Коментарии пользователя vwizard

Запах крема, запах белого мыла в духе "Молоко" или "Миндаль", и - действительно пудры, вплоть до ощущения пыльности. Насчет названия - сложно сказать. Ощущение "белого на белом", цвета снега, вроде и появляется при его обонянии, но вообще аромат ассоциируется с пастельными цветами, сразу целой гаммой: светло-розовый, светло-голубой, светло-сиреневый... Он очень девичий и в то же время богатый, солидный. Создателям Цвета Снега определённо удалось изобразить пудровость в абсолюте. Существует очень сходный аромат: L Erbolario Iris, но он громче и резче, и там ягодная кислинка в сердце. А здесь - мягчайший спонж с пудрой, или валик сладкой ваты, от верхних нот и до базы.

На одежде - крайне стойкий, шлейфит несколько дней. В базе дольше всего остается гелиотроп.

Эпатажный, громкий, экстравертный, вполне соответствует своим рекламным плакатам. Немного старомоден, хоть и с ощущением юности. Подошёл бы девушке, которая жаждет внимания окружающих. А зрелым женщинам - на праздники, корпоративы.

Тocade присуща традиционная для парфюмерии девяностых густота и новаторское сочетание элементов. На старте амбра с бергамотом создают ощущение отчётливой фруктовой кислинки. А ваниль и герань, оказывается, отлично сочетаются. И остаются до самой базы, звуча там вместе с древесными нотами и амброй, которая тут вездесуща.

Прямо-таки концентрат помадности, напомнивший старые советские помады из восьмидесятых. Примечателен и тем, что в кои-то веки ирис тут солирует, не забиваясь другими присутствующими цветами, даже розой. И ирис этот не "корневой", как обычно бывает, а редкий в парфюмерии "цветковый", пронзительно-кремовая нота без морковности. Сидит близко к коже, словно та же помада или крем.

Аромат отличный и ностальгичный, порадует любителей ириса. Единственный недостаток - аромат замыливается к базе, вылезает слишком грубый мускус.

Интересное сочетание древесных нот и специй, а посредине, словно серединка цветка - красная круглая слива. Такие у нас продают в августе и сентябре. Аромат не привычно-цветочный, а скорей природно-предметный, что делает его похожим на некоторые мужские, если принюхаться. На те мужские, про которые говорят - "Они бы лучше подошли женщинам".

В этой Фемините ясно слышу имбирь и воск, что приятно, ведь имбирь в парфюмерии я до того не различала, а воск - ингредиент из любимых, но редкий. Несмотря на состав, аромат негромкий, не шлейфящий. Ему далеко до кензошного Слона или артизанского Дзыня, хоть состав и похож. А в том небольшом шлейфе, что всё же образуется, улавливаю лишь сочетание сливы и сандала. Другие ноты не долетают, оставаясь у кожи. Специевость очень часто является приметой нацеливания аромата на оригинальность, экстравагантность. Так и здесь. Этот аромат бы пошел тем, кто носит стиль бохо. И творческим женщинам, ищущим вдохновения в природе.

Cочетание цветов и мускуса образует интимную анималистику, с пряностями, соленоватостью и компотностью. Но, в отличие от типичных компотов 2000-х, их далёкий предшественник сложен и многогранен. Да, моментами кажется таким же простым персиком с мёдом и корицей, но чаще улавливаешь, насколько много здесь разных цветочных нот, а персик не так уж и первостепенен. Особенно красивы в Кашайе сильный гиацинт, иланг, тубероза.

Кашайя - "старая школа" складывания ароматов из целой кучи ингредиентов, ещё вовсю бытовавшая в девяностых. И типичное Кензо, с образами природы и этники на первом месте. Аромат навевает ассоциации - тропики, влюблённые дикари, собранные спелые фрукты, закат после жаркого дня.

Начало здесь цитрусовое, а потом проявляется мягкий, расслабляющий аромат магнолии (узнаваемый для тех, кто нюхал ее реальные цветы) с горьковатой то ли зеленой, то ли грейпфрутовой ноткой. На мой взгляд, она лишняя; слишком заглушает магнолию. Аромат прост, но неплох. На весну, в пору цветения этих деревьев. Горькая нота сидит ближе к коже, шлейф же магнолиевый без особых примесей, что полезно, если хочется пахнуть именно ею.

