Коментарии пользователя Alieksina55

В прошлом году Инста пестрила фото девушек с солнечным флаконом-глазом. Со слоганом "Покажи настоящую себя" (если не ошибаюсь... show the real you). В очередной раз купилась на пиар-акцию парфа, очень хотела познакомиться с ним.

Благодарю, чудесную феечку-дарительницу, за подарок-семпл к моему заказу! И заранее, прошу прощение, за откровенность в отзыве. Все мы разные, с индивидуальным восприятием и "химией". Тем, собственно, интересен процесс познания парфюмерии.

Итак, сам аромат. Въедливая морская акватика, с кумариновой прослойкой, и тооонной "стоина". Поистине неубиваемый тренд люкса на амбро-древесное уныние. Солонковатый и сладкий (причем 1:1). И, за счет кипарисовой ноты, вполне мог бы быть, энергичным маскулинным свежаком, с приставкой "sport" (либо "aqua").

Обезличенный запах. Слияние соли, гурманики и фужера. Без баланса, без игры на контрастах - просто мешанина. Всё смешалось в доме Облонских. Да, оправдывает в названии power. Беспощадный. Напрягает яркостью и монотонностью звучания. Дышать с ним нелегко, душит. Да, что там, меня просто бьет под дых - в ольфактивном смысле.

Возможно, аромат будет крут на мужчине. Не уверена, но попробовать любопытно:)

Согревающий, древесно-молочный запах. Сандал в орехово-пряной оболочке. Мягкая древесина и остренькая бобовотонковая пудра. Если внимательно вслушиваться, то различим лекарственный подтон.

Гладкий аромат, с чуть ванильной, суховато "таблеточной" сладостью. Непростой, интеллигентный. Для меня DVN не подпадает под категорию гурманики. Он, слишком аристократичный, с глубиной. В нём хочется полностью раствориться. По сути, сандаловый аккорд, в мускусно-специеевой огранке. По ощущениям, словно утонченная бархатная замша. Ношу с удовольствием. Архи приятно и комфортно. Светло, тепло и уютно.

P.S. Бруно Йованович трудился над композицией 18 месяцев. По концепции, парф - знак уважения самобытному стилю бельгийского дизайнера Дрис Ван Нотен. Интересно, также послушать его Monsieur, и ещё Rose Incense для Amouage. В скором времени, познакомлюсь с My Way Giorgio Armani. Из того, что было: Pulse Beyonce, Lady Million Paco Rabanne, кое-что Calvin Klein (например, Reveal).

Искритый, сочный специево-фруктовый антидепрессант. У меня фирменный семпл, по-видимому, последних выпусков. Персиково-цветочный на старте. Начинается свежими гвоздиками в концентрированном персиковом соке.

Ранее пробовала версию, в которой есть ощущение шоколада и розы, уходящих, со временем, в помадно-пряное звучание.

Теперь "1969" мне звучит, как... пряный запах помандера (но не из апельсина, а персика). Персик, густо нашпигованный палочками гвоздики и зеленым кардамоном. В цветочно-коноплёвом мускусном облаке. Открывается терпковатыми специями и цветочно-фруктовой свежестью, которая прореживает сладость. Все ноты прекрасно сбалансированны.

Небанальный аромат. Нежный и яркий одновременно. Не моё парфюмерное направление, но он особенный. (Случился второй фаворит от "Хистори де Парфюм"). Любимый парф Анжелины Джоли, к слову.

P.S. Пресс-релизная история: 15.08.1969 начало Вудстока, прославленного рок-фестиваля. Запутаться в днях и оказаться там. Нарочно. Мускатно-пряный воздух. Мягкий, телесный. Спаянный с запахом сладко-терпкого, зеленого персика и косячка. Жизнеутверждающий. Понравилось revolte (бунт) носить зимой, поднимает настроение в серые холодные будни.

Зима - время для горячего чая и согревающих парфюмов. Особенно интересны кофейно-древесные, обжигающие. Royl sand, изначально, на меня сел обожаемым ванильным удом от mancera. Вдобавок, параллельный затест подтвердил сходство на 90%. Парфы пересекаются ванильно-специевой дымностью с подкопченными деревяшками.

В aoud vanille, более острая специевая грань, перечно-кардамоновая. И аромат длится на моей коже дольше. В базе остается терпким. Вариант attar collection, в сравнении - приглушенее, с тихой базой.

Он стартует жаркой смесью. Раскаленный песок (в котором готовится, томится кофе по-турецки) + чуток коньяка + ванильно-сливочные древесные щепки. Всё в тонкой кальяной дымке. Мимолетная нота песка, быстро исчезает, остывает. Однако, парфы в целом, пахнут настолько одинаково, даже удивительно. Возможно, не уникально на этот период времени, но носится, довольно неплохо.

Гурманская композиция (без съедобных ассоциаций), с бархатно-древесной, сладкой сипотцей. Аромат комфортный, мягкий и теплый. В нём приятно быть. Идеальный спутник на сейчас.

