Коментарии пользователя Alieksina55

Понравился. Но не сразу. Дерзкий, смелый, яркий. Ооочень копченный. Поражает и шокирует. Особенно, первые минут сорок. Потом, немного смягчается. Действительно "Сила оружия", только в данном случае "оружие" - парфюм. По сути, аромат, на мне, выдает много дегтя (фирменного, ДНК марки). Это ощущается, смолисто-копченной кожей, затем как горелые деревяхи. Черный перец, чай с кардамоном, дальним фоном - сгущают, затемняют всё. Далее, нагреваясь и, живя на коже, аромат по спирали раскручивается: виски, дымные клубы табака и дурмана (кисловатого каннабиса). Горелая, просоленная морем, древесина и перегар. Под конец, все чуточку подслащивается, но брутальности не теряет.

Будоражущий, суровый, яростный парфюм. Мне лично, здесь маловато наркоты, то бишь опиума, его забивает деготь.

P.S. В целом, вся линейка come hell or high water (Во что бы то не стало), получилась шикарной, в смысле концепта. Лео Крэбтри (барабанщик группы the prodigy) основатель Бофорт Лондон, посвятил её морской тематике, пиратству. Четыре аромата - ольфакторные истории мореходства, рассказов из двестилетней истории Великобритании (от Елизаветы до войн Наполеона). Времена, когда Британская Империя была полноправной владычицей морей и океанов.

Честный и прямолинейной фужер. Очень терпкий, очень пряный и никакой сладости. На кожу садится красиво. Резким, сочным бергамотом, перемолотым вместе с пряными зелеными травами. Травы, эфирно масляничные, свежесорванные: тимьян, лаванда, розмарин. И, отсыревшая древесина, на задворках. Которая, лично мне, напоминает, кипарис. Это звучит кисловато-пряно, острой свежестью. Затем, пронзительно цитрусовое начало, аккуратно замыливается. Округляется, с помощью активировавшегося ириса. Дает горьковато-колоневое ощущение чистоты. Подумываю, что имеет смысл cedra носить летом.

Сегодня пребывала в сладко-тягучем пьяном меде. Ботритис хорошо вплетается в непогодь, внезапный снег. Делая все, чуть оптимистичнее, теплее и слаще. И на мне, он был: горьковато-гречишным, засахарившемся темным медом; прянично-сыроватым тестом, с цукатами в подгоревшем, сахарном в сиропе; и, в довесок - винные пробка с деревяшками. Начинался аромат ликерно. Потом нежнеет, усаживается виноградно-ванильным аккордом. На улице, обвил меня мягкой шалью, близко прижимался и согревал, словно глоток сладкого виноградного алкоголя. Хорошо носился, совсем не приторно.

Очень под настроение и погоду.

Аромат дивный, в нем всего сразу много, но это ощущается слаженно гармонично. Горько-сладкие фрукты, нагретые на солнце и усыпанные засахаренными лепестками цветов. Фоном - терпковатая горечь граната. Я ее ощущаю, словно прохладное розовое шампанское. Очень сладко, сиропно.

Для меня звучит без конкретных нот, как соединение десертных оттенков. Ванильно-сливочная карамель; фрукты в меду, чуть копченные и сушенные; цветочная зелень с сахаром. Все льется, играет оттенками.

P.S. За этот парфюм Л.Маффеи получил "Art and olfaction Award". Причем ароматы, судьями оценивались вслепую. Nea - посвящение Золотому Веку Византийской Империи. Парфюмеру удалось сотворить яркую, насыщенную гурманику, не переходящую грань липкой заурядности.

Апдейт. Спустя годы, до сих пор очарована medea. С оговорочкой. Исключительно, в прохладное межсезонье. Тогда, она необъяснимо, необыкновенно красивая. Я не зациклена на теории, что каждому парфюму, свое время года. Но бывают, действительно, исключения. Ни в какую другую пору (холодная зима или жаркое лето) Медея, так волшебно упоительно не открывается.

Это, такая несовременная гурманика. В чем, собственно, изюминка аромата. Сладкий белоцветочный букет. Фрезии с туберозой, в прозрачном меду. Постепенно, становятся конфетными. На весеннем ветру, ко всему добавляются тонкие нюансы: солонковатая кокосовая ириска, плюс свежая фруктово-цитрусовая кислинка. Все ноты звучат цельно, на классический манер. Блоттерно, medea пахнет сладким виноградом, сорта "Изабелла".

