Пользователь был на сайте:
31.10.2025 23:47
Нахождение: Дніпропетровська область
📅Дата регистрации: 17.03.2013
🏆Пользовательский рейтинг:
🛡️Репутация за сделки:

Коментарии пользователя Cincia

Astier de Villatte Mantes la JolieAstier de Villatte Mantes la Jolie
08.04.2025 ⏰ 08:27
★ ★ ★ ★ ★

Чудовий! Різноманітний! Красивий!

Коментар від Adam Forziati:

Початкові ноти у вигляді густого серпанку соковитих лугових трав змушують повірити, що цей аромат залишиться таким же диким і насичено зеленим протягом усього часу життя на шкірі, але це не так. За своєю "текстурою" фінал Mantes la Jolie - це повна протилежність його початку. Композиція, яка починається, як різка, колюча і надзвичайно зелена в міру наближення до бази поступово перетворюється на гладку та акватичну.

Якщо перша половина аромату представляє буйні трави, гілки, листя і шалену енергію рослин на піку зростання, то друга половина - це те, що відбувається з цими рослинами, коли їх збирають, висушують і заварюють із них запашний, освіжаючий чай.

Вся ця проза, звичайно, нічого не говорить про реальний ольфакторний профіль аромату, який однаково оригінальний і привабливий (якщо тільки вам до душі трав`яні аромати). Той факт, що Mantes la Jolie названий на честь міста у Франції, надає йому ведмежу послугу. У цьому творі парфумер зумів показати щось більш універсальне і природне, щось близьке кожному і далеке від міст.

респектов: 3
Menard MerefameMenard Merefame
06.02.2023 ⏰ 21:15
★ ★ ★ ★ ★

"...Є "Чорна магія" ("Мажі Нуар") Ланком, а є "Біла магія" - "Мерифам" Менард..."

Згодна! Точніше і не скажеш! Аромат створений великим французьким парфумером Guy Robert (Гі Робером) до 20-річного ювілею компанії Menard. Пан Guy Robert є президентом "Асоціації французьких парфумерів".

Merefame Menard - стійкий, ніжний, квітковий, жіночий аромат, що належить до групи шипрових. Guy Robert, ідейний натхненник та творець цього аромату, поєднав яскраві та освіжаючі аромати в одному флаконі. Merefame найкраще розкриється навесні року, а освіжаючі нотки доповнять не лише вечірній, а й повсякденний образ. Вишуканий класичний аромат MereFame може по праву називатися шедевром парфумерного мистецтва. Напрочуд елегантна композиція парфумів починається з есенцій болгарської троянди, іланг-іланг та легкого відтінку бергамота. Все багатство та глибина аромату виражено квітковими серцевими нотами гарденії та жасмину. Ніжний дотик ірису і пачулі надає легку пудровість, а ноти сандалового дерева та ванілі - бархатисту м якість та загадковість. (с)

респектов: 5
Ted Lapidus Vu par Ted LapidusTed Lapidus Vu par Ted Lapidus
14.08.2022 ⏰ 10:58
★ ★ ★ ★ ★

Слоган Vu par Ted Lapidus: "Дуже жіночна, вперта і непоступлива".

Історія Теда Лапідуса почалася в 1929 році - маленький Едмон народився в Парижі в сім ї єврейського емігранта з Російської імперії. Він пішов стопами батька-кравця, що тримав невелике ательє, і після стажування у Крістіана Діора почав власну справу, відкривши ательє на паризькій рю Марбеф в 1951 році (за допомогою Шарля Азнавура, між іншим).

Він намагався зробити високу моду популярною та недорогою, орієнтованою на молодь, вважаючи разом з П єром Карденом, що фабричний ready-to-wear одяг може бути не гіршим за вбрання haute couture. Його одяг, особливо куртку-сафарі та джинси, носили Бріджіт Бардо та Джон Леннон, Франсуаза Арді та Ален Делон.

Білий костюм Джона Леннона на конверті Abbey Road і Твіггі в костюмі з краваткою замість міні-спідниці - його рук справа. Це один з добре відомих і популярних французьких дизайнерів одягу в 60-70-ті роки, чий одяг «робив усіх на 10 років молодшим і на 5 кіло легшим».

Перший аромат Ted Lapidus вийшов у співпраці з L Oreal у 1975 році і називався Vu par Ted Lapidus, «на думку Теда Лапідуса». І це був жіночий аромат для молодих дівчат - сьогодні його навряд чи назвали б виключно жіночим, і точно не назвали б юним. Справа в тому, що це був шипр, яскравий і пряний шипр з цитрусовим початком, насиченим пряним серцем і дуже темною амброво-мшистою базою: «Я хотів надушити жінок так, як я їх одягаю. Для них я створив дуже жіночну, вперту та стійку туалетну воду, не схожу на жодну іншу: Vu par Ted Lapidus».