Какой-то безликий, вдобавок щипуче-мыльный, похожий на ароматизатор для бытовой химии. В шлейфе приятен, красиво сочетая жасмин и гардению с розой и ландышем, но шлейф слабый. В общем, для меня он куда-то мимо, даже запомнить его сложно.

Персик, оказывается, выгодно подчёркивает ирис. Образует с ним и ванилью высокую концентрацию кремовости и некоей гладкости. Будто блестящая, залитая желатином поверхность торта с бежевым кремом и цукатами. Такая вот ассоциация. Аромат вызывает желание съесть что-нибудь кондитерское. Звучит в духе американской парфюмерии: монотонно, не играя пирамидой, а почти одинаково от начала до конца. Не знаю, как насчет ассоциаций с телом, но на уютной вязаной одежде будет определенно хорошо.

Сколько ищу свой идеальный ирис - всегда мне не додавали "резиновой" его нотки. У запаха настоящего ириса наиболее выделяются пудровость (более мягкая и сладкая, чем у фиалки), морковность (корня) и эта самая резиновость, похожая на запах воздушного шарика. Но её в составлении ирисовых ароматов всегда обходили стороной. Пока мне не попался этот Понтевеччио. Здесь её хоть завались! Тот самый весёлый, несерьезный, тальково-свежий воздушный шарик. В пору цветения ирисов иногда попадаются цветы с выраженным этим качеством. Что интересно, они обычно фиолетовые, как буква на этикетке аромата. Среди желтых, белых и двухцветных ирисов резиновость встречается реже.

Кроме ириса, ощущаю тут маслянистый сандал и кориандр, играющий не только в верхних нотах, но и вплоть до базы. Нестандартный, экстравагантный аромат, который несомненно привлечёт внимание.

Горьковатый шипр, он чем-то напомнил запах улиц в весеннюю капель. А цветочных нот столько, что сливаются в один "белый шум", и сложно различить их по отдельности. Лишь гвоздику, жасмин и иланг смогла уловить в этом многообразии. Звучит очень ретро. В 1998 мода на такие шипры подходила к концу, и S.T. Dupont поступили смело, что выпустили его тогда. Можно сказать, успели. Поначалу звучит громко, потом шлейф небольшой и деликатный. У кожи пачули, древесные ноты и мох создают грубое сочетание, но оно же и смягчает буйство цветов, делая аромат сдержанным.

Сразу вспоминается терпковатый запах чая с жасмином. Здесь чая нет, но цитрусы как бы заменяют его. Этот аромат скорей не нежный, а свежий и бодрящий. Мимоза же его смягчает и делает глубже, изо всей силы цветочным. В некоторой мере антидепрессант, оказывающий вдохновляющее действие. Один из лучших жасминов, что я встречала.

Оформление и название прямо-таки кричит, что он в одном ряду с классическими, ныне ностальгичными экологически-этничными ароматами Кензо 90-х, но вот будет ли он соответствующе звучать - пока вопрос...

Сладко-соленый, поначалу отдающий фруктами, перемежающийся с древесностью, но на первом месте все-таки помадный цветочный букет. Гардения и магнолия всегда дают очень симпатичное сочетание. Правда, ирис тут в них теряется, ощущаясь с трудом.

Приходилось как-то тестить. Он мне напоминает женщину 1999-2001 года: не обремененную предрассудками и излишними побрякушками, спортивную, с короткой светлой стрижкой и в одежде унисекс. Как тогда любили носить - белоснежная майка, широкие бежево-серые брюки и кроссовки либо что-нибудь на огромной платформе. Вот такие ассоциации. Футуристичный мотив, характерный именно для тех пары-тройки лет, и потом не повторявшийся. (UPD семью годами позже: подобная мода отчасти вернулась в конце 2010-х и начале 20-х).

Переливается то мужскими, то женскими аккордами. Травянисто-бамбуковый, но не "дыхание природы", как обычно бывает с такими ароматами, а очень городской. По настроению, концепции напомнил Angel Schlesser Femme.

Сначала цветочный, потом быстро проступает рисовая нота, но не моно, а в ощутимом обрамлении медовых цветов и мускуса, образующих нечто водянистое, будто цветочный чай. Далее аромат становится ванильным, с горчинкой, похожей на ощущение от водяного пара. Не настолько экзотичен, не настолько "японский", как ожидалось. Напоминает многие "нежные" парфюмы начала 2000-х. Но риса тут действительно много.