Странно, что на эту композицию ушло 18 попыток. Солонковато-сладко, с пронизывающей морской озоновостью - такое, много где было. Дает, определенную свежесть. В нынешнее время, такого типа парфюмы, причисляют к неофужерам, на ветиверной основе. Где ветивер - акватичный, льдистый. Ледяная земля, ожидалась, как "морозное утро в саду, с обледенелыми цветами". На деле. Бокал мартини (для меня не абсент), с хрустящими кубиками льда и замороженной ветиверной травой. Присыпанной сахарным песком. "Земли" не идентифицирую. ...Легкая корешковость с зелеными нотами, отдаленно, фоном. Исключительно, в контексте алкогольной настойки.

Glacialis terra долго остается на коже. Унисекс, но субъективно, больше в мужскую сторону. Хотя, рамки только у нас в головах.

Фиалковая замша, слегка пряная, подслащенная. Непомерно тонкая. Милая, немного ностальжи. Пахнет маминой сумкой. Холодной, только что с мороза. В ней помада, компакт.пудра, перчатки пропитанные французскими духами, непочатая пачка дамских сигарет.

Violaceum, как парф и если без эмоций: прозрачно фиолетовые лепестки (особенно отчетливы на старте), довольно быстро переходят в благородную, нежно-цветочную замшевость. Сливаясь и переплетаясь, в единое прохладно свежее звучание. С помадно-цветочными нюансами и, чуть вощеным налетом. Такую вот красоту ношу несколько дней. Интеллигентную, удивительно комфортную для февраля, который напоминает холодный март.

Есть у марки склонность делать ароматы схожие, на те которые уже существуют. Для меня, saiph ближе всего к cassiopeia.

Теплый, обволакивающий и неимоверно пушистый аромат. Неоднозначный - потому что слышу только мускусность. Мускус вспушенный, с фруктово-ванильной отдушкой. Терпковатой, пудрово-сладкой. И, почему-то чудится нота кашмерана. Ни маракуйи, ни зеленых яблочков, ничего что ожидалось - на моей коже нет.

Ассоциациями: кашемировый свитер, плюшевая игрушка, недорогой крем и мокрая шерсть котейки - разом. Очень монотонно. Пыльно. С дисбалансом тепла и прохлады. Теплая сладость и, в то же время, прохладная фужерная сырость...

Полюбился мне этот бренд, достойнейшая ниша. То, что они делают, звучит правдиво, добротно и комфортно. Парфюм из "городской коллекции", посвящен Лондону. Старинному: с темным смогом - засчет перца; рассеянно дымчатому - благодаря сандал/стираксу; и, такому возвышенному - ванильный аккорд.

Основная нота, которую слышу - перец. Он пробивается, сквозь ванильно-лабданумный слой. Мягкий, с терпковато смолистой основой. Пахнет сухо-сладко и остро, словно взвесь перца и ванили, в воздухе.

Аромат струится, переплетается, ощущается мягким облачком. В нем приятно быть. Прописывала бы poivre23 к лечечению от ОРВИ, как парфюмерно-терапевтическое средство. Он согревает и пронизывает рецепторы, своей тонкой бальзамичностью. Или же, как ноотроп. В "перчике" содержится концептуально-философский настрой, что есть, всегда благотворно для мозговой деятельности. Даже при ношении парфа))) Благодарю, Настю ◉AnastasiiaV за знакомство🌹

Линейка "Моя любовь" пополнилась лимитированным фланкером. Довольно удачным. В классической princess был излишек гурманства, на мой вкус.

Принсес Роуз Де Май - обилие лепестков роз и фруктовые маршмеллоу, розового цвета. Плавающие, в имбирно-чайном аккорде. Аромат сладкий и свежий, одновременно. Всего в меру, сахара ровно столько, сколько должно быть для этой розы. Роза, здесь нежнейшая, пряно-конфетная, с терпкими зелеными стеблями в глубине.

Позитивный, несложный, десертный, но при этом без скучной синтетики в звучании.

Необычный, со странной притягательностью, аромат. Мне больше нравится с мужчины, чем с себя.

Это, как леденцовая спайка корицы, медовой амбры, сухоцветов полыни и горсточки деревяшок. Полусладкое, чуть травное, и в меру бальзамичное звучание, с легкой кислинкой. Которая освежает, добавляя фужерности.