Класичне жасминово-рожеве серце пробігає теплим квітковим вітром, що піднімає хвилі прянощів над морем мила та легкої пудри. В основі аромату, під гвоздикою і оррисом, найкраще чутний сухий кедр, дубовий мох і м який теплий мускус, за цю теплу базу, що льне до тіла, можна полюбити шипри взагалі, як все сімейство ароматів. Як казав один із французьких рекламних постерів: «Для кожного вигину, кожної западини, кожного ніжного місця вашого тіла... Vu par Ted Lapidus, шалений аромат для вас».

Йому вторила американська реклама: «Я так сильно вас люблю, що створив аромат Vu, щоб обійняти вас повністю до найменшої частини. Ted Lapidus. …люблю ваш пупок. Мій всеосяжний аромат, який любить вас цілком. Vu Par Ted Lapidus».

Аромат давно знятий із виробництва, уцілілі флакони пропонуються на аукціонах за шалені сотні доларів. Бренд Ted Lapidus спочатку перейшов до сина Олів є Лапідуса (1989), а потім до сімейства Конк є (Bogart Group), яке спочатку викупило парфумерну ліцензію, а потім і решту бізнесу бренду в 1995 році.

Нові власники бренду знають про Vu par Ted Lapidus, але ведуть відлік парфумерної історії, починаючи з Creation Ted Lapidus. Дизайнер Тед Лапідус залишив цей світ у 2008 році і був похований на паризькому цвинтарі Пер-Лашез.

© Сергій Борисов.

респектов: 4
Annick Goutal Bois d`HadrienAnnick Goutal Bois d`Hadrien
07.03.2021 ⏰ 12:39
★ ★ ★ ★ ★

Elena Prokofeva, "Иллюзия леса":

Хотя «Bois d Hadrien» дальше всех прочих своих родственников по «адрианову семейству» ушёл от первенца, «Eau d Hadrien», он все-таки «той же крови»: та же элегантность, утонченность и естественность аромата.

Но если сравнивать с первоисточниками Annick Goutal, «Bois d Hadrien» — наследник не утреннего, неистово-цитрусового, сияющего, вечно юного «Eau d Hadrien», а закатного «Hadrien Absolu».

«Bois d Hadrien» роднит с «Hadrien Absolu» насыщенный смолисто-хвойный аромат и запах лимонно-горьких трав: в «Bois d Hadrien» тоже можно почувствовать вербену и мелиссу. «Bois d Hadrien» теплее и зеленее, чем «Hadrien Absolu», он вообще самый теплый и самый зеленый из всех ароматов, посвященных императору Адриану.

«Bois d Hadrien» уводит с кипарисовой аллеи в сосновый бор, а нежный аромат кипарисов отступает под напором благоухания свежей и опавшей хвои, и смолы, янтарными потеками застывшей на шершавых красноватых стволах…

«Bois d Hadrien» хочется не просто пахнуть, а дышать. Когда наносишь «Bois d Hadrien», кажется, что вокруг встают сосны, заслоняя тебя от шума и суеты. Он словно создает кокон из свежести и покоя.

Ноты можжевельника, пихтового бальзама и древесного мха делают «Bois d Hadrien» одновременного горьким и упоительным. И на контрасте с этой горечью неожиданно и элегантно звучат сладкие ноты, очень нежные - призрак сладости! - ванили, бензоина и мягкой замши. Я носила «Bois d Hadrien» холодной весной и жарким летом. В холод он пахнет более горько и свежо. В жару его сладость становится запахом скошенной травы и спелой земляники. Я не знаю, как создается такое впечатление, но эта земляничная нота доставляет мне огромное наслаждение. Сейчас, в августе, я все еще ее чувствую, хотя и не так выраженно, как в самые жаркие недели этого лета. Сейчас сосновый бор в «Bois d Hadrien» дополнен душистым земляничным листом с горсткой ароматных спелых ягод… И, конечно, можжевельником, вербеной и мелиссой.

«Bois d Hadrien» не такой легкий и прозрачный, как его собратья и предшественники, и стойкость у него гораздо выше, так что, несмотря на всю его красоту, не стоит орошаться им так вольно, как это можно себе позволить с таким воплощением свежести, как «Eau d Hadrien». Но если вы любите сосновые леса так, как люблю их я, хотя бы попробуйте «Bois d Hadrien».

Это очень комфортный лес, вы в нем не заблудитесь, только надышитесь до блаженного опьянения сосновым и земляничным ароматом.

респектов: 9
Yves Saint Laurent M7Yves Saint Laurent M7
01.11.2020 ⏰ 22:26
★ ★ ★ ★ ★

Вызывающе телесный... Стерильно эротический... Чистота обнаженного тела, практически медицинская чистота... Безграничная надменность особи, демонстрирующей своё обнажённое превосходство... Отстранённый... Утончённый... Завораживающий... Подавляющий и захватывающий в плен сознание и желания... Полное соответствие рекламе!

