Коментарии пользователя Анна

Вот так всегда: когда долго чего-то ждешь, потом получаешь сплошное разочарование. Сначала ревнивый шоколад раскрылся какао. Нет, не шоколадом, именно какао. Звучал вполне неплохо, но не вау. А потом какао ушло, пришло кофе и какие-то пересушенные сухофрукты, которые намочили соком горькущего апельсина. И получился на выходе образец кулинарного искусства человека, у которого руки не тем концом вставлены. Наверное, шоколад ревнует меня к любимым Амуажам и не хочет выдавать гурманскую красоту.( К слову, сидит ооооочень близко к коже. Не ожидала такого от Монталя.

"Что это за бабушкин одеколон?" - спросила подруга, когда дала понюхать палочку для намаза от пробирки, предварительно помахав ею в воздухе, чтоб резкость немного ушла. "Винтаж со времен расцвета Одри Хепберн" - ответила я. Пожалуй, для начала стоит сказать, что просто обожаю эту актрису, наверное, сейчас именно она близка к тому, кого могу назвать своим "кумиром", хотя никогда себе таковых не создавала. Было чертовски интересно, как могла пользоваться альдегидами столь утонченная и красивая особа, что аж решила сама набраться храбрости, да, именно храбрости, чтоб заказать этот аромат. С альдегидами доселе отношения не складывались: Амуажевски Диа и Голд приходилось вымывать с кожи (да простят меня парфманьяки) дегтярным мылом. Здесь ситуация сложилась немного иначе.
Для кого-то этот парфюм стал звучать бабушкиным одеколоном, для кого-то просто чистый винтаж, а мне с пробирки в нос летела ядреная жидкость для снятия лака с цветочными нотами в качестве "ароматизатора". Ну всё, думаю, попала. Выдерживала палочку для намаза открытую, вынюхивала, подходила к пробирочке несколько раз, стала отчетливо слышать только альдегиды. А затем... рискнула. С места в карьер - не просто намазать, а капельку вылить на запястье. И...
Сначала всё то, что мы понимаем под словом "винтаж" всецело обнималось с альдегидами, эти объятия были страстными и крепкими. Никакая другая нота не могла втиснуться в этот дуэт. Буквально через полчаса альдегиды начали отступать, признаки начальной стадии удушья исчезать, а цветы и земляника стали вспоминать о своих правах в композиции. Спустя несколько часов от начальной тяжести не осталось и следа, аромат просто ошеломил своей красотой и жизнерадостностью. А база... Ох, я слышала разные базы. И очень люблю их в Амуаж, но эта база! Мускус, ягодки, нежность, наверняка, сандаловая, создают такую умиротворяющую композицию, что какая там грусть! Даже из любой депрессии вытащить способны. Юбер Живанши был для Одри очень хорошим другом, ценил её и как женщину, и как музу, и как друга. И я очень сильно надеюсь, что не последнюю роль в выходе этой великой актрисы из депрессии сыграл именно этот аромат. Не зря же какое-то время парфюм носила только она. В заключение хочется сказать, что бесконечно рада знакомству с этим ароматом и что всё-таки откинула страх. Ведь узнала, что альдегиды альдегидам рознь, а красота показывается только тем, кто в неё верит и ждет. Большое спасибо Kalinkalena за маленькую порцию счастья. Как только напьюсь всякого разного, наверняка, этот парфюм попадет в хотелку на постоянной основе.

Прекрасный, очаровательный, манящий, томный, волнительный, богатый, восточный, розовый, шипровый, немного специевый, но при этом мягкий. Такую характеристику ему можно дать на теплой коже - если нанести после мытья или укутать чем-нибудь теплым. Вчера вечером переживала просто ольфакторный оргазм, ложась в кроватку. Утром просто нанесла на запястье, надеясь целый день находиться в этом блаженном ощущении, а что услышала? - Всего лишь пудру Герленовской Магии - розу и сандал. Нет, это, безусловно, звучит красиво, но когда слышишь то же самое от другого парфюма, тем более, от Амуажа, как-то... не по себе. Теперь Лирик будет ждать лета, а я - его реабилитации.

