Из кондитерской и аптек, или Короткая история российской парфюмерии

Вообще-то производство российских духов началось с создания Тройного одеколона, в советские времена из-за своей дешевизны хорошо известного любителям спиртного. 

Парфюмерные историки утверждают, что появился он еще в 1694 году. И  назывался - Кельнская вода (в переводе на русский - одеколон) и считался… лекарством, помогающим от множества болезней. Например, когда в Германии бушевала эпидемия оспы, к каждому флакону Кельнской воды добавляли инструкцию, в которой писалось, что она помогает при обмороках, коликах, ожогах, лечит желтуху, помогает при родах, сохраняет красоту, предохраняет от чумы, является средством против яда… Ну чем не панацея?

Кельнская вода была переименована в Тройной одеколон благодаря Наполеону. Когда в 1810 году он потребовал, чтобы рецепты всех лекарственных средств были открыты производителями, чтобы сохранить в секрете рецепт воды, ее переименовали в парфюмерное средство. Дополнительно добавив для ароматизации бергамот, лимон и нероли. Наполеону крайне понравился одеколон, он даже стал его любимым парфюмерным средством, чем прославился среди высшего общества.

«Знаменитые французские парфюмеры»

Несмотря на то, что парфюмерная отрасль царской России не дотягивала до европейской, она, все же, славилась почти на весь мир - наряду с французской, японской, итальянской и английской парфюмерными индустриями. Поэтому до революции 1917 года активно развивалась, после чего - канула в небытие.

Мало кто не слышал о «знаменитом французском парфюмере» Эрнесте Бо, сбежавшем от красного террора во Францию и уже в 25 лет ставшим  ведущим парфюмером в доме Ралле. Еще живя в России, к столетию войны 1812 года, он посвятил своему кумиру - Наполеону, одеколон Bouquet de Napoleon. А уже живя во Франции он стал известен как автор самых знаменитых альдегидных духов в мире Chanel No.5. Его произведениями стал и набор ароматов, которые можно приобрести только в именных бутиках Шанель. Это - Gardenia, Bois de Isle, Cuir de Russie, Chanel №22. Кстати, цена их в несколько раз выше, чем другие ароматы от Шанель. Эрнест Бо плодотворно работал и с Домом Буржуа, и именно ему принадлежат ароматы Kobako и Soir de Paris.

Выходцем из России был и Константин Веригин, умноживший славу знаменитого Дома Шанель,  создатель непревзойденных ароматов Soir de Paris, Mais oui и Ramage. Кстати, в его обязанности входили закупки парфюмерный составляющих и контроль за качеством ароматом Домов Шанель и Буржуа. К тому же он несколько раз избирался Председателем Ассоциации парфюмеров Франции.

Свежее сено у Опушки леса

Однако, вернемся к России. Из-за того, что в те времена большинство населения России жило в деревнях, парфюмерия не особо пользовалась спросом. Из-за этого пик  процветания парфюмерной промышленности пришелся на конец 19-го -  начало 20-го веков, в то время, как во Франции  парфюмерия существовала еще в 17 веке.

В старину российская парфюмерия отличалась тем, что была крепко связана с аптеками, где вместе с лекарствами, лечебными травами и косметическими средствами продавалась и парфюмерная продукция. Поэтому немало  известных парфюмеров начинали как простые аптекари. К примеру, знаменитый тогда Алексей Митрофанович Остроумов в начале карьеры был провизором и врачом.

А вот весьма известный в то время парфюмерный предприниматель Адольф  Сиу свою карьеру начинал как кондитер. Поэтому имея солидные доходы, мог позволить себе экспериментировать с ароматами.  В результате - смелые поступки Сиу сделали его парфюмерную продукцию элитной. Одним из таких его экспериментов стали духи Свежее сено, имевшие соответствующий аромат. Согласитесь, не каждая модница рискнет одеть такой аромат. Поэтому, как и у Букета приправ и Опушки хвойного леса, почитателей у аромата было немного. 