Сладковатая тёплая телесная амбра прячется в чистые холодные бинты ветивера. Пряные древесные ноты истончает и продлевает в шлейфе цитрусовый аккорд. Всё это очень тонко-тонко запудривается. Немного провокационный, ведь чтобы ощутить его в полной мере, тянет подойти очень-очень близко... (с)

Он очень хорош и харизматичен, спокоен, терпкий, шлейфовый, при этом абсолютно не душащий. Можно долго рассыпаться в похвалах, но посмотрите кто у него авторы?.. Это же удивительный микс. Кавалье, мастер интерпретаций восточных ароматов, и Морильяс, большой специалист по созданию в аромате объема и воздуха. Будто нужны были два дресировщика, чтобы приручить дикий уд к чувствительным европейским носам. Сухой, будто с добавлением песка, при этом утеплен мягкой амброй, с легкими цитрусовыми и цветочными нотами. Но они так искусно вплетены в основное звучание, что кажутся оттенками главных нот.

Могу отчасти понять упреки в его "плоскости", он и правда особо не меняется, буквально за минут пять выходит на ровное плато, по которому и движется до затухания. Стойкость у него очень странная. После часов 5-6 он будто бы исчезает, а потом начинает как партизан время от времени насылать на тебя свои волны. Только повернешь голову, он сигналит: "Я здесь". И, как отмечали до меня, он созвучен с Oud Wood, но не совпадает. Тот легче, более обработанный до блеска и светлее, этот шершавее и более барочный, но у них есть нотки, я бы назвал это травянисто-аптечной обработкой уда. (с)

респектов: 6
Frederic Malle Bigarade ConcentreeFrederic Malle Bigarade Concentree
01.11.2020 ⏰ 21:48
★ ★ ★ ★ ★

Летом 2001 года, когда состоялся запуск парфюма Cologne Bigarade, Жан-Клод Эллена даже не мог предположить, что этот новый аромат марки Editions de Parfums произведет настоящую революцию среди одеколонов.

Одеколон Cologne Bigarade имел несомненный успех, однако некоторые клиенты выражали надежду увидеть более насыщенную версию этой композиции с мягким ароматом. Словом, им хотелось получить туалетную воду, обладающую той же изысканной свежестью.

Пересмотрев традиции марки Editions de Parfums, согласно которым каждый аромат существует лишь в одной форме, Фредерик Маль и Жан-Клод Эллена попробовали различные варианты и решили, что повышение концентрации с 4 до 12, 5 % позволит создать в высшей степени необычное и интересное сочетание. Итогом стал совершенно новый аромат исключительной стойкости. Его естественная свежесть составляет выгодный контраст с популярными и зачастую банальными композициями.

«Горький концентрат» — невероятно реалистичный. Будто свежий горький апельсин выжат в винтажный фужер, украшенный твистом из цедры. Его горьковатый запах, слегка тягучий, распространяется повсюду, словно во фреш-баре.

Дизайнер Жан-Клод Эленна, как всегда, не стал мудрить и перегружать естественный сочный аромат дополнительными элементами, добавив разве что немного древесных ноток белого кедра. Это бодрящий коктейль для жаркого летнего дня.

Максимально простой, бесхитростный свежий аромат горького апельсина — практически единственное, что составляет основу этого парфюма. Только в самом конце к нему примешиваются едва уловимые оттенки белого кедра, травы и сена, слегка разбавляя этот цитрусовый концентрат.

Вместо граненного фужера, который так бы подошел для этого концентрата, Фредерик Маль как всегда выбрал фирменный минималистичный округлый флакон.

В Bigarade Concentree прослеживается фирменный почерк сотворившего его парфюмера Жана-Клода Эленны (Jean-Claude Ellena). Предельная естественность, но не точное копирование живой природы, - вот что отличает все его шедевры. «Горький концетрат» он создал в 2002 году. (с)

респектов: 9
Guerlain ParureGuerlain Parure
17.12.2019 ⏰ 23:05
★ ★ ★ ★ ★

... Соковита, густа з терпкістю зелень в компанії з димним бергамотом, пряно-солодкувато-гіркою мшистістю та землистістю. Вологий та прохолодний подих лісу м якшає і, здається, змінюється сухим "голосом" шкіри з ледь вловимою анімалістичністю, ознаки якої ще будуть присутні на другий день на речах. А про мох - дійсно, що лише здається, бо ще довго відчувається його колючість. Смолистість пачулі з відтінком прілого листя додають оксамитовості. Камфорно-ментольно-бальзамічні переливи створюють оптичну ілюзію. Кисло-гірко-пряно-солодкувата терпкість змінюється свіжістю квітів, далі - борошнистістю і помадністю. Мерехтливий жасмин, бордова троянда з винним ароматом, гірчинка нарцису з індольним натяком, кремова трав янистість та пронизливий дзвін конвалії... Пильна деревина і щось не виразне, але добре знайоме і хвилююче. А за мить Parure оживає і стає зрозуміло, що саме такі враження викликало.

