Новые комментарии и отзывы, Кремчик 🏷️ page-6803

Из всех Miss Dior мне нравится именно эта версия, чувствую в ней облегченный вариант Chanel Coco Mademoiselle, если последний для меня все же тяжеловат, то Dior Miss Dior Eau De Toilette 2013 в самый раз

Маршрут 15

Водянисті білі квіти, сонячна фрезія, делікатна магнолія, хрустка зелень і тоненький шар пилку. Свіжий зелено-квітковий аромат для весни та літа.

Это очень красивый аромат, очень напомнил Padparadscha необычной нотой распиленного дерева со смолой, такой почти сухой , или это лак, которым покрыты отделочные детали салона дорогого автомобиля ну , допустим, ручной сборки для солидного мужчины.Через час на горячей коже становится более женственным, необычайная аура! второй раз такое встречаю после вышеупомянутого мною аромата, только весь этот час Автопортрет довольно харизматичный..О каком Ночном Бродвее речь? ни одной общей ноты..тот цветочный, нежный..этот восточно-древесный.

Перелетники, маршрут 22

На удивление, различаю все указанные ноты, плавно перетекающие одна в другую.Сладко-прохладно-невесомый аромат с тонким мускусно -сливочным звучанием.Давно хотела с ним познакомиться.

P.S. Чем-то напомнил Gandini 1896 Blue Musk.

Спасибо, lilina7 !

Перелетники, маршрут 22

Напоминает родственника Феминиты, но все-таки с уклоном в мужскую сторону из-за наличия кожи, смол и сандаловой древесины.Слива со специями не позволяют ему стать брутальным. Аромат - философский, камерный, сидит очень близко к коже и сливается с ней.

Маршрут 32

На мне не зазвучал, хотя на знакомой очень нравился. Очень сладкая финиковая слива с нотами ванили и корицы. С раскрытием проявляются слабые ноты табака, которые эту лавку для моего носа делают несколько неопрятной. Нет, не мое, плохо на мне звучит.

П.с. стойкость и шлейф просто отличные

Хочухочу флакончик Все ЧП безумно нравятся. Осталось набраться терпения и дождаться выхода зеленого флакончика. Жаль только, что нет в ПВ.

Красиво сделан, интересный. Ванильно-бензоиновый, окутывающий, вьющийся - как раз для сырой зимы-осени. Нопоминает любимый коромандель вначале, база близка к ванильным лимиткам шалимара. Вроде бы и очень хорош, но на моей коже вылазит еще какая-то нота (кориандр?), которая всему мешает и зудит-зудит-зудит.

Маршрут 20.

Несомненно ощущаю кисленькие ягоды и горьковатую гардению. Немного цвточной медовости из-за туберозы. Интересен, необычен. Вполне достоен.

Маршрут 20.

Интересный такой. Сливово-амбровый, с легкими вкраплениями герани и нежного жасмина.

Позже красиво зазвучал кокос с ванилью, заостренный пачульками.

Понравился.

Маршрут 20.

Вроде как и освежающее направление. Много водяных цветов, но их приглушает обильный мускус.

В итоге слышу только его, а за ним немного свежести. Как-то так.

Маршрут 20.

Определенно из тех, что люблю.

Смолистая роза с пачулями и гора пряностей, немного кислинки, сладости. Всего в меру.

Взяла на заметку. Спасибо BoNana за знакомство!

Маршрут 20.

Аромат из разряда тех, которые я определяю как настоящую нишу. Ощущаю полевые цветы во главе с колокольчиком. Да-да, впервые в ароматах услышала колокольчик. Таким, каким я нюхала его в поле у бабули в селе.Вся эта красота оттеняется дубовым мхом, и еще более усиливает полевой аромат. Супер.

Маршрут 20.

Конечно же, приветствую малину, обожаю ее везде. Но здесь мне мешают пралине, они приглушают присущую малине кислинку, и даже цитрусы не спасают ситуацию. Не мое, увы.

Маршрут 20.

Очень насыщенный пряный цитрус с древесинкой.