Этот аромат не просто "простой для понимания", он прост в принципе. По своей природе. Вначале, помимо фиалки, ещё слышен ирис, а дальше он пропадает, фиалка запудривается и... на неё начинают попадать мелкие кусочки кожи. На этом игра заканчивается. К счастью, сухость и пудра придают этому аромату небольшой элегантности, но в намазе через полчаса его еле слышно с кожи, приходится тянуть запястье к носу. Повторю мнение предыдущих ораторов: подойдет на работу, если хочется вдыхать фиалку только самой. Или нанести лошадиную дозу.)
Интересно, а на мужчине бы кожа больше раскрылась? Поймать бы одного да провести эксперимент...

"Доверяй, но проверяй! " - с этим лозунгом наконец-то добралась до знаменитых и столь комментируемых Белых Пачулей Форда. Собственно, стоило довериться некоторым мэтрам и их заявлениям о том, что эти пачули - не нишевый, а люксовый аромат. Не только по цене, но и по качеству. В начале это просто дикое безудержное растение, готовое убить всё на своем пути. Часа через два смягчается, подслащивается, принимает облагороженный домашний вид. Ещё час отдает этой красотой, а потом просто исчезает, оставив после себя только горшок с землей от домашних цветов. Не живет в неволе долго это творение. Пойду ещё на Фиалке использую указанный в начале лозунг...

Поцелуй дракона оказался отнюдь не французским, а обычным воздушным, даже немецким. Известно, что немцы любят легкими касаниями губ целовать шею. Вот так же этот аромат ведет себя на запястье. Первых два часа летящий красивый шлейф, орехово-алкогольный. А спустя это время сразу вступает база, и аромат прячется под кожу, выдавая немножко деревяшек. Честно говоря, ожидала большей игры и шлейфа. Пока что оставлю до лета, дам второй шанс.

Добавлено позже.
Как обычно... Не удержалась и поспешила оставить отзыв, а ведь ближе к вечеру то, что спряталось под кожу, вылезло вновь. На сей раз пачулями и горечью в духе Агента Провокатора и Фифи. Правда, "громкость" звучания от этого не особо увеличилась. Просто базу стало хорошо слышно, если случайно поднести руку ближе к лицу. Всё-таки не понимаю я "сексуальности" и "интимности" подобных ароматов, хоть убейте.

Это была любовь с первого нюха пробника. Это было обожание с момента нанесения на кожу. И это превратилось в почти что поклонение спустя несколько часов...
С Фейт меня свела судьба, не иначе.

Кедр беспощадно сожгли на костре в пустыне и засыпали песком. Ветер донес ароматные специи от мимо идущего каравана, подхватив песок на костре, создал то , чем сейчас пахнет Марокканский воздух.

... А парфюмер стоял сбоку и наблюдал с таинственной улыбкой Мона Лизы...

Снежный Барс. Описание подходит.)

Аромат абсолютно не удивил, так как оказался старшей сестрой Японской Сливы Форда. С той только разницей, что здесь из специй имбирь светится, а у Фордовский новинки корица и шафран. Особую погоду данные составляющие композиции в целом не делают. А вот основная разница между ароматами заключается в громкости звучания. Из трех слив на линейке от меньшего к большему можно расположить в следующем порядке: Умэ (Кейко Мечери) - Феминит - Японская слива (Форд). Если в процентах, то: 70, 85 и 95. Вот как-то так, невнимательно прочитав пирамидку Феминит, стала обладательницей сливового леса в отливантах.
Любителям сливового Форда стоит обратить внимание, ибо разница в громкости и цене свидетельствуют в сторону Лютанса. К тому же, именно этот аромат успел стать классикой, а дядюшка Ф. всего лишь слизал ДНК старшей сестры и навел лоск своим почерком.

