Коментарии пользователя vwizard

В 2009 на курорте я купила моно-масло мимозы, и с тех пор этот запах ассоциируется у меня с лучшим периодом юности и лучшими днями лета - когда ты на море. Словно некое воплощение, эссенция лета и беззаботной радости. Потому приятно удивилась, встретив мимозу солирующей в летнем аромате от Кензо.

Раскрывается аромат бергамотом и ландышем, ярким и ароматным. Ландыш тут скорей не в сердце, а именно на старте. Сердце - мимоза, хорошо дополненная миндалём, фрезией и фиалкой. Они делают ее мягкой и звонкой одновременно. База же тихая, очень близко к коже. Аромат, к сожалению, нестойкий, держится около часа, на волосах или одежде - чуть дольше. Но в любом случае успевает поднять настроение и наполнить воспоминаниями о лете.

А еще у него очень изящный флакон. Пожелтевшая от времени жидкость в нем красиво и гармонично смотрится.

Недавно попробовала кумкват, и специально достала свой отливант Тигра, чтоб сравнить. Да, это он! Именно этот цитрус обрамляется здесь специями и помадностью.

Тигр - словно уютная прогулка с друзьями осенним днём, когда солнце желтеет вместе с деревьями, и начинает заходить неожиданно рано - вроде день, а уже и вечер. И так хочется тогда себя подбодрить цитрусами, корицей; подумать о том, что холодает, дни становятся корочее, зато Новый Год уже близко. На зимние праздники Тигр, кстати, тоже очень в тему.

А еще Тигр - неожиданное потепление ранней весной, когда ты впервые в году выходишь на улицу в расстёгнутой куртке. И начинают цвести деревья.

Любимые мной специи, пьянящая слива, эпатажный нейлон, гармоничная цветочная композиция и присутствие моего любимца ириса вызывают желание вдыхать этот запах ещё и ещё :) Сильный (в толпе не пропустишь), загадочный и двоякий: словно женщина, которая смеётся сквозь слёзы. В этом запахе есть что-то, придающее сил, но одновременно меланхоличное. Весьма похоже на меня саму.

Полюбила носить Лулу... в поезде. Когда до 2017 несколько раз в году совершала поездки, именно этот аромат удивительно гармонировал с железной дорогой. Главное - наносить умеренно, чтоб соседей не душить.

Пирамидка выглядит вкусно :) Что-то должно получиться экзотическое и притягательное из этого сочетания нот.

Открывается ярким цитрусом и острой, прямо зелёной горечью. Потом горечь постепенно утихает, открывая мускусно-цветочную сладость с преобладанием фрезии. Но все равно остаётся звучать, в том числе и в базе. База тут типичная мускусно-амбровая, популярная в парфюмерии многих фирм. Проскакивает и некая деревяшисто-бумажная нотка, если принюхаться. Хорошо держится на коже, а на хлопковых тканях звучит по особому: ночной фиалкой. С волос же слишком быстро слетает. В целом, это словно урезанная версия Parfum d Ete. Есть много общего в звучании, но d Ete богаче.

Непростой. Кроме удоподобного дерева и ириса, явно присутствует что-то еще: свежее и одновременно молочное. Кстати, ирис тут не наш привычный, а африканский. Который пахнет явно иначе, ближе к фиалке, и напоминает пресловутые Метеориты. Чем заставляет подозревать наличие в аромате гелиотропа. Пирамидка тут явно неполная.

Очень облегченный "родственник" Метеоритов, сдобренный пряным деревом - вот как бы я описала этот аромат. Негромкий, корректный, будет к месту в офисе.

В шлейфе иногда даже пробивается нечто похожее на настоящий ирис, будто нюхаешь цветок. Почему-то парфюмерия до сих пор не в состоянии передать моно-ирис реалистично, узнаваемо. Но иногда попадаются ароматы, где он хотя бы мелькает на мгновение.

Богатый букет. Несмотря на громко солирующие туберозу и "соленый" ветивер, другие компоненты тоже заявляют о себе, особенно в сладком шлейфе, где (о чудо) даже слышится ирис, обычно забиваемый другими цветами, даже если поставлен во главе аромата. Такая вот диковинка: если принюхаться - тубероза с одеколонистой геранью (чувство одеколона дает именно она), если же букет сам ненавязчиво достигает носа - получается ирис! Чему я рада, ведь давно собираю запахи с ним и ищу свой идеальный ирис, хоть и не нашла до сих пор. Но всё-таки в целом это типичный туберозный аромат яркой женщины. Наверняка именно Fracas стал для парфюмеров образцом работы с туберозой в букете. Например, схожесть есть у Serge Lutens Tubereuse Criminelle.

И, по моему скромному мнению, сюда бы чуть больше сандала. Он очень подходит к туберозе.

Жаркий, ванильно-фруктовый со смолами, по-осеннему терпковатый (особенно в концентрации "духи"), с узнаваемым почерком Эсти. Лучше всего раскрывается, если вдохнуть его как следует. Шлейф, если не принюхиваться, отдаёт лишь часть нот.