Бесподобный шипр. Многогранный, насыщенный. Со всеми составляющими: мшистовость, горькая терпкость, медовые разводы. Сперва он мхово-пачульный, кисловато металлический, затем видоизменяется в цветочный. Творцы из лелабовской лаборатории делают душевные духи. Есть за что зацепиться и разнюхивать. Сегодня, тот случай, когда аромат попал в погоду и настроение. В мороз на улице звучал колко, в помещении - льётся тягучим медовым шипром.

Сложный. В нём чувствуется отсылка к классике, но вместе с тем, он современный, с городской молодой энергетикой. Иланг здесь необыкновенный. Не явный, не типичный. Созданный контрастом пышного илангово-гардениевого букета и зелено-шипровой связки (дубовый мох, кисленькие пачули, свежий ветивер). И тонкая анималистичная жилка (будто бы завуалированная циветта).

Горечь, свежесть, немного сладости. Красивый аромат от начала до конца. Золотой, с мускатным послевкусием. Под конец выдает тонкую цветочную нежность, со сливочно-древесным нюансом. Женственную. Холодную, сдержанную и дорогую. Парф цепкий, долгий, диффузный. С божественным шлейфом. Такого "иланга" я не ожидала . Шипрово-осеннего, живительного. Эмоционального, с нарциссическим расстройством. Он хорош в любое время года. Хрустальный - зимой, прохладный - летом. Главное, аккуратность в дозировке!

P.S. ylang 49 - прогулка по лесу с пышным тропическим букетом в руках. Парфюмерное мастерство, всё-таки.

Это не тот парф, через который следует знакомится с нотой амбры. Моя кожа ее здесь, почти не вытягивает.

...И не амбра вовсе, а сухие ванильно-карамельные деревяшки. В мягко-смолистом пушистом облаке. Амбровость отголоском, из-под слоя сливочно-древесной пудры. Бобовотонковой. На сладковатой бензоиновой подложке. Теплый аромат, расслабленный. Без углов, мягко укутывает. Звучит бальзамично, усредненной вкрадчивой гурманикой. Максимально нейтрально. Носибельно, на повседневку, должно быть. Для меня лично, неопределенно.

P.S. Примечательно, что автор Квентин Биш, нос Fleur Narcotique, мюглеровских Angel Muse и Nova, Delina, Blouse для эксклюзивов YSL и еще, кое-что другое, с харизмой.

Летний фужер. С базиличным стартом, инжирной сердцевиной и сенцом (в базе). Если вкратце. Люблю, такое в летнюю жару. Пряно-зеленое. Терпкое, без сладости.

Ноты читаются с закрытыми глазами. Звучат природно реалистично. На старте рубленый базилик, с горьковато-травным соком. Едкая, яркая, освежающая прохлада. Далее аромат продолжается инжирным аккордом, через минут 15 - свежесть уходит. Вместо зеленого травянистого "мяса" заступает инжир. Пыльный, с солонковато-лактонным оттенком. И тонкой фруктовой кислинкой. Под конец - свежескошенная трава. Сушится на солнце, чтобы стать сеном. Здесь, сквозь горчащее разнотравье, еле-еле пробивается нежно душистая цветочная сладость. Мне не фиалковая, васильковая. Парф цепкий. Бальзамический, полусладкий.

P.S. Ян Вильгельм рассказал свою парфюмерную историю о Федерико Феллини, через ноту базилика. Талантливый режиссер, гурман, ценивший итальянскую кухню. Добавлял во все блюда базилик (якобы афродизиак). В Basilico & Fellini эта пряность представляется, сперва огородной зеленью. В финале композиции - в ипостаси, дикоцветущего василька.

Мягкая ванильно-сливочная ириска. С насыщенным запахом, эссенции бурбонской ванили, с тонким апельсиново-цукатным маслянистым налетом. Аромат имеет мягкую проекцию и обманчиво деликатный старт. Обволакивает, сидит нежным коконом. Не на каждый день, на холодные зимы - идеально. Для меня лично, пахнуть интенсивной сьедобной гурманикой, своего рода выход из парф.зоны комфорта) Очень сладко, с vanitas можно запивать чай без сахара) Profumum Roma умеют "готовить" парфюмерные десерты. Позитивные, конфетные. Собранные из дорогостоящих ингредиентов, поэтому есть стойкость и определенная концентрация. Сладость здесь няшная: гладкая, целостная, согревающая и монотонная. Вкуснейшие сладкоежкины соблазны и обнимашки. Пахнет приятно, ванильно-пудрово.

Если вдруг захочется весны посреди зимы - один пшик la tulip! И вокруг дивное ощущение, пробуждающей природы. Парф, словно вобрал в себя невесомые запахи цветения. Легкость и мимолетность. В нем тюльпан, в окружении хрупких душистых первоцветов, и немного сирени, с пушистой мимозой. Деликатное благоухание букета, нагретого солнечными лучами. Сладковатое, с лёгкой, едва заметной в старте, горчинкой тополиных почек.

Тюльпан здесь дивный, естественный. Чистый, утренний. С листьями-стеблями, с медово-пыльцовой серёдкой. Оттаявшая зелень, свежесрезанных хрустящих толстых стеблей, мокрых листьев.