Фруктова помадність троянди змінилася свіжо-зеленим весняним запахом нарцисів. Їх так багато, що хочеться повернути голову для пошуку джерела, що поширює цю красу. Витончений і елегантний запах шкіри з ледь відчутною маслянистістю і анімалістичністю. Останнім часом у мене не викликають захоплення шкіряні аромати. А в Parure цей компонент такий добірний, рафінований і делікатний. Навіть у цьому звучанні помічаю стриману еротичність, без єдиного натяку на розбещеність та вульгарність. Далі знову зелений відтінок, але вже дзвінкий і радісний. Ніжні перли конвалій в оточенні великого довгасто-овального листя. Ця весняна квітковість чомусь так органічно вписується в осінь. Помадно-пудрова частина прекрасна жіночно-вишукана, без ефекту "вечірнього макіяжу" та "супер модного манікюру". Висока якість і доглянутість! Час від часу солодкувата ванільність розбавляє терпко-димну мшистість. Parure Guerlain - не романтичний, не трагічний, не сумний, не кокетливий. В ньому я помічаю ту діловитість, серйозність, впевненість і надійність, що і в Chanel №19, але у осінньому вбранні, одягнену у вишукане шкіряне пальто. Зелень в Parure не лякає гіркотою, не відштовхує, хоча і не розчулює ніжністю. Присутня м`якість, зосередженість та "мудрість". Золота середина... (с)

респектов: 8
1907 Genevieve1907 Genevieve
20.03.2019 ⏰ 21:27
★ ★ ★ ★ ★

Моя находка! Превосходный аромат! Переливчатый, многоликий, не бьющий в нос альдегидами. Мягкий и обволакивающий!

"... Новая красота родилась там, где ее совершенно не ждали. Не во Франции, не в Италии, а в далекой от грасских полей Словакии. Марку 1907 создала владелица нишевого бутика в Братиславе Ева Сковранова. В названии дата запуска косметического бизнеса Евиной бабушки, которая поставляла душистое мыло графьям и князьям.

Хорошо, когда, человек, продающий духи, знает, что хотят его клиенты и может им предложить именно это. На месте розничных продавцов я бы обязательно шла по такому пути. Первым Ева выпустила пул обычных для нишевых марок моноароматов, а спустя четыре года — сенсационную коллекцию Beneath the Surface. «Сенсационная» — верное слово, потому что все без исключения люди реагируют на два новых аромата 1907 — Genevieve и Mon Âme с удивлением и восторгом, настолько это выше ожиданий, да и просто хорошо.

Особенно хороша Genevieve.

С первой же секунды она накрывает жасминово-цитрусовым облаком нежности. В нём утреннее лёгкое дыхание весеннего сада в росе, луч солнца и перешептывание тысячи цветов. Затем преломленные в альдегидном свете жасмин, иланг, роза, бледная розовая гвоздика и свежие нероли, согреваются. Дурманящие белые цветы распространяют в воздухе своё коварное и токсичное благоухание. Жаркий дух цветов сплетается с вечерними испарениями земли и запахом разгоряченной кожи, как будто кто-то не выдержал, потерял голову и упал в порыве страсти прямо под жасминовым кустом.

В одном из интервью по поводу Ma bete Eris Parfums, парфюмер Антуан Ли сказал, что ему было интересно разобрать Chanel No 5 и собрать заново, изменив соотношение компонентов. Что-то похожее, как мне кажется, произошло с Genevieve. В ней узнаются отдельные моменты цветочно-альдегидной классики Chanel No5 и еще больше Arpege Lanvin примерно 70-х годов выпуска, но внимание сосредоточено на другом — на анималике, которая придает аромату особенное винтажное звучание.

Если вы любите классику, которая в этом году самый заметный тренд, и ждете от духов, чтобы на них реагировали окружающие, вам сюда. Добавлю, кстати, что при всей своей яркости и провокационности, Genevieve — очень комфортные духи, которые можно носить с утра (каплю), а ближе к вечеру уже понагнетать вокруг себя сексуальное напряжение.

Кстати, новые ароматы 1907 — именно духи. На флаконе специально указано, что душистого концентрата там 20%.

Genevieve 1907 Beneath the Surface Collection 2018.

Бергамот, апельсин, альдегиды, гвоздика, петигрейн, оррис, роза, иланг, жасмин, ландыш, ветивер, сандал, бобы тонка, ваниль, мускус." (с)

респектов: 13
Guerlain Sous le VentGuerlain Sous le Vent
04.07.2018 ⏰ 20:06
★ ★ ★ ★ ★

Париж, 1933 год.

