Bogue Come

Come выпущен в 2025 году.

Парфюмер: Antonio Gardoni.

• Композиция аромата включает ноты: Циветта, Иланг-иланг, Бензоин, Мед, Инжир, Каде, Черный чай, Уд, Ваниль, Пачули, Олибанум, Бергамот, Лабданум, Бобы тонка, Жасмин, Мускус и Бессмертник.

COME: зеленые листья инжира и его корни. COME: зеленое поле бессмертника и бергамота. COME: ярь-медянка чая и циветты. COME: зеленовато-голубой дым и лабданум. COME: изумрудно-зеленый бензоин и уд. COME: стремительная зелень бобов тонка и мха. COME: камуфляжная зелень пачули и нефритовая зелень меда. COME: селадоновая зелень ванили и жасмина. COME: берилловая зелень иланг-иланга и малахитовая зелень можжевельника.

COME — это мрачная ода природе, которая исследует мистические скрытые аспекты травянистых и смолистых территорий, где дым и животные ноты играют в ритуальных кругах.

COME исследует зелёные ароматы: хрупкие, многослойные, неуловимые, сложные и изменчивые. Цвет — это вопрос восприятия, а не определения, и в этой композиции зелёный распадается и воссоздаётся заново в каталоге обонятельных метафор.

COME встречает вас ярким светом бергамота и бессмертника, вызывая ассоциации с влажной зеленью лужайки. COME расцветает и обретает форму: зелень сгущается в опавших на траву листьях инжира, темнеет от чайных листьев и аромата циветты, окисляется, словно открытый металл, а дым и лабданум придают смолистый, глубокий бензиновый оттенок.

Аромат COME вибрирует на контрастах и гармониях: бальзамическая сладость бензоина и землистая интенсивность уда создают изумрудно-зелёный оттенок, насыщенный и забытый. Бобы тонка и мускус раскрывают новые нюансы — более пыльный и элегантный зелёный.

COME — это ощутимая зелень: пачули подражают растительности, мед тает, а ваниль и жасмин сливаются в селадоново-зеленый, молочный и тонкий. Цветы иланг-иланга в сочетании с древесиной можжевельника создают обширное и сияющее пространство.

COME — открытый вопрос, декларация перцептивной, хроматической и обонятельной свободы.

Итальянский дом Bogue Profumo и его основатель, парфюмер и архитектор Антонио Гардони, на протяжении более десяти лет создают загадочные и авангардные композиции. Эти слова частенько встречаются в парфюмерном сторителлинге, но здесь они полностью оправданы.

Возможно, вы уже знакомы с работой Гардони по аромату Tyrannosaurus Rex (2018) от Zoologist, который произвел немало шума — аромат вырывался из флакона громко и дерзко, словно взбешенный динозавтр. Создавать сложные и провокационные композиции — фирменный стиль Гардони.

Для собственной линейки он часто выбирает загадочные названия вроде O/E, 07738 или MEM. Новый релиз — COME — уже одним списком нот способен закружить голову: можжевельник, цибетин, инжир, мёд, иланг-иланг, жасмин — всего 17 заявленных ингредиентов.

В интервью сайту Zoologist во время релиза Tyrannosaurus Rex Гардони рассказал о своём подходе: «Я стараюсь создавать маленькие столкновения между ингредиентами. Каждый из них пахнет по-разному в сочетании со своим антагонистом, и если достичь баланса, получается что-то по-настоящему интересное».

Этот принцип ярко проявляется и в COME: аромат мог пойти в любом направлении — и пошёл сразу во все.

Старт — насыщенно-фенольный: дым костра, можжевельник, ладан и уд работают в унисон. В то же время появляется нежная сладость — подгорелый, но медовый летний цветок, угадывающийся лишь намёком.

Дым постепенно смягчается, но не исчезает, а сквозь него пробиваются зелёные ноты — не резкие, а скорее кремово-хлорофилловые, с плавным переходом в мягкий изумрудный тон. Всё это происходит на фоне всё той же дымности.

Далее распускаются цветы: сладкие, мускусные. Сначала их трудно уловить — слишком много всего происходит одновременно вокруг, — но стоит отложить блоттер и вернуться к нему, как белые цветы выходят на первый план. Фенольный дым сохраняется, а вот зелень отступает, уступая место цветочному аккорду.

Затем появляется сладость — ваниль и бобы тонка соединяются в дыму, встречаясь с животными мускусами и цибетином, который щекочет нос. Это не шокирующая анималика — она деликатна и очень уместна. Цветы вступают в отношения с животными нотами, и благодаря этому в аромате возникает винтажный оттенок, встроенный, тем не менее, в современный контекст.

В финале композиция начинает мерцать, словно ночное небо: все её элементы видно целиком, но отдельные «созвездия» нот то появляются, то исчезают. Неясно, задумано ли это автором или так устроено наше восприятие, но эффект завораживает.

При всём многообразии упрятанных в него тем, аромат не ощущается хаотичным. Переходы между фазами и контрастирующими аккордами гладкие, без единой шероховатости. COME не про «звериный» шлейф: фенольный старт у него мощный, но быстро уходит на второй план, а в целом аромат пахнет крайне комфортно.

Дик и безудержен? Безусловно. Но при этом — мастерски сделан.

Гардони и его Bogue Profumo, возможно, не для всех, но умение автора работать со сложными темами не вызывает сомнений. Этот аромат стоит изучать медленно, прислушиваясь к каждой фазе его развития.

© kremchik.ua