По времени, воздушная композиция теплеет. Обманчивая воздушность приобретает, определенную основательность. В базе, под конец, мягко окутывает мускусно-древесным облаком.

Аромат просто восторг, сама нежность. Умеренная яркость и звонкость, простота и ненавязчивость. Монотонный, но при этом объемный. Долгий.

И, совсем не летний. Лучше, на зимне-весенний сезон. Настроенческий, создает особое весеннее состояние души. Must have на март-апрель. И моя новая любовь.

Это мэджик.

Необычная древесность. Ароматически свежая, в начале.

В сердце - раскрывается в кожу. Подслащенную, копченной ванильной дымкой. Очень роскошную. Которая кожа не кожа, а восхитительный гипнотический мягкий бархат.

Однако, по сути, аромат ощущается кальяной, дурманящей аурой-смогом.

В окончательной усадке, в базе - потрясающе красиво. Томно. Грязноватые, удово-сандаловые деревяшки, с карамельным запахом, вперемешку с сухими смолами. Звучат сладко-конопляной древесной сладостью, наподобие black oud LM.

Отлично, в декабре. Погода уходит в минуса, так что укутываюсь теплыми парфюмерными смолисто-сладкими шалями. Молочно-дымными, мягкими.

neurotic_erotic_narcotic

SOTD_ Магнолия, авторства Карлоса Бенаима. Цветок, который сначала размыли цитрусами до прозрачности. Прорисовали, сладко-чайной акварелью. Затем заземлили древесной базой, с тонкими мхово-пачулевыми акцентами. Добавив, тем самым глубины и холодный оттенок стерильной чистоты.

Аромат приглушенно шиприт, нежно царапает. Первые минуты он, словно, влажная освежающая прохлада. Постепенно, на моей коже заслащивается, густеет. Становится медово-сливочной магнолией, древесно-горьковатой. Розового цвета. Она минималистичная, не перегруженая. Утренняя, офисная. Женственная, прежде всего. Нынче, в декабре - хрустальная, покрытая коркой льда.

Не скажу, что парф уникальный. Но, определенно, очень достойный, качественно сделан. Натуралистично, красиво. Его легко носить. Стойкость средняя, для меня вполне себе, достаточная.

P.S. Из работ Бенаима, мне категорически не зашли бесчисленные flowerbomb s и Эйфория СК. Неплохо: code armani, жасмины noir для bvlgari; всё, что для Дианы Вриланд. У супруга был Icon на повседневку. Нравятся: caban и libre для YSL.

SOTD_ В твоих объятиях_ Автор: Морис Русель.

Понятное... мускусно-цветочное звучание. Гелиотропно-хрустящее, не агрессивное.

Женственный, элегантный парф. Погода ему сейчас благоприятствует. Образно, утонченная винтажная пудра, фиалково-гелиотропная, в старинной деревянной шкатулке. Причем, древесный аспект, в композиции - пыльный, скорее, как симуляция дерева.

В начале аромат отстраненный, прохладный. Мускус, охлажденный альдегидностью. Согреваясь кожей, теплеет, крепко обнимает. Монотонно душащими, пудрово-мускусными объятиями. Для меня дискомфортно.

По ощущениям, сладкий запах, чуть солонковатой кожи. И мне, просто передоз кашмерана в базе. Получилось телесно, отчетливо кашемирово. Эта нота, на мне сидит некрасиво. Пахнет искусственными волосами пластиковой куклы, либо мокрой плюшевой игрушкой. Могу перенести начало аромата, но вот базу, не в силах.

В итоге, подружиться не смогла, но знакомству, безмерно рада. Потому что - Fr. Malle. Да, большинство парфов - "не моё". Но они сложные, интеллектуальные, несмотря на кажущуюся простоту. Их хочется разгадывать. Прежде всего.

P.S. Очень по вкусу, то что Русель создал для Guerlain, Le Labo, плюс ещё мамин Ispahan Yves Rocher. Но для Маля - неоднозначно. Всё, исключительно, субъективно.

Мой гештальт, подобного мускусного направления, полностью закрывает насоматовский white chine (про порошковые мускусы) и томфордовский metallique (металлические альдегиды).

Женственный, для прохладной весны. Ноты конкретные, здесь нужно "поискать". AK parfume, ароматы создающие настроение, очень простые для восприятия. С ними проваливаешся в мускусную сладкую бездну, из которой трудно выбраться (отмыться). Стойкий, диффузный парф.

Маршрут 102.

На старте цитрусовая горечь, затем неизменная мускусная сладость. На этот раз арбузная, апельсиновая...

Маршрут 102. Благодарю, за знакомство с ароматами ◉Zloy_ADmin🐺

Хочется думать, что это было мартини с привкусом розы и пачули. Но опять же, мои рецепторы поглощает сладко-мускусное, мылковатое звучание всей композиции, в целом. На жаль(

Маршрут 102. Благодарю, за знакомство с ароматами ◉Zloy_ADmin🐺