В тесную гримерку кабаре Фоли Бержер входит практически обнаженная темнокожая женщина невероятной красоты. Её тело блестит от пота, грим немного потёк. Захлопнув дверь, она устало садится в кресло.

В её ушах еще слышен восторженный рев публики и шквал оваций, перед глазами проносится калейдоскоп мужских лиц с горящими то ли от восхищения, то ли от похоти глазами.

Взглянув в зеркало, женщина снимает с точёной головки тяжелый головной убор с перьями, с шеи и запястий украшения, ведёт сама с собой молчаливый диалог: "Ну что, Жози, Париж у твоих ног?.. Публика, совсем недавно рукоплескавшая знаменитому дягилевскому балету, теперь покорена тобой, королевой бурлеска. Чёрная Богиня, Венера, Тёмный Ангел...как только теперь тебя не величают журналисты! Как долго ты к этому шла, чернокожая девочка из Сент-Луиса! Позади карабканье по крутым и опасным ступенькам карьеры танцовщицы, позади представления в дешёвых клубах Америки, несколько неудачных замужеств! Сегодня ты - звезда! Сегодня у тебя есть замок, куча слуг, любимые собаки, обезьянка и прорва белых мышей, которых ты таскаешь за собой повсюду! Эксцентричность во всём: в нарядах, манерах, в танцах! Не потерялась ли ты, Жози? Счастлива ли ты? Ты, настоящая?.."

Жозефин Бейкер потянулась к маленькому хрустальному флакончику духов, открыла его и нанесла несколько капель жидкости на запястье. Закрыв глаза, она вдохнула тонкий свежий аромат.

Что там говорил забавный Жак Герлен: "Жози, я обещаю Вам глоточек счастья! Эти духи для Вас, они такие же порывистые и необузданные, но в то же время нежные и трепетные, они такие же как Вы, моя чёрная пантера". Да, Жак сумел её понять, разглядеть её душу, её неугасимое желание жить и наслаждаться каждым прожитым днём!

Чернокожая красавица улыбалась своему отражению в зеркале и вдыхала-пила чудный аромат счастья. ...

Впереди была война, долгая и суровая. Патриотка Франции не осталась в стороне. "Я — любовница Парижа и горжусь этим. Он отдал мне своё сердце, и я ему отдала своё. Сегодня я готова отдать свою жизнь Франции». Бейкер помогала Сопротивлению. Потом боролась с расизмом в Америке, потом усыновляла сирот и...танцевала, пела, снималась в кино.

Жози прожила долгую и насыщенную событиями жизнь. Жизнь, ставшую легендой. Стал легендой и аромат дома Герлен, аромат переживший своего создателя и его музу.

респектов: 4
Christian Dior Dior-DiorChristian Dior Dior-Dior
30.06.2017 ⏰ 20:56
★ ★ ★ ★ ★

Уникальный аромат, что тут говорить! Неповторимый! Цветочный хоровод, чуть фруктов и шипровая база...

Браво создателю Edmond Roudnitska! Это его Diorissimo, Diorella, Eau Sauvage, Eau Fraiche...

В чём секрет его ароматов?.. Возможно, в лаконичности и минималистичности состава парфюма... "Всё великое - в простом"!

И великий парфюмер доказал это своими творениями!

Ну а какие у него (Edmond Roudnitska) шипры!!!

Мне слышатся отголоски Диореллы (зелень+цитрусы), Диориссимо (ландыш+сирень), Диорама (дынька ведь есть!)...

Не переиздавался этот аромат... Что послужило этому причиной - не известно!

Нынче - огромная редкость как в духах, так и в туалетке.

респектов: 9
Jacques Fath EllipseJacques Fath Ellipse
04.06.2017 ⏰ 15:37
★ ★ ★ ★ ★

С ароматом-"легендой" у меня не связано никаких личных ассоциаций и воспоминаний. Старшее поколение в лице мамы и моей тёти (маминой младшей сестры) пользовалось "Мажи Нуар", "Клима", "Же Озе"... Тётя всё больше по Дзинтарс (доступнее был!), но любила очень Белый Курреж...

Так что, пришла к осязанию Эллипса с "незаангажированным" восприятием. Повезло, что первое знакомство было с ароматом в прекрасной сохранности. В винтажной туалетке, но общее представление составила.

Трепета душевного и замирания сердца не вызвал, но, главное (!), и отторжения тоже!

Подружились мы с ним, с Эллипсом!

Люблю ароматы шипрового направления!.. Не скажу, что "ношу" ежедневно, но очень уважаю!

Ellipse в этом вдвойне мне близок: и шипр, и "аромат с историей". Последние, имеющие длинный "хвост"-след во времени, вызывают во мне душевный трепет. Как будто прикасаешься к своеобразной реликвии...

Честно говоря, иметь СВОЙ флакон (да ещё и духОв) поставила себе в "план". Цены на духи не радовали, а устрашали...

