для tesori d Oriente - неизбежно ускользающий. Затем фаза "бюджетного крема для рук", первый час. Следующие, 40-60 минут - душистой пудры. Рассыпной. Такая была у прабабули. В круглом бело-розовом футляре, без зеркальца и апликатора (пуховка отдельно). После этого - всё. Почти ничего не остается на коже. "Китайская орхидея" быстро угасает.

В люди носить не зазорно. Потому как, это аромат после душа, на тему чистоты. Выдает прямолинейный запах уходово-косметических продуктов. Ничего пошлого и громкого.

С пирамидой маркетологи, конечно, "потрудились", причём, гораздо больше, чем с парф.композицией)) изобразили, прям шикарно, многогранно))

Перебирание флаконов/отливантов, мой личный вид медитации. Благодаря, сегодняшнему ритуалу был обнаружен парф, о котором постоянно забываю. То есть, как он пахнет.

По ощущениям, ciel d airain, больше на мужской стороне. Особенно, в начале отчетлив одеколонный подтон. Бодряще фужерный, классически маскулинный. В жару, он проступает на первый план. В прохладное время года, прячется под слоем мягкой полусладкой теплоты. Инжирно-амбровой, чуть масленой. Инжирный аккорд здесь, тот который с кокосово-сенным отзвуком. Амбра - солонковатая. Древесины, как таковой не слышу, но сандаловость показывается. Груши (равно, как и других фруктовых оттенков) нет. Собственно, мне эта нота всегда призрачна. Поэтому, предположу, что кому-то, напротив, будет очевиден грушевый аспект. С подсказки пирамиды, думаю, также про наличие оливы. Она, здесь в контексте, эффекта бесцветной маслянистости.

По итогу. К базе скучноват. Чего-то не хватает, некой окантовки. Вообще, с ароматом давно знакома, но мне совсем никак, не за что зацепиться. Какая-то абстрактная амброво-оливково-инжирная композиция. С одеколоннистым звучанием (летом) и теплым (зимой).

Из-за восторженных отзывов и большой популярности парфа, откладывала знакомство. Совершенно напрасно. Оказался, довольно симпатичным. Несложный, не шедевр, но крайне, приятен. Со стороны звучит красиво, комплиментарно. Один из немногих ароматов, где личи на мне красиво звучит.

Стартует спелым личи на персиково-абрикосовом фоне. Звонким, с лёгкой сладостью. Не липкой, с прохладной освежающей кислинкой. Раскрывается, пионово-жасминистым флером. Причем фруктовая верхушка не пропадает, становится влажно-чайной и, продолжает играть до конца. Сыровато-древесная тонкая подложка - на дне. В базе слышна мускусная грань. С нюансами мылковатой чистоты, немного горчащей.

При всей яркости композиции, соблюден баланс: прореживает, некая прозрачность. Все изящно сплетено. Пудры на себе не слышу, только мылковатость (в конце). Пионы - абстрактно, скорее как ветер, принесший запах с сада, где они цветут. "Наркоцветок" диффузный, привлекает к себе внимание. В шлейфе - прекрасен. Завораживающий дурман. Женственный, с разумной долей стервозности. По характеру летний, в носке демисезонный.

Из минусов, его немалая цена и узнаваемость. Есть бюджетные аналоги: Attar Collection Azora; V Canto Ricina; ещё, Noran Perfums Moon 1947 gold (пока, что не тестила). Лично мне нравится, как сделан первоисточник. Сидит безупречно. При том, что клоны точно передают мотив, они не заменят (не дотягивают) "цветочной передозировки". В azora мешает липкость и назойливая монотонность, с ricina легко впасть в сахарно-мускусную кому. Впрочем, все индивидуально.