Немного компотный, есть в нем "вареньевая" нота, как в компотах 2000-х. Но если во многих парфюмах тех лет она звучала монотонно и чуть ли не моно, то в 90-х её ещё обрамляли богатым букетом других нот. Девяностые не любили простоту, за что я их и уважаю. Даже абрикосовый "щербет" Spellbound имеет много разных слоёв.

Подойдёт к осени и зиме, согревая, словно солнечный кусочек позднего лета с привкусом увядания. А вот летом - навряд ли, этого и вокруг тебя тогда хватает.

Еще мне тут слышится... корка белого хлеба.

Целый взрыв душистой зелени, хвои, особенно в начале. Потом раскрывается "типично мужским" потно-мыльно-моховым сочетанием нот, но ближе к концу приобретает медовость, весьма оригинальную в сочетании с пронзительно-хвойными нотами.

Ваниль я там не нашла, а вот мята порадовала своим идеальным сочетанием с остальной зеленью.

Какой-либо японской специфики в нем нет, звучит как типичный европейский аромат. Очень деловой. Видать, разрабатывался специально для того, чтоб мужчины носили его на работу. И - да, звучит в духе 70-80-х.

Яркий винтаж, узнаваемый. Наверное, из-за популярности таких шипров в середине прошлого века. Например, до сих пор в ходу Miss Dior, созданный тем же парфюмером примерно в то же время. Ma Griffe (франц. "моя хватка" или "мои когти") поначалу очень-очень зеленый, с горьковато-альдегидным густым шлейфом. Он удивительно зелёный, он пахнет парком в мае, возродившейся после зимы природой и свежим загородным воздухом. И лавровый лист действительно есть. Потом шлейф быстро "укорачивается", начальные ноты смягчаются гарденией, и раскрывается пудрово-шипровая середина. Ближе к базе горечь окончательно слабеет, и здесь появляется ирис, ранее прятавшийся за другими компонентами букета. Ноты базы им приятно припудриваются.

Есть в этом аромате что-то нервное, но под конец сменяется нежностью и позитивом. Учитывая год его создания, сразу думаешь про образ послевоенной женщины в строгом платье с кармашками на груди, с кучей забот: заменить погибших мужчин на рабочем месте, еще и суметь отхватить себе спутника жизни среди поредевших мужских рядов.

Негромкий, нестойкий компотик, сидит близко к коже. Черная смородина звучит до самого конца, подкисляясь лимоном и обрамляясь мягким гелиотропом. В результате очень женственное звучание. Напомнило девушек конца 90-х, красивших волосы в махагоновый цвет и накручивавших чёлки.

Пахнет пудингом, а еще детской (именно детской) молочкой. Запах пенки на кипяченом молоке. Держится близко к коже, со временем становясь ванильнее, начиная напоминать Demeter Paperback. Как и там, вначале присутствует некая острая, древесная нотка, улавливаемая среди молока и ванили.

Аромат кухонный, очень аппетитный. Даже и не скажешь, что парфюмерия. Им бы в супермаркетах брызгать полки с детским питанием либо кондитерскими изделиями типа зефира, для привлечения покупателей :D Когда нос улавливает его, то кажется, будто неподалёку готовят пудинг, или лежит вафельно-сгущёночный торт.

Нюхала и тестила этот аромат у знакомой, и спустя полтора года поняла, что скучаю по нему. Действительно, есть в нем что-то интенсивное и приносящее удовольствие. Тягучий цветочный шлейф, очень манящий. Основные компоненты - лилия, тиаре, жасмин, соединены в эту гармоничную и оригинальную ноту, звучат единым целым. Ассоциируются с малиновым цветом, как донышко флакона. А вот горчинки можно б было и поменьше. Она порой слишком забивает "сердце" аромата.

Начинается мятно и задорно, потом вылезает какое-то мыло, щекочущее нос (будто реально кусочек мыла нюхаешь), с оригинальной нотой - наверное, это розовый олеандр. К базе появляется красивая пудра, ванильно-древесная с оттенком розы и фиалки, но не ириса. Мускус же, как ни странно, сильней всего звучит на старте, а не в базе.

В своих поисках идеального ириса я опять прогадала: этот аромат не звучит точь-в-точь как настоящий ирис. Слишком смешан ирис с другими цветами. Но по-своему замечателен: богатый и густой, навевающий воспоминания о 80-90-х, когда еще жила традиция составления именно таких букетов, особенно для кремов и пудры.
А еще он напоминает по звучанию Hermes Iris Ukiyoe, только там пирамидка беднее, и молочная нота "ириса" сильнее, в сочетании с апельсиновым цветом создавая пластиковый дух. В Iris Nobile его, к счастью, нет. Вместо апельсинового цвета сильней всего выделяются моя любимая тубероза, изысканный иланг, и какая-то нота свежести (наверное, кедр+гибискус), будто в ополаскивателях или освежителях под названиями "Чистый хлопок", "Свежесть льна" и подобное. Люблю ароматы в таком ключе, тем более эта свежесть отлично разбавляет обилие цветочной сладости.
В общем, ставлю пятёрку этому аромату, пусть и не нашла в нём натурального запаха ириса.