Притягательный, завораживаюий сознание. Лимоны с сандалом создают таинственную композицию, которую хочется разгадывать.

Определенно хорош.

Маршрут 20.

Так реалистично пахнет фруктовыми розочками, будто пробую варенье из чайных роз, обильно засахаренных, в которое добавлен смородиновый джем.

Но для меня слишком много розы, я люблю более прохладные ароматы.

Маршрут 20.

Обладаю этим ароматом давно. Применяю в случае, когда нужно расслабиться, избавиться от стресса.

Мягкая амбра в сочетании со специями и сандалом, как мне показалось.

Отличный релаксант.

Аромат Paestum Rose особо отмечает критик Чандлер Берр. А он для парфюмерного мира, как когда-то Роджер Эберт для кинематографии, практически наше все. Роза — самая старая, самая известная публике и самая тяжелая в обращении нота. Чандлер даже сравнил ее с увядающей кинозвездой, которую сложно дальше раскручивать. То она получается слишком кислой, то приторно-пудровой, а хочется, чтобы нос было не оторвать, — красоты и свежести. Поэтому поиски парфюмерами идеальной розы не прекращаются. Бертран Дюшофур в 2006 году тоже решил попытать счастье. Для создания композиции Paestum Rose он выбрал цветы из города Паэструм, расположенного недалеко от Неаполя. Бертран «окружил» розу перцем, ладаном, папирусом и смог настолько грамотно ее оттенить, что запах Paestum Rose стал объектом преклонения не только критика, но и всех поклонников ароматов с розой и некоторых, кто раньше ими не являлся.

Кстати: по преданию, невероятный аромат, который источали розовые плантации в местечке Паэструм, воспевал сам Вергилий (до наших дней, к сожалению, те самые цветы не дожили, поэтому верим на слово ).

Если не гнать случайную мысль из головы, на ней можно неплохо заработать: по преданию, Менделеев ловил идеи во сне, Архимед — в ванне, Перси Спенсер изобрел микроволновую печь, после того как в его кармане растаял шоколадный батончик, а Франсуа Менго — набойку на кий, решив поиграть в бильярд костылем.

«В парфюмерии точно так же. Все великое — непреднамеренное, — говорит парфюмер Алессандро Гуалтиери. — Вспомните Эрнеста Бо, автора духов Chanel №5. При их создании он просто перепутал дозировку составляющих и получил шедевр». А иногда нужно просто оказаться под правильным деревом. До 1994 года никто не подозревал, что фиговое дерево может пригодиться в парфюмерном деле. Пока 28-летняя Оливия Джьякобетти

не попробовала один из его плодов во дворе родительского дома и не решила: так пахнет счастье. И так родился аромат Premier Figuier («Молодой инжир»). В 2014 году ему исполнилось уже 20 лет.

Группа ароматов «удовые» названа в честь главного компонента — удового масла, которое добывают из древесины агарового дерева. Растение заражают особым видом бактерий , и оно, защищаясь от вредителей, начинает производить сильно пахнущее вещество. Это и есть уд. Процесс его выработки около 15 лет. Ингредиент в целом не новый — на Ближнем Востоке его используют на протяжении многих веков. В Европу уд приехал лишь в начале 2000-х годов благодаря парфюмеру Пьеру Монталю. «Я долгое время жил в Саудовской Аравии, — рассказывает Пьер. — В 1990-х годах, прогуливаясь по рынку, я разговорился с продавцами уда и подумал, что его аромат рано или поздно станет популярным в Европе». Пьер привез уд в Париж и не афишировал свое открытие. Просто выпускал композиции и старался подогнать терпкий запах под европейский нос — что хорошо во дворце шейха, не всегда уместно в переговорных наших широт. И когда в 2010–2013 годах в Европе случился бум на ароматы с удом, Пьер уже имел целую коллекцию : вот, пожалуйста, уд сам по себе, вот с фруктами, а этот — с цветами. «Знаете, почему многие дома, подхватившие тренд, не стали успешными? Все просто: чтобы распознать уд, нужны годы», — говорит парфюмер. Одним из собственных бестселлеров он называет аромат Black Aoud