Но... так было предопределено, что я нашла СВОЙ флакон! Правда, пока я только пыль с него смахиваю, когда достаю из недр шкафчика и, открутив крышку, припадаю носом к плотной пробочке...

* * *

Из истории "Эллипса":

"Ellipsе — это духи французского парфюмерного дома Jacques Fath, были произведены концернами L Oreal (Франция) и SAR par Kachian Takieddine (Сирия).

Сам автор композиции был американец, о котором открыто говорили, что он "крайне женственный мужчина", бывший любовник французского режиссера Leonide Moguy.

Чем же мог поразить этот знАковый парфюм, который по мне больше древесно-шипровый и полынно-травяной одновременно. Задача описать хотя бы несколько слышимых нот очень не проста, но всё же хочется попробовать сделать это.

Первые сразу слышимые ноты: лесной ландыш, лабданум, бергамот и жимолость однозначно. По-моему слышна вербена. Вторым заходом идёт иланг-иланг, белая фрезия, корень дикого болотного ириса, артемизия. В базе отчётливо слышен мускус, красный кедр, сандал, немного кардамона и стиракса. Есть горечь полыни и растёртых яблоневых косточек, можжевельника или возможно розмарина, в сумме они держатся очень сильно и долго..."* * *

"Ellipse выпускался:

- parfum 14, 2 ml 1972 г. ("белая" коробка) Splash двух видов: с закручивающейся крышкой и со стеклянным стоппером;

- parfum 28, 4 ml 1972 г. ("белая" коробка) Splash двух видов: с закручивающейся крышкой и со стеклянным стоппером;

- parfum 28, 4 ml 1972 г. ("белая" коробка) рефилл, в белом пластиковом кофре, газовый спрей;

- EDT 100 ml (белая коробка) рефилл, в белом пластиковом кофре, газовый спрей

- EDT в стеклянных флаконах-сплэш, с закручивающейся крышкой РАЗЛИЧНЫХ объёмов;

- deodorant 150 ml.

Парфюм Эллипс в "синих" коробках - это реплика производства Сирии, собственно Эллипсом пахнет приблизительно.

"Еau de parfum" 25 ml, спрей в белой коробке - это польская подделка, продававшаяся с начала 90-х, по 300 руб за флакон. Она Эллипсом даже приблизительно не пахнет.

Подобные флаконы были и у других польских поделок - Энволь, Сикким и др." (margoshahomyak, * * *

"После ошеломительного успеха Ellipse, выпущенного в 1972 году, когда Модный Дом Jacques Fath, проданный женой месье Фата Ж. Буше ля Брюйер концерну L`Oreal, выпустил дневные духи Ellipse ("белая" коробка), имевшие огромный коммерческий успех, следовало ждать вечернего варианта, который бы гармонично продолжил линию Еllipse.

В 1974 году торговая марка Jacques Fath совместно с фабрикой-партнёром S.A.R. par Kachian Takieddine(Сирия) выпускает в свет вечернюю вариацию Эллипса в синей упаковке. Аромат создан как для мужчин, так и для женщин (унисекс) и полностью повторяет успех своего предшественника.

Продукция пользуется огромным спросом в США, Франции, Скандинавских странах и странах Азии.

В 1984 году аромат официально снят с производства и их производство было прекращено, и отнюдь не из-за отсутствия покупательского спроса, а из-за возникших между партнёрами разногласий: ещё в 1979 г. по каким-то причинам авторские права на Ellipse полностью оказались у SAR, возник имущественный спор, который тянулся несколько лет, потом концерн L`Oreal сливался-укрупнялся (реструктуризация концерна), потом в Сирии случилась война, в итоге производство так и не возобновилось.

Ни о каком "партнёрстве" концерна L`Oreal и S.A.R. par Kachian Takieddine (Сирия) с целью создания парфюмерии речь НЕ ШЛА (!): их сотрудничество использовалось концерном L`Oreal для расфасовки и упаковки парфюмерии!!!

Это, так сказать, "опитимизация" производства, в её современном варианте.

Уже в то время (в 70-е годы) международные концерны занимались этим в арабских странах, а в настоящее время такие "партнёры" имеются у них в Восточной Европе (Польша), а у Сhristian Dior есть, например, и свой "эксклюзивный партнёр" Л`Этуаль: их розливочно-упаковочное производство в Подмосковье! Это и понятно: у этого крупного ритейлера есть своё производство продукции под собственной маркой, оттуда в "Л`Этуаль" мы и потребляем парфюмерию сегодня!

Патенты производства этих туалетных вод (не духов!) на сегодняшний день перепроданы в ряды стран мира.

Ничего похожего с оригиналом у них естественно нет и быть не может - один намёк на прошлое, так как многие основные органические составные парфюмированных компонентов сегодня запрещены (IFRA), и давно заменены на синтетические.