Парфюм непрост, в нем есть переливы: от раскаленных камней в карамельно подгоревшей амбре, до коричных специй, окуренных разнотравьем. Неизменно, только одно - ощущение камня. Горячего. Гладкого, как стекло. "Стекло" вылитое из альдегидно-горьких, бело-зеленых цветов.

P.S. До сего дня, ID хранила в шкатулке "на лето"; теперича, держу для осенних холодов. Чтобы закутаться в него, когда захочется теплоты и уюта.

Люблю. Мы познакомились, в год его выпуска. В то время (2016), изменил в моем сознании, две вещи. Во-первых, стер парфюмерные границы мужского/женского. По настоящему, стёр. До него, с опаской наносила парф, если была маркировка "homme". Второе, открыла для себя Мюглера. Поистине, раньше не обращала внимание на бренд. Благодаря PT собрала все фланкеры а*менов...

К слову, вполне, осмысленная линейка, не просто череда: l eau, sport, sensuelle, elixir и т.п. Они имеют "свое лицо". Все хороши, такие себе кофейные колони, с прохладным фужерным блоком.

Однако, о самом pure tonka. На старте встречает обжаренными, еще теплыми, бобами тонка и кофейными зернами. Остренькими, с перчиком. Постепенно "остывая", раскрывается в терпко-пряные веточки лаванды поверх кофейного аккорда. Нюанс, как бы кофейный - но именно, как запах растворимого (качественного), из открытой жестяной банки (металлические пачули + холодная лаванда). В остатке: бобы тонка, окуренные сладковато-табачным дымком и, горьковатой ноткой кофе. На мужчине, композиция, более специевая, перченно-колкая.

P.S.(1) Сыночку было четыре, когда у меня появился а*мен с бобами тонка, тогда еще в отливанте, для затеста. Ребенок ознакомился, сказал, что нравится. А, когда услышал парфюм с меня, возмутился: "Мам, зачем надухалась?! Это же мужские!" И отобрал атом. Демонстративно поставил на свою полочку, рядом с детским парфюмом и игрушками. Забрал навсегда, не делился... Пришлось покупать новый:))

P.S.(2) Думаю, аромат не потерял своей актуальности, сейчас. Мода на гурманские фужеры продолжается, судя по некоторым новинкам 2018-2019 гг. Нынче, увлечена другим представителем жанра (споллер) - Зеленый любовник от Лемпики.

Розолюбам.

Темная, древесно-смолистая роза. Фоном, пряные деревяшки. Первые несколько минут, она с бархатной хрипотцой. Шиприт. Полусладкая, маслянистая, со специево-ликерной кислинкой. Раскрытие аромата, в восточном жанре, по типу розно-удово-сандаловых композиций. Но только с "печатью" ниши. То есть: натуралистичное качественное звучание, продуманный концепт, эксклюзивность, цена, элегантный флакон; и всё в целом - эквивалент роскоши.

Как-то так.

Манкий и притягательный - максимально точные определения для парфюма. В нем, столько мягкой женственности, сотворенной из акигалавудной розности... Как будто бы Роза в make-up: красная помада и обилие ванильно-цитрусового хайлайтера. Она возлежит на альдегидно-воздушной подушке. Пачулево-шоколадной, с белой древесной стружкой (думаю, что это и есть живодановский akigalawood).

"Женщина в золоте" - изнеженная, свежая сладость. Лакомая, слегка горькая. Притягивающая нежностью, а не эффектом "вау!". Весьма подходящее название. Парфюм, нельзя обозначить сложным и замороченным. Но, на деле, это аромат ЖЕНЩИНЫ. Буквально. Достойной, дорогой и благородной.

Мне, также слышится здесь тубероза. Залитая, пьянящим медом. На старте, слегка приторно-липкая, но тяжелой не кажется. Сладостная, тягучая в классическом стиле. По времени сладость, рассеивается. Аромат становится зеленовато горьким. Затем мутирует в гладкий отполированный палисандр, с розно-помадным оттенком. С каждой минутой развития, постепенно, композицию обволакиет лабданумная сухость и "грязная" амбра. В результате, на мне: смолисто-сладкая деревяшка, цветочное ретро-мыло и кислинка сливового варенья. Подозреваю, что tudor не сел, как задумка. Увы. Развалился на части.