Обычно аромат является выражением культурных тенденций и является отображением духа времени. Шипры развивались благодаря особой культурной необходимости, которая поочередно диктовала преданность женственной пудре и элегантной утонченности.
Несмотря на то, что шипры существуют с древних времен, наиболее интересно рассмотреть их эволюцию в 20-м веке.
Как уже говорилось ранее, вопреки распространенному мнению Франсуа Коти не был первым, кто связал Шипр с определенным парфюмом в 1917 году. В 1909-м ему предшествовал Guerlain Chypre de Paris и Chypre d Orsay в 1912 году. Однако именно Chypre Coty мгновенно снискал славу, создав моду для тяжелых "зеленых" парфюмов. В этом же году Caron выпустил свой Tabac Blond, смелую концепцию того времени, поощряющую женщин пахнуть так, будто они курят, что тогда было верхом шика. Пока к бренду еще не добралась с переформулировками вездесущая IFRA, у вас есть возможность попробовать роскошные ароматы Caron на распив.
Первым парфюмом, представившим экзотическую, чувственную мистику Востока, стал легендарный Guerlain Mitsouko в 1919 году. Этот аромат с первого вздоха полюбил импрессарио Дягилев, который наносил Mitsouko не только на тело и одежду, но и на обложки книг, обивку мебели и даже занавески в гостиницах. Благо, деньги это позволяли.
Успех Mitsouko привел к моде на восточные ароматы в 1920-х годах, что проявляется в популярности Shalimar. Все ароматы с тематикой востока наводили на мысль о чувственности, о некой запретной территории, на которую с уверенностью пришли независимые женщины того времени.
Шипры и табачные ароматы обеспечили также фон для самодостаточности и индивидуализма, ознаменовавшие новую эру в эмансипации женщин. Томные красавицы того времени в изящных руках с маникюром держали трубки из черного дерева или слоновой кости, а губы украшала темная помада. Molinard Le Chypre был представлен в 1925 году, а в 1933 году Жак Герлен запустил Sous le Vent, чтобы покорить душу танцовщицы Жозефины Бейкер, восхитившую американцев и загипнотизировавшую парижскую аудиторию.
В 1924 году был выпущен кожаный шипр Chanel Cuir de Russie (или же Russia Leather), сочетание березы, табака и кожи в базе которого, вознесло его в царство крайней утонченности.
Великая депрессия, разрушившая надежды на изобилие и массовое распространение шипров, сделала популярными более дешевые ароматы, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Однако, просматривая списки парфюмерных домов за период с 1919 по 1949 год, можно увидеть, что у каждого из них был какой-то шипровый аромат, перечисленный в каталогах. Очевидно, это семейство считалась непременным условием для парфюмеров. Часто они сочетали классический шипровый аккорд с цветами, такими как роза, жасмин, гвоздика, гелиотроп или герань, чтобы придать нотку женственности резкому звучанию.
Сравните это с сегодняшним миром парфюмерии, в котором шипр ассоциируется с более непонятными или нишевыми маркетинговыми ароматами. Они взяли наследие успеха Коти, но, увы, они не в первых рядах моды.
В трудные годы Второй мировой войны парфюмерный гений Эдмонд Рудницка, работая в помещении, окруженным свалкой и лакокрасочной фабрикой и пытаясь придумать заменитель масла, решил использовать метилионон, химическое вещество, пахнущее фиалкой и темными древесными оттенками. Rochas Femme (1944 год) получился густым фруктовым шипром который напоминал высококлассный кондитерский магазин. Он восхищает своим многогранным сочетанием сладкой сливовой ноты со сложным аккордом амбры, дубового мха и пачули, который стал первым ароматом кутюрье Марселя Роша, свадебным подарком его прекрасной молодой невесте.
Интересно сопоставить это с созданным в том же году неординарным произведением Жермен Селье Bandit для Rober Piguet. На создание кожаного шипра парфюмера вдохновили трусики, которые модели носили на подиуме, что, по словам самой Селье, звучало: «они выдали лучшее из своей женственности». Ни для кого не секрет, что Селье любила женщин.
Bandit был дерзким творением, что безоговорочно подтверждается интенсивностью ветивера и пачули, нанесенных на кожу, с оттенками мха и цветов на заднем плане. Этот аромат можно представить на интересной женщине или смелом мужчине. Но они должны быть такими изначально, а не надеяться стать такими благодаря смелому и дерзкому парфюму.
После Второй мировой войны, по словам парфюмерного гида Майкла Эдвардса, у шипров снова наступил правящий период, на этот раз под обликом менее восточных вариаций, которые отдалились от тайны Mitsouko и больше ушли в пудровость и элегантность от кутюр, которые отобразились в Ma Griffe и Miss Dior.
Ma Griffe был послевоенным шипром, настоящим шедевром Жана Карля для дома Carven. Весьма сухой и довольно пряный благодаря стираксу, Ma Griffe удалось стать напористым благодаря своему названию («моя подпись», но также и - «мой коготь») и в высшей степени блестящим и женственным в звучании. (Купить винтажный Carven Ma Griffe можно как во флаконе, так и попробовать его на распив).
Это время ознаменовало появление шипров и среди работающих женщин. Однако, это не фабричные труженицы, а офисные работники: их стиль - это костюм, нить жемчуга и яркая помада на безупречно напудреных лицах. Психология этих новых шипров рассказывала о женщинах, которые зарабатывали на жизнь своим интеллектом и не проявляли себя как хищницы.
Miss Dior стал бестселлером и всеобщим любимцем, в котором анималистический фон перекрывался альдегидами и мягкими цветами, такими как гардения, нарцисс, ландыш, жасмин и зеленый гальбанум. Он рассказывал о новой элегантности и приглушенной чувственности, которая не агрессивна, но более породиста и утонченна, с легким оттенком озорности, особенно в концентрации parfum/extrait.
В 50-х годах шипры все так же были на пике популярности. Еще один продукт Жермен Селлье, Jolie Madame (1953 год) передавал животную, кожистую тему; на этот раз с очень зелеными и фиалковыми нотами, придающими аромату пудровости. Это определенно поворот к более сдержанным и профессиональным ароматам, как и было положено времени.
Продолжение следует.
Telegram
Google News