Сейчас Ellipse — самые дорогие винтажные духи в мире!"

респектов: 37
Gres Homme de GresGres Homme de Gres
10.05.2017 ⏰ 21:26
★ ★ ★ ★ ★
Разумеется, стремление приобрести этот аромат было продиктовано желанием найти сходство с Ellips... Знатоки и ценители парфюмерии меня поймут. Что ж... Это сходство определённо ЕСТЬ!.. Так много "смешано" в этом аромате! И шалфей мускатный (Balafre) в начале, и зелёные цитрусы на протяжении всего "звучания" аромата... тут и Cabochard, но меньше "кожи"... Но база!... Истинный ШИПР!!! Аромат - настоящий аристократ! Когда "залп" зелёно-цитрусового разнообразия (а как же - фужер ведь!) утихает, проступает "база" и... Вот оно, ЧУДО! ТОТ шипр, что роднИт Homme de Gres с легендой по имени "Ellips"!
респектов: 3
Bvlgari Eau Parfumee au The VertBvlgari Eau Parfumee au The Vert
17.03.2017 ⏰ 21:37
★ ★ ★ ★ ★

История создания Eau Parfumee au The Vert одна из самых странных в истории парфюмерии.

Жан-Клод ( Jean-Claude Ellena) и его жена Сюзан большие любители чая. Их любимый бутик - Mariage Frères. И вот однажды, с разрешения владельцев оного бутика чая, Жан-Клод перенюхал около ста сортов чая и записывал формулы в свой блокнот.

Трюк заключался в использовании молекулы ionone, до этого её использовали в парфюмерии, чтобы воссоздать аромат фиалки.

Hedione (торговое название синтетической молекулы methyl dihydrojasmonate, изначально найденной в ароматической составляющей экстракта жасмина) - пьянящий, эфирный и светящийся аромат. И Жан-Клод смешал эту молекулу и чай.

В это время Dior хочет выпустить новый мужской аромат - Fahrenheit. И предложил свою идею с чаем. Dior понравилась эта идея. Но на следующий день Dior переменили свое решение в сторону Jean-Louis Sieuzac и Michel Almairac.

Дальше Elenna представил на рассмотрение его идею с чаем Yves Saint Laurent, на что они ответили: "Это не для нас! Слишком творчески!".

Потом итальянский ювелир Bulgari подошел к Ellena. Bulgari хотел сделать аромат, который продавался только в бутиках марки. И Bulgari идея с чаем очень понравилась.

Eau Parfumee au The Vert - это аромат очень глубокий, насыщенный. В нём есть что-то от чая китайского сорта Darjeeling, есть следы древесного дыма, немного шисо (китайская мята).

Менеджер Bulgari Parfums позвонил Ellena сообщить, что они продают в день 10 флаконов по 350 долларов. Было принято решение выпустить Eau Parfumee au The Vert в широкую продажу.

И до сих пор на них колоссальный спрос! И это 21 год спустя после первого их выпуска!

респектов: 36
Elsa Schiaparelli ShockingElsa Schiaparelli Shocking
05.03.2017 ⏰ 19:08
★ ★ ★ ★ ★

В наше время имя Эльзы Скиапарелли упоминается редко, хотя в истории моды она оставила значительный след. Ее называли главной конкуренткой знаменитой Коко Шанель, их постоянно сравнивали и сталкивали лбами. Они были полными противоположностями, это была битва классики и сюрреализма, сдержанности и эпатажа, традиционности и новаторства. Смелые и неординарные идеи Эльзы Скиапарелли восхищали многих ее современников, но ей пришлось оставить профессию модельера.

Коко Шанель относилась к сопернице с еле сдерживаемым презрением и называла ее не иначе как «та итальянская художница, которая делает платья». Они постоянно переманивали друг у друга манекенщиц и клиентов. На одном из приемов Коко Шанель предложила Эльзе свежевыкрашенный стул, заметив, что это пойдет на пользу ее чересчур яркому и пестрому наряду.

Габриэль считала, что любовь Скиапарелли к смелым принтам и ярким цветам - это безвкусица, вульгарность и отсутствие чувства меры. Эльза называла соперницу скучной мещанкой, выскочкой и содержанкой, и заявляла: «Девяносто процентов женщин стесняются выделиться. Они волнуются, что о них скажут другие. Поэтому и покупают серые костюмы. Но они не должны бояться выглядеть иначе».

Шанель уподобила женщин мальчикам, одевая их в наряды с плоским прямоугольным силуэтом. Простоте и практичности платьев от Шанель Скиапарелли противопоставила изящные женственные наряды, каждый изгиб которых повторял изгибы женского тела. Она предлагала вернуть платью формы тела. Эльза ввела моду на подплечики, чтобы зрительно сделать тоньше талию и подчеркнуть ее.

В 1930-х Эльза увидела скульптуру Сальвадора Дали «Телефон-Омар» и попросила художника нарисовать нечто подобное для платья. Мастер по шелкографии перенес рисунок на легкую тонкую ткань, и так родился один из ее самых известных шедевров - белое платье с лобстером. Наряд получился в духе сюрреализма, необычайно популярного в то время в Европе. Вместе с Дали они создали знаменитый диван в форме губ.

Ее любимое слово - «шок»: свои первые духи Эльза назвала «Shocking», придуманный ею оттенок малинового цвета «Shocking Pink» был зарегистрирован как торговая марка, автобиографию она озаглавила «Shocking Life». Свитера с вывязанными бантами-обманками, нарисованные декольте, перчатки с ногтями-аппликациями, сапоги на обезьяньем меху, шляпка в форме туфельки, раздельный купальник телесного цвета, ожерелье из прозрачного пластика с нарисованными насекомыми, пуговицы в виде жуков и конфет - все это ее экстравагантные изобретения. В 1930-х гг. Эльза была любимым дизайнером голливудских звезд: она одевала Грету Гарбо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн, Гари Купера, Мэй Уэст.

В отличие от коллаборационистки Коко Шанель, Скиапарелли была настроена к нацистам крайне враждебно. В военное время она в Америке занималась благотворительностью и работала медсестрой в обычной больнице. После войны она так и не смогла вернуться в мир моды. Ее коллекции не имели коммерческого успеха, на модном Олимпе появился новый кумир - Кристиан Диор. В 1954 г. она отошла от дел и последние 20 лет жизни ограничила круг своего общения до самых близких. Она умерла в 1973 г., завещав похоронить себя в пижаме цвета «Shocking».

В наши дни Эльза Скиапарелли - самый цитируемый дизайнер современности, нестандартные идеи которой смогли по-настоящему оценить только через несколько десятилетий.

респектов: 15
Yves Saint Laurent OpiumYves Saint Laurent Opium
08.02.2017 ⏰ 22:09
★ ★ ★ ★ ★

« Очень важно, чтобы внешний облик духов хранил отпечаток индивидуальности самого кутюрье. Флакон - это оболочка, в которую будет заключен результат его поисков… Создавая парфюмерные флаконы, я всего лишь перевожу грезы модельеров в реальность, конкретизируя их идеи и фантазии» - так описывает свое творческое кредо французский флаконных дел мастер, живая легенда парфюмерного дизайна Пьер Динан (Pierre Dinand).

У него за плечами - 50 лет успешной карьеры, разработка более 500 флаконов, многие из которых стали классикой, сотрудничество с десятками именитых кутюрье, под воздействием которых Динан перевернул индустриальную эстетику духов.

Одним из творений Динана, давшим имя парфюму, стал флакон аромата Opium.

История знаменитого флакона началась летним днем 1976 года в саду Мажорель в Марракеше, куда Ив Сен-Лоран пригласил Пьера Динана, чтобы получить совет по поводу своего нового проекта. Дело в том, что, вернувшись из поездки по Японии, глава дома Yves Saint Laurent буквально загорелся идеей создания чувственных восточных духов. « Я хочу, чтобы у человека, взявшего флакон в руки и вдохнувшего этот аромат, возникало ощущение, что он одурманен и покорен» , - таким Сен-Лоран видел свой новый парфюм. Излагая свое виденье упаковки, Сен-Лоран вспомнил свой опыт, полученный в результате употребления ЛСД, - огненные цветы, свечи, красные и фиолетовые цвета. Кутюрье предложил Динану использовать эти цветовые образы в оформлении флакона. И тут маэстро пригодился опыт « общения» с опием, который он получил во время службы в Индокитае. « Огненных цветов» он не видел, но вспомнил о миниатюрных шкатулочках инро, в которых японские самураи хранили специи, лекарства и... опий.

Вернувшись в Париж, Динан создал флакон, вдохновленный шкатулками "инро" с закругленными боками, покрытыми красным лаком, с круглым окошечком, приглашающим окунуться в золотистый омут чувственности. Достойное вместилище для провокационного аромата! Увидев проект флакона, Ив Сен-Лоран решил назвать парфюм Opium. Еще до официального появления Opium против него создавались целые коалиции, что лишь увеличивало число желающих попасть на презентацию аромата, которая состоялась в Нью-Йорке в 1977 году. Корабль « Пекин» , взятый в аренду в музее порта, был оформлен по-восточному пышно: сотнями метров золотой, красной и пурпурной ткани задрапировали палубу и борта судна. За штурвалом корабля, украшенного орхидеями и бронзовой статуей Будды, стоял знаменитый американский писатель-бунтарь Труман Капоте. Страстный, порочный, дурманящий Opium стал символом 70-х и положил начало эре восточных ароматов, которые один за другим стали создавать парфюмерные дома.

респектов: 17