Так как доход не сильно интересовал владельца, парфюмерия Сиу была весьма необычной и считалась «высокой» - довольно элитной. И правда, его духи с названиями Букет приправ, Опушка хвойного леса и Свежее сено вряд ли могли стать всеобще популярными.

Любимый букет императрицы… Он же - Красная Москва

Стоит отметить, что в производстве ароматов синтетическое сырье стали применять только во второй половине двадцатого века. А до того  использовались только натуральные компоненты, в большинстве случаев - цветы. Именно поэтому первые духи и одеколоны назывались подобно цветам, которые в них преобладали: Васильки, Дивный ландыш, Нильская лилия, Гелиотроп, Сирень… Помимо моноароматов создавались и сложные парфюмы - Флорентийский букет, Букет Ниццы и прообраз знаменитой Красной Москвы -  аромат Любимый букет императрицы. К тому же, как и в наше время,  парфюмеры в России выпускали и другие ароматические продукты - лосьоны, саше, крема.

Поскольку шикарные для тех времен духи нуждались в красивом оформлении, начало развиваться и стекольное производство. Так, в начале 20-го века успешно работали 15 стекольных заводов, производящих «посуду» для парфюмерии. Известнейшими из них были заводы имени Глинского, Ритинга братьев Грибковых.

Иностранцы тоже внесли свою положительную лепту в развитие российской парфюмерии. Например - Генрих Брокар, потомственный парфюмер, начавший работать на одном из московских парфюмерных заводов с 1861 года. Спустя три года он создал собственную фирму, называющуюся Брокар и Ко, в скором временем ставшей поставщиком парфюмов для княгини Марии Александровны. Известный аромат Любимый букет императрицы, выпущенный к  трехсотлетию Дома Романовых, был создан именно Брокаром. В 1864 году в Росси заработала фабрика по производству душистого мыла, принадлежащая Брокару. 

Единственной российской парфюмерной компанией, четырежды получившей  престижную награду Государственный герб России, стала А. Ралле и Ко, основанная Альфонсом Рале в 1843 году. Кстати, эту награду вручали только тем предпринимателям, у которых было наивысшее качество продукции. В  то время компания А. Ралле и Ко была высокопродуктивной, и в ее ассортименте состояло выше 150 наименований ароматной продукции.

Уже после революции 1917 года парфюмерная промышленность начала приходить в упадок. Все заводы и компании были национализированы, поменялся профиль их деятельности и даже название. Еще некоторое время после национализации можно было увидеть на этикетках некоторых парфюмов надпись "бывшее товарищество Брокар и Ко". Но это длилось недолго. Скоро заводы закрылись, и вся отрасль парфюмерии пришла в упадок.

Шалимар от Новой зари Сегодня новые парфюмерные фабрики  пытаются ее возродить. Однако   российская парфюмерная промышленность ныне развита, мягко говоря, не лучше чем в начале прошлого века. К примеру, самая большая парфюмерная фабрика «Новая заря» выбрала путь наименьшего сопротивления, выпуская ароматы-аналоги известных французских духов.

Многие знатоки качественной парфюмерной продукции считают ароматы-клоны от Новой зари примитивом, но никто не будет спорить, что их ШалиЛар - это аналог Shalimar от Guerlain (кстати, наиболее удачный их всех клонов), Злато скифов - это аналог Coco Mademoiselle от Chanel, Русская красавица похожа на Mademoiselle от Chanel, Кузнецкий мост похож на винтажную Climat от Lancome, Елена - Noa от Cacharel, Талисман любви - Angel от Thierry Mugler, Кокот - Coco от Chanel. А вот компания Си Эль Парфюм, которая недавно появилась на российском парфюмерном рынке и воплотила все разработки высокой парфюмерии, судя по отзывам, составляет конкуренцию раскрученным западным брендам.