Стойкость средняя. Вишню мне не положили. В начале слишком цитрусовый, благо, скоро этот цитрус заглушился кориандром и табаком. Спустя пару часов после нанесения красиво смягчился, и даже прибалдела, но ненадолго. Шлейфа почти и нет, может, потому, что намазом наносился. Но другие ароматы это не останавливает. По направлению для меня наиболее схож с Провокатором, у которого флакон одного цвета с Фифи. Это такой фетиш, да? Заворачивать кориандр в розовое...

О, я здесь не одна такая Анна Болейн... Что ж, имя сходится. И фамилия на "Б" начинается, но на этом сходство заканчивается.)

В 15 лет очень любила этот аромат, пока он был настоящим - терпко-свежим с небольшим фруктовым обрамлением. Затем, лет через 5 купила флакон на 25 миликов, так оттуда ядреный запах цитрусовых, помещенных в консервную банку, которая начала ржаветь. Сначала думала, что таким вот "протухшим" металлом несет с колпачка или что-то с распылителем, но, как оказалось после проб, таким был сам аромат. Года два назад также попала на миньку, но металлические ноты не исчезли. Пришла к выводу, что аромат испортили сами производители.

Том Форд – уникальный человек. Как и его парфюмерия. Потому что он умудряется создать парфюмерию одного цвета, но с разными оттенками. Когда берешь в руки его Табак Ваниль, Уд Флёр, Японскую Сливу, Сантал, Милан, понимаешь, что все они – звенья одной переливающейся цепи. Не стал исключением и Лондон. Такое чувство, что для всех перечисленных ароматов парфюмер берет общую удовую базу, обыгранную другими нотами, которые уд смягчают и делают тёплым. Затем добавляет ещё несколько компонентов для получения начального звучания, верхние ноты. В зависимости от них и получается нежность Сантала, ликерность Табака Ванили, острота и мужественность Милана, дымность Японской Сливы, легкий розовый налёт Уд Флёра… Не вписывается в данную цепь только Лилия. Словно вообще другой человек делал. Но не об этом сейчас речь. Лондон – он полностью из этой линейки, из этой цепи. Ассоциативно его место будет следующим: Сантал – Уд Флёр – Табак-Ваниль – Лондон – Японская Слива – Милан. И чтопоказательно, если в предыдущих описанных звеньях есть характерная верхняя нота, то Лондон кажется наиболее чистым, базовым ароматом. Словно в него забыли положить несколько компонентов. Безусловно, база красивая и теплая. Так же в конце звучит и Слива, когда теряется её громкость и затихает сладость. В Лондоне же эта сладость, наоборот, проявляется чуть позже. Вот эта первая особенность парфюмов Форда заключается в том, что они похожи друг на друга (возможно, исключение – так называемая «сиреневая цветочная серия» (по многим отзывам «провальная»), потому что Лилия из того, что у меня есть, ярко выделяется), вторая же состоит в том, что Форда невозможно ни с чем спутать. Поэтому, складывается ощущение, будто маэстро хочет, чтобы каждый пользователь нашел один, именно свой парфюм в его линейке. И пользовался только им. Потому что, чем больше оттенков начинаешь разнашивать, тем в большей растерянности пребываешь. Уникальность одного Фордовского образца на фоне даже другой ниши четко заявляет о себе аки король, весь же собранный Фордовский ряд превращается в какофонию, где невозможно выбрать «а что на сегодня?». Если взять троицу: Слива – Лондон – Милан, то половое преобладание (на мой нос) у них окажется следующим: женский – унисекс – мужской. Лондон – добротный аромат, с высоким статусом по сравнению с другими марками, но без изюминки рядом со своими собратьями. Для тех, кто ищет именно Фордовскую базу без надстроек, этот аромат станет находкой.

Из всех унисексовых Монталек, даже лучше сказать, из всех унисексовых, которые выпала честь опробовать, этот - самый мужской. Сегодня благоухаю мужчиной. Статным, дорогим, респектабельным. Если представитель сильного пола в радиусе действия моего носа появится в этом зелье, буду кружить как кот возле валерьянки.
Недостаток: звучит хоть и